Замена генератора митсубиси галант 8 американец

Обновлено: 30.06.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi Legnum , скачать электросхему Mitsubishi Legnum , электрооборудование Mitsubishi Legnum , схема электрооборудования Mitsubishi Legnum , двигатель Mitsubishi Legnum , электросхема Mitsubishi Aspire , скачать электросхему Mitsubishi Aspire , электрооборудование Mitsubishi Aspire , схема электрооборудования Mitsubishi Aspire , двигатель Mitsubishi Aspire , электросхема Mitsubishi Galant , скачать электросхему Mitsubishi Galant , электрооборудование Mitsubishi Galant , схема электрооборудования Mitsubishi Galant , двигатель Mitsubishi Galant

3. Система зарядки

Генератор в сборе

Снятие и установка генератора

*12 Н∙м 12 Н∙м 12 Н∙м 9 Н∙м 20–25 Н∙м 24 Н∙м 44 Н·м*

Болт скобы крепления шланга и трубки высокого давления гидроусилителя рулевого управления.
Болт скобы крепления возвратной трубки гидроусилителя рулевого управления.
Ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления.
Ремень привода генератора.
Шкив насоса охлаждающей жидкости.
Разъем генератора.
Генератор.
Регулировочная планка генератора.

1. Снимите нижний кожух (с правой стороны).

2. Снимите кронштейн опоры двигателя.

3. Отверните болты (1) скоб крепления шланга и трубки высокого давления гидроусилителя рулевого управления и снимите их.

4. Отверните болт (2) скобы крепления возвратной трубки гидроусилителя рулевого управления и снимите ее.

5. Ослабьте гайку (А) крепления натяжного ролика.

6. Отверните регулировочный болт (В).

7. Снимите приводной ремень (3) компрессора кондиционера и насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

8. Снимите ремень (4) привода генератора.

9. Отверните болты крепления и снимите шкив (5) насоса охлаждающей жидкости.

10. Отсоедините разъем (6) генератора (7).

11. Отверните болты крепления и снимите регулировочную планку генератора (8).

12. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. По завершении установки, отрегулируйте натяжение приводного ремня.

*12 Н∙м 18 Н∙м 22 Н∙м 44 Н∙м 24 Н∙м*

Болт скобы крепления шланга и трубки высокого давления гидравлического усилителя рулевого управления.
Ремень привода генератора.
Разъем генератора.
Кронштейн ресивера впускного коллектора.
Регулировочная планка генератора.
Генератор.

1. Отверните болты крепления и снимите электромагнитный клапан ресивера впускного коллектора.

2. Отверните болты (1) скоб крепления шланга и трубки высокого давления гидравлического усилителя рулевого управления и снимите их.

3. Снимите ремень (2) привода генератора.

4. Отсоедините разъем (3) генератора.

5. Отверните болты крепления и снимите кронштейн (4) ресивера впускного коллектора и регулировочную планку (5) генератора (6).

6. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. По завершении установки отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Начиная с 2001 модельного года, в соответствии с конструктивными изменениями выпускного коллектора двигателя были введены нижеследующие технические операции.

*12 Н∙м 18 Н∙м 22 Н∙м 24 Н∙м 23 Н∙м 49 Н∙м*

Болт крепления нагнетательного шланга и трубки в сборе.
Ремень привода генератора.
Шкив натяжителя.
Планка шкива натяжителя.
Разъем жгута проводов генератора.
Кронштейн ресивера впускного коллектора.
Регулировочная планка генератора.
Болт крепления генератора.
Генератор.

1. Отверните болты крепления и снимите электромагнитный клапан ресивера впускного коллектора.

2. Отверните болты (1) скоб крепления нагнетательного шланга и трубки в сборе.

3. Снимите ремень (2) привода генератора.

4. Отверните гайку крепления и снимите шкив натяжителя (3).

5. Отверните болты крепления и снимите кронштейн (4) натяжителя.

6. Отсоедините разъем (5) жгута проводов генератора.

7. Отверните болты крепления и снимите кронштейн (6) ресивера впускного коллектора и регулировочную планку (7) генератора.

8. Отверните болты крепления (8) и снимите генератор (9).

В то время, как затяжка болтов, указанных на иллюстрации стрелками, ослаблена, отверните болты крепления генератора.

Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.

По завершении установки, отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора.

*12 – 15 Н∙м 24 Н∙м 12 Н∙м 29 Н∙м 44 Н∙м 24 Н∙м 9 Н∙м*

Болты скоб крепления шланга и трубки высокого давления гидроусилителя рулевого управления.
Болт крепления направляющей трубки масляного щупа в сборе.
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
Ремень привода компрессора кондиционера.
Ремень привода генератора.
Шкив насоса охлаждающей жидкости.
Разъем генератора.
Генератор.
Регулировочная планка генератора.
Рым двигателя.
Кронштейн регулировочной планки генератора.

1. Снимите нижний кожух (с правой стороны).

2. Снимите кронштейн опоры двигателя.

4. Отверните болт (2) крепления направляющей трубки масляного щупа в сборе.

5. Ослабьте затяжку фиксирующего болта масляного насоса гидравлического усилителя рулевого управления и снимите приводной ремень (3) насоса гидроусилителя рулевого управления.

*Масляный насос гидравлического усилителя рулевого управления*

6. Ослабьте гайку (А) крепления натяжного ролика.

7. Ослабьте затяжку регулировочной гайки (В), после чего снимите приводной ремень (4) компрессора кондиционера.

8. Снимите ремень (5) привода генератора.

9. Отверните болты крепления и снимите шкив (6) насоса охлаждающей жидкости.

10. Отсоедините разъемы (7) генератора (8).

11. Отверните болты крепления и снимите генератор (8) вместе с регулировочной планкой (9).

12. Отверните болты крепления и гайки и снимите кронштейн двигателя (10) и кронштейн регулировочной планки генератора (11).

13. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. По завершении установки, отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Разборка и сборка генератора

Передняя часть генератора в сборе.
Шкив генератора.
Ротор.
Задний подшипник генератора.
Держатель подшипника.
Передний подшипник генератора.
Передняя часть корпуса генератора.
Статор.
Пластина.
Регулятор напряжения в сборе.
Щетка генератора.
Кольцо пылезащитное.
Выпрямительный блок. 1
Задний кронштейн генератора.

1. Вставьте в зазор между передней частью генератора и сердечником статора отвертку с плоским жалом (либо подобный инструмент), и, действуя отверткой как рычагом, аккуратно отделите переднюю часть генератора (1) от статора.

Чтобы не допустить повреждения обмотки статора, не вставляйте отвертку в зазор слишком глубоко.

2. Зафиксируйте ротор в тисках, сориентировав его шкивом вверх, после чего снимите шкив (2) генератора и извлеките ротор (3).

3. Снимите задний подшипник генератора (4).

4. Снимите держатель подшипника (5) и передний подшипник (6) с передней части корпуса (7) генератора.

Используя паяльник, распаяйте токоведущие провода статора (8), которые припаяны к главным диодам выпрямительного блока.

1. Следите за тем, чтобы тепло от припоя не передавалось диодам вследствие длительного воздействия паяльником.

2. Соблюдайте осторожность, не прилагайте излишних усилий к токоведущим проводам диодов.

5. Снимите пластину (9).

6. Перед снятием выпрямительного блока с регулятора напряжения в сборе (10), предварительно распаяйте припаянные части выпрямительного блока и разожмите контакты.

7. Извлеките щетки (11) генератора и снимите пылезащитное кольцо (12).

8. Извлеките выпрямительный блок (13) из задней части корпуса генератора (14).

9. Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки, с учетом следующих особенностей.

1) При установке регулятора напряжения в сборе:

после установки регулятора напряжения в сборе, для фиксации щеток в приподнятом положении, следует вставить в отверстие в задней части корпуса генератора отрезок проволоки.

Данная процедура облегчает последующую операцию по установке ротора.

*Отрезок проволоки Задняя часть корпуса генератора Щетка Отрезок проволоки*

После установки ротора удалите отрезок проволоки, фиксирующий щетки.

Проверка технического состояния элементов генератора

1. Проверьте сопротивление между двумя контактными кольцами обмотки ротора. Если величина сопротивления не соответствует номинальному, замените ротор новым.

Номинальная величина сопротивления: 3–5 Ом.

2. Проверьте наличие электропроводности между контактным кольцом и сердечником ротора.

В случае обнаружения электропроводности, замените ротор новым.

1. Проверьте обмотку статора. Убедитесь в отсутствии обрывов цепи между выводами обмотки статора. В случае отсутствия электропроводности, замените статор в сборе новым.

Проверка выпрямительного блока

1. Проверка положительного вывода выпрямителя

2. Проверка отрицательного вывода выпрямителя

3. Проверка диодов

Проверьте три диода, подсоединяя омметр к обоим выводам каждого диода. Если цепь замкнута либо разомкнута одновременно в обоих направлениях, это означает пробой диода, и выпрямительный блок подлежит замене.

1. Измерьте длину выступающей из корпуса части щеток (как показано на иллюстрации) и, если длина будет меньше предельного значения, замените щетки новыми.

Предельное значение: 2 мм и менее.

*Длина выступающей части щеток*

2. Для снятия щетки необходимо предварительно отпаять токоподводящий провод щетки.

3. Для установки новой щетки, вставьте ее в держатель и припаяйте токоподводящий провод (см. иллюстрацию).

Канул в лета оригинальный генератор. 6 лет назад я его ремонтировал. Получается хватило ещё на 35 000км. На данный момент выяснять не стал что с ним случилось, т.к. машина поломалась в другом городе и я повёз новый генератор.
Расположение генератора у галанта в плане замены очень хорошее. Поменял буквально на коленках менее чем за час, даже не торопясь.

Генератор умер не втихую. Контрольная лампочка на приборке светилась в полнакала или вообще еле-еле на холостом ходу. При езде лампочка тухла. Но не смотря на это, всё равно зарядки не было. Машина проехала на аккумуляторе порядка 60км где-то (предположительно, может и больше), а потом не завелась по прибытию в пункт назначения.
Погуглив "лампочка горит в половину накала" и тому подобное, понял, что это не щётки, но что-то однозначно надо ремонтировать. Взвесив все варианты возни, решил сразу поменять на новый.

Интересно, почему лампочка горела еле-еле, а при езде тухла. И при этом зарядка не шла. Начал вспоминать, когда 6 лет назад умер генератор (я об этом знал) и ехал на одном акуме до сервиса (близко, 3-4км). И не помню горела ли лампочка тогда. Вот вроде тоже припоминаю, что не горела вообще.
Зато ещё выяснил, что где-то теряется напруга зарядки. С генератора снимаю один вольтаж, а до клеммы аккумулятора доходит более низкий. Которой год уже хочу воткнуть вольтометр (знаю, что вольтметр =) ), чтобы вот наверняка сразу видеть ситуацию.

Добрый день!
Наверное, обсуждалось много раз, но у меня совершенно не было времени просмотреть архив.
А/м Mitsubishi Galant LS 2.0L Automat (American), engine 4G63.
На дороге стала дергаться. самопроизвольно пропадало и появлялось эл/питание радио и т.п. Проехал около 1км, съехал на обочину, двигатель поработал еще секунд 20 и сдох. Батарея в 0. Дома поставил новую, V=13.26, завелся-> V=12.9. Отключил батарею, заглох мгновенно.. Т.е. похоже сдох генератор.
Что там может произойти? Щетки? Контакты? Проводка? Реле (п.с. где оно находится?)? На аккум. предохранители 30А и 100А не перегорели..

Заранее огромное спасибо.
Алексей.

Гена проверяется след образом при работающей машине смотрится напряжение борт сети - должно быть где то 14.2-14.7 Вольт при включении дальнего света напряжение должно немного упасть -но потом подняться до 14.2-14.7 В. При не работающей - 12.5 Вольт.

Меняются в гене след элементы: щетки, рег напряжения(таблетка), диодный мост(выпрямитеь), подшипники. Все больше там ломаться нечему.

Снимается гена без ямы Ослабляешь винт натяжения ремня гены- выкручиваешь его - выкручиваешь болт га кот держится гена - и через низ изрядно покрутив его так и сяк вынимаешь. По поводу обмоток и др параматров не знаю - разбирается гена легко. Када снимешь - гайки крепления откручиваешь и постучи по корпусу деревяшкой или чем то мнежелезным - чтобы разделить корпус гены. Проверить самому можно диодный мост - путем прозавона каждого из 3-х диодов. Вообще - полно мастерских занимающихся ремонтом генеров - как правило проверку они проводят бесплатно - сгоняй к ним (тк таблетку сам все равно не проверишь).

мастерские :-) Вот в мастерскую мне его нести совсем не хочется, т.к. я щас в США, сдерут деньжищ немерено :-)) Хотелось собственными силами попробовать,
Сенькс за ответы всем откликнувшимся!

Я бы сам снял его и отнес в мастерскую, пусть ставят на стенд и диагностику делают. Щетки, реле-регулятор покупаются новые, диодный мост можно перепаять, обмотку перемотать. Пройдись поиском, народ писал про проверенные конторы.

Разборка Mitsubishi Galant 8 -запчасти галант 8 запись закреплена

Ребят ' от чего подойдёт генератор на галант 8 америка 2002 год 2.4 акпп.
Не хочу брать б/у
Кот в мешке

Далер, пишется галант . Если что вас забыл спросить . Но учту

Снять/поставить генератор 3к, обслужить его 6-8к стоимость боша, да вот только твой оригинал))) вот и думай

Денис, вот это цены у вас реле регулировки напряжени 1т .2 подшипника 1т.работа 700р что там ещё сломатся может .снять поставить делов 30 минут можно самому

Александр, базара нет, я просто назвал цены 3-х годовалой давности Сервиса в котором работал приёмщиком, это не значит что нужно туда ломится, поменять можно реле, подшипники, щётки и обмотку

Денис, ебать ты тугой! Я тебе для сравнения цену демонтажа-монтажа кпп привёл. Про сарказм думаю объяснять не стоит.

Артур Бугров

Брал б у 5лет полет норм, сломается буду брать б у

Никита Семёнов

насчитал обслуживание своего гены +- 12к с лишним. по вину подобрал новый, поменял (полчаса времени) пока полет нормальный, хоть езжу теперь без страха что акб на трассе сядет

Т от же самый Galant восьмого поколения и во внешности, и в технической начинке весьма своеобразен. Тут и инновации в чистом виде, и очень хорошая управляемость, и отличные динамические характеристики мощных версий, комфорт (правда, по японским меркам)… А версия VR-4 с полным приводом и наддувными моторами была даже по-настоящему спортивной.

И вместе с тем Galant VIII носит славу очень проблемного автомобиля. Дело не только в высокотехнологичной начинке. Хотите подробностей? Они у меня есть. Здесь – о кузове, салоне, ходовой части и электрике, а чуть позже – о моторах и коробках.

История техники

Серия среднеразмерных Galant ведет свою родословную из шестидесятых годов прошлого века. Наше восьмое поколение выпускали с 1996 года по 2003-й, а в Японии – по 2006 год. Но уточню, что японский Galant в основном носит имя Legnum или Aspire. По японским меркам этот автомобиль получился долгожителем. И, пожалуй, последним успешным поколением Galant: следующее продавалось только в США и каких-то успехов не снискало, в результате чего с 2012 года о среднеразмерных легковых автомобилях компания уже и не вспоминает. Но давайте о хорошем — то есть, о восьмом поколении.

На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003

Техническая сторона тоже весьма оригинальна, хотя для японских машин конца восьмидесятых — начала девяностых эксперименты в этой области – дело привычное. Galant VIII мог похвастаться совершенно разными моторами, причём не только рядными впрысковыми "атмосферниками", но и двигателями и с непосредственным впрыском GDI, и с турбонаддувом. Был даже наддувный V6. А ещё – опционный постоянный полный привод и полноуправляемое шасси. Автоматическая коробка передач с электронным управлением тут была собственной разработки, а после рестайлинга у неё появилась возможность ручного переключения. Спереди и сзади стояли многорычажные подвески, а у полноприводных VR-4 была ещё и система Torque-vectoring YAC-Active Yaw Control, которая появилась тут раньше, чем у Lancer Evolution.

На фото: Mitsubishi Galant VR-4 '1998–2002

Кузов

На фото: Toyota Carina E

На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003

В надмоторной нише тоже все не благополучно. Её устройство не подразумевает качественного осушения, и тут постоянно влажно, отчего страдает и сам кузов, понемногу ржавея, и трапеция стеклоочистителей. А в случае сквозной коррозии вода попадет в салон.

Рамка лобового стекла тоже страдает от влаги. Сначала превращается в труху её нижняя часть, что почти не заметно. Но в запущенных случаях коррозия повреждает боковые и верхнюю части, чего не заметить уже невозможно. Что-то тут варить дорого и тоже сложно, хотя и не так, как чашки подвески и брызговики моторного отсека. К счастью, чашки задней подвески корродируют стабильно меньше.

Осмотр машины снизу – процедура обязательная. Днище часто сохраняется в неплохом состоянии даже на запущенных экземплярах, но задняя часть авто, точки крепления подрамников, ниша багажника – все это места с повышенной уязвимостью.

Машины с правым рулем гниют точно так же. Правда, они изначально находятся в лучшем состоянии и чаще всего ездят по сравнительно сухим и морозным регионам России, а не в Москве или Петербурге. Но откровенно гнилых "праворуких" автомобилей хватает, так что при покупке Legnum нужно быть столь же бдительным, как и при покупке европейского авто.

На фото: Mitsubishi Legnum '1996–2002

Несколько не радует цена и доступность оригинальных и неоригинальных кузовных элементов. Порой цены явно завышены, даже европейские премиум-производители не позволяют себе выставлять такие запретительные ценники. Впрочем, японский рынок б/у компонентов ситуацию спасает, и его хватит еще надолго, но самые ходовые компоненты (вроде крыльев и капотов с дверями) уже пытаются локализовать.

Салон

На фото: Интерьер Mitsubishi Galant Elegance '1996–2003

Ржавеющие ручки привода замка багажника и лючка бензобака – это уже неприятно, да и их тросы тоже закисают. Конструкция у них типично японская: простая, но недолговечная. Зимой она требует смазки и не переносит избытка влаги в салоне. А с этим тут бывают проблемы.

Помимо очевидных источников – люка в крыше и негерметичности радиатора печки – подводит коррозия кузова, при которой вода может попадать в самые неожиданные места. Да и уплотнения дверей со временем вносят свою лепту, так что как минимум их верхнюю часть рекомендуется промазывать силиконом, а по возможности – реставрировать или менять новыми. А можно воспользоваться традиционным для старых авто методом: подбором с ВАЗов или вставкой внутрь трубочек.

Читайте также: