Замена гбц ниссан примера р11

Обновлено: 16.05.2024

В перегреве двигателя, появлении эмульсии в моторном масле, плохой работе печки и белом дыме, прущем из под капота, виновной можно объявить прокладку головки блока цилиндров. Чтобы не быть при этом голословным, стоит провести проверку и собрать до десяти доказательств, которые позволят вынести вердикт "прокладку ГБЦ - под замену!".

О том, какие есть прокладки и как их менять, хорошо расписано на нашем сайте Етлиб .

Начнем с попадания выхлопных газов в антифриз. Если прокладка ГБЦ приказала долго жить, то возможно выхлоп прорывается в в охлаждающую жидкость. Проверить это просто легко - открутить крышку расширительного бачка и посмотреть, не бурлит ли жидкость. Для пущей убедительности бачок можно закрыть целым воздушным шариком или целлофановым пакетом (надувается, значит прокладка пробита).

В принципе, выхлопные газы под капотом не заметить трудно, даже если они и не затрагивают систему охлаждения. Визуально или на слух это будет определяться сразу, если прокладку пробило значительно. А если нет, тогда можно посмотреть другие признаки.

Если кажется, что двигатель "троит", его трудно запустить, но когда прогреется, то работает вроде неплохо - это может быть из-за прострела между цилиндрами . Это когда топливовоздушная смесь с одного цилиндра смешивается с отработанными газами из другого. Это наверняка определит замер компрессии, который покажет существенные различия между цилиндрами.

Потеки масла в моторном отсеке (на стыке головки и блока цилиндров) намекают на разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ.

Как и образование нагара на свечах зажигания . Они могут быть даже мокрыми от попадания ОЖ.

Плохо работает печка ? Тоже валите на прокладку ГБЦ - из-за прогорания, выхлопные газы могли нарушить работу теплообменника и снизить его эффективность. В таких случаях характерные резкие скачки температуры антифриза.

Тот же выхлоп может навредить и радиатору охлаждения двигателя, увеличивая давление в патрубках . Проверить можно на ощупь - они становятся гораздо тверже.

Если падает уровень ОЖ в расширительном бачке, а из выхлопной валит белый дым - стоит беспокоиться о попадании антифриза в цилиндры . Разумеется, по вине прокладки ГБЦ, которую прорвало между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения двигателя.

Резкое и существенное увеличение температуры двигателя, тоже может быть на совести прокладки из-за прорыва газов в охлаждающую систему. Которая попросту перестает справляться со своими обязанностями.

Ну и наверное самое неприятное здесь - смешивание антифриза с моторным маслом . Образовавшуюся эмульсию трудно потом выгнать из системы, да и вредит она не слабо, поскольку и масло и антифриз теряют свои полезные свойства. Обнаруживается достаточно просто - если в расширительном бачке с ОЖ есть маслянистые пятна или пена на масляном щупе.

С недавнего времени в личном пользовании нашего техцентра появился оригинальный дилерский диагностический сканер Consult 3 Plus с последними обновлениями.

Теперь помимо более глубокой диагностики всех систем мы можем установить актуальную на сегодняшний день версию ПО любого электронного блока, для которого производитель выпускает доработанное программное обеспечение. В основном это касается блоков управления ДВС, CVT и АКПП.

Если существуют обновления, мы рекомендуем их устанавливать, т.к. зачастую на доработанном ПО работа двигателя и трансмиссии становится более слаженной, а вовремя устраненные недоработки производителя продлевают ресурс агрегатов.

Элементы привода распределительного механизма карбюраторного двигателя
1 - болт, 9-12 Н·м; 2 - направляющая цепи; 3 - звездочка выпускного распредвала; 4 - звездочка впускного распредвала; 5 - натяжитель цепи; 6 - болт, 6-8.5 Н·м; 7 - болт, 6-12 Н·м; 8 - натяжитель цепи; 9 - болт, 100-130 Н·м; 10 - верхняя цепь; 11 - направляющая цепи; 12 - уплотнение круглого сечения; 13 - болт, 6-8.5 Н·м; 14 - вал промежуточной звездочки; 15 - планка натяжителя цепи; 16 - опорный палец, 13-19 Н·м; 17 - болт, 45-60 Н·м; 18 - промежуточная звездочка; 19 - направляющая цепи; 20 - болт, 13-19 Н·м; 21 - нижняя приводная цепь; 22 - звездочка коленвала; 23 - дистанционный элемент масляного насоса; 24 - крышка привода распределительного механизма; 25 - ременный шкив; 26 - болт, 135-155 Н·м

Положение меток верхней и нижней цепей
1 - 16 звеньев между метками (2) и (3); 2 - метка цепи (серебристого цвета); 3 - метка цепи (серебристого цвета); 4 - 22 звена между метками (3) и (6); 5 - 16 звеньев между метками (2) и (6); 6 - метка цепи (серебристого цвета); 7 - метка нижней цепи (серебристого цвета); 8 - нижняя приводная цепь; 9 - метка на звездочке промежуточного вала; 10 - верхняя цепь; 11 - метка нижней цепи (серебристого цвета)

1. Отвинтите все установленные под передком автомобиля панели.

2. Установите переднюю часть на опоры, отвинтите правое колесо и отвинтите щиток в передней правой колесной арке.

3. Слейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления.

4. Снимите приводные ремни генератора и насоса усилителя рулевого управления. Отвинтите насос вместе с консолью от двигателя. Не отключайте шланги.

5. Полностью снимите приемную трубу глушителя.

6. Присоедините двигатель тросами к подъемнику и снимите переднюю подвеску двигателя. Это скоба, изображена на иллюстрации.

7. Вывинтите все свечи зажигания.

8. Снимите крышку головки цилиндров. Чтобы не перетянуть крышку при ослаблении нужно соблюдать определенную последовательность. Она изображена на иллюстрации ниже.

Последовательность ослабления болтов крышки головки цилиндров.

9. Проверните коленвал (надев торцевую головку на болт ременного шкива коленвала), пока метка на ременном шкиве не встанет напротив указателя на крышке привода распределительного механизма (см. иллюстрацию ниже). В этом положении коленвала поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия.

Когда поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ, указатель (1) и метка "0" на ременном шкиве (2) должны совпадать.

10. Снимите крышку распределителя и осмотрите головку распределителя. Бегунок должен стоять в положении, показанном на иллюстрации. Чтобы запомнить это положение для установки, следует провести на кромке корпуса распределителя линию напротив середины бегунка. Затем снимите распределитель зажигания.

11. Отвинтите крышку звездочек распредвалов.

12. Снимите ременный шкив водяного насоса.

13. Снимите корпус термостата.

14. Снимите натяжитель цепи. Он закреплен двумя болтами.

15. Руководствуясь иллюстрацией ниже, проверьте чтобы обе управляющие метки звездочек распредвалов стояли напротив друг друга. Затем снимите внутренний натяжитель цепи на левой стороне и направляющую цепи на правой стороне.

Вид установленных звездочек, натяжителя и направляющей цепи. Стрелки указывают болты крепления
1 - управляющие метки звездочек распредвалов; 2 - направляющая цепи; 3 - натяжитель цепи; 4 - промежуточная звездочка

16. Ослабьте и удалите болты звездочек распредвалов. При этом следует удерживать валы от проворачивания. Снимите обе звездочки, одновременно сняв цепь. Распредвалы больше не поворачивать, так как иначе клапаны натолкнутся на поршни. Если требуется снять только головку цилиндров следует натянуть цепь и привязать ее.

17. Ослабьте болты крышек подшипников распредвалов за несколько проходов в последовательности, обозначенной на иллюстрации. Пометьте положение крышек и снимите их. Выньте оба распредвала.

Последовательность ослабления крышек подшипников распредвалов.

18. Ослабьте болты головки цилиндров начиная от краев к середине за несколько проходов в последовательности, изображенной на иллюстрации и снимите головку цилиндров. Впускной трубопровод и выпускной коллектор остаются на головке цилиндров. Если головка приклеилась к прокладке, можно постучать по ней резиновым молотком. Ни в коем случае не пытайтесь снять головку, вставив между уплотнительными поверхностями отвертку. Осторожно положите головку цилиндров на верстак, если она будет разбираться или ремонтироваться.

Последовательность ослабления болтов головки цилиндров.

19. С обратной стороны выньте вал промежуточной звездочки.

20. Снимите верхнюю приводную цепь.

21. Проверьте, чтобы двигатель надежно висел на подъемнике и снимите среднюю балку двигателя.

22. Снимите поддон картера и масловсасывающую сетку (Раздел Снятие и установка поддона картера).

23. Удерживая коленвал от проворачивания (включите передачу) ослабьте болт ременного шкива коленвала. Отожмите шкив двумя монтировками.

24. Установите под двигатель мобильный подъемник и приподнимите двигатель. Положите между подъемником и двигателем деревянную прокладку. Отвинтите переднюю опору двигателя от подвески.

25. Отвинтите крышку привода распределительного механизма. Один болт вставлен в водяной насос.

26. Снимите детали с торца двигателя, изображенные на иллюстрации ниже.

Вид установленной нижней цепи
1 - нижняя приводная цепь; 2 - направляющая цепи; 3 - дистанционное кольцо привода масляного насоса; 4 - промежуточная звездочка; 5 - направляющая цепи; 6 - звездочка коленвала

27. Установка привода распределительного механизма и головки цилиндров осуществляется в следующей последовательности. На иллюстрации изображены отдельные элементы привода распределительного механизма с моментами затяжки.

28. Проверьте, чтобы поршень 1-го цилиндра находился в положении ВМТ. Обе шпонки в коленвале должны стоять вертикально.

29. Установите направляющую цепи.

30. Забейте звездочку коленвала и наложите нижнюю приводную цепь. Звездочка имеет метку, и серебристое звено должно встать на зубец с меткой.

31. Звездочка должна устанавливаться меткой наружу. Другое серебристое звено расположено симметрично, так что цепь можно накладывать по-любому. Натяните цепь и привяжите вверху, чтобы она не могла соскользнуть.

Покройте поверхность крышки герметиком.
Еще раз проверьте, чтобы метки на цепи и звездочке совпадали.
Выровняйте дистанционный элемент привода масляного насоса с насосом.
Прижмите цепь на одной стороне направляющей, чтобы она не могла касаться уплотнения крышки.
Вставьте два новых уплотнения круглого сечения вовнутрь крышки.
При установке крышки следите, чтобы не повредить сальник.

34. Установите масловсасывающую сетку и поддон картера (Раздел Снятие и установка поддона картера).

35. Установите ременный шкив коленвала и затяните болт.

36. Установите среднюю балку двигателя (см. иллюстрацию).

37. Выровняйте большую звездочку промежуточного вала так, чтобы метка на звездочке совпадала с серебристым звеном цепи. Затем, руководствуясь иллюстрацией, наложите верхнюю цепь, чтобы метка на маленькой звездочке совпадала с серебристым звеном верхней цепи.

38. Обе метки звездочек промежуточного вала должны быть обращены наружу. Вставьте вал промежуточных звездочек сзади.

39. Установите головку цилиндров с новой прокладкой. На болты головки цилиндров накладываются шайбы, которые плоской стороной обращены к головке. Установите головку с впускным трубопроводом и выпускным коллектором и осадите резиновым молотком. Вверните все болты.

40. Затяните болты головки цилиндров в последовательности обратной той, что изображена на иллюстрации. Смажьте маслом резьбу болтов, нижнюю часть головок болтов и шайбы и затяните все болты рукой.

41. Затяжка болтов производится следующим образом:

42. Затяните все болты в соответствии с диаграммой на иллюстрации с усилием 29 Н·м.

43. Затяните все болты в соответствии с диаграммой на иллюстрации с усилием 60 Н·м.

44. Полностью отпустите все болты.

45. Затяните все болты в соответствии с диаграммой на иллюстрации 4.78 с усилием 30 Н·м.

46. Затяните все болты на определенный угол в последовательности показанной на иллюстрации.

Вид самодельного углового шаблона для карбюраторного двигателя.

48. Если не использовать шаблон, можно затянуть болты с усилием 60 Н·м после того как они будут затянуты с усилием 30 Н·м. Затем затяните болты с внешней стороны (болты с 1 по 5 на иллюстрации) с усилием 6.5 - 8.5 Н·м.

49. Заблокируйте цепной привод и затяните болт промежуточной шестерни.

50. Установите распредвалы, крышки подшипников распредвалов и распределитель зажигания. Затяните болты крышек подшипников распредвалов в последовательности, обратной той, которая изображена на иллюстрации. Хорошо смажьте шейки подшипников распредвалов. После замены деталей клапанов или распредвалов, следует отрегулировать зазор клапанов, как описано далее.

51. Вложите звездочки распредвалов в цепь и привинтите их на валы. При этом, руководствуясь иллюстрацией, и считайте количество звеньев между серебристыми звеньями на верхней стороне. Каждая звездочка имеет один зубец с меткой, который должен быть вставлен в серебристое звено. Также метка на звездочке промежуточного вала должна быть соответственно выровнена согласно иллюстрации, т. е. метки на звездочках распредвалов и промежуточного вала должны совпадать с серебристыми звеньями. Направляющие внутри звездочек распредвалов будут находиться в показанном положении.

Правильно собранная верхняя приводная цепь с установленными звездочками
1 - 16 звеньев; 2 - левая метка; 3 - 22 звена; 4 - правая метка; 5 - 16 звеньев; 6 - нижняя метка; 7 - метки на звездочках

52. Осторожно проверните оба распредвала (коленвал должен также проворачиваться, чтобы клапаны не могли наткнуться на поршни), пока оба направляющих штифта займут показанное на иллюстрации положение. В этом положении наденьте звездочки на валы (штифты должны войти в направляющие в звездочках) и вставьте болты. Затяните болты с требуемым усилием. Еще раз проверьте, чтобы совпадали метки на иллюстрации ниже.

Оба направляющих штифта должны стоять в указанном положении, прежде чем надеть на них звездочки.

53. Установите внутренний натяжитель цепи и направляющую цепи согласно иллюстрации. Проверьте, чтобы крючок для блокировки натяжителя был свободен.

54. Ввинтите натяжитель цепи с внешней стороны. Медленно проверните коленвал, чтобы проверить, что привод коленвала может свободно вращаться. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.

55. Смажьте прокладку корпуса термостата герметиком и привинтите его.

56. Привинтите ременный шкив водяного насоса.

57. Установите распределитель зажигания. Приемный шлиц на конец распредвала должен располагаться горизонтально.

58. Привинтите крышку звездочек распредвалов.

59. Смажьте полукруглые уплотнения полоской герметика шириной 3 мм и вставьте в постели головки цилиндров. Хорошо выровняйте их, чтобы верхняя сторона была вровень с поверхностью головки цилиндров.

60. Покройте прокладку крышки головки цилиндров герметиком и установите крышку.

61. Затяните болты в последовательности, обратной той что показана на иллюстрации.

62. Все остальные работы произвести в последовательности, обратной снятию.

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

уплотнять газораспределительную систему ДВС;
герметизировать систему охлаждения, её каналы;
закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

специальный динамометрический ключ с индикатором;
штангенциркуль или небольшая линейка;
набор головок и гаечных ключей;
головка Torx;
мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

начальный — 20 Н.м;
второй — 71-87 Н.м;
третий — довернуть на 90°;
четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
вторичная затяжка — 50 Н.м;
третья — довернуть 120 А;
четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

Читайте также: