Замена главного цилиндра сцепления хонда цивик
Обновлено: 19.05.2024
Снятие и установка главного цилиндра сцепления Honda Civic
Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Под панелью приборов извлеките штифт и отсоедините от педали сцепления разрезной палец толкателя главного гидравлического цилиндра.
3a. Отсоедините резервуар главного цилиндра сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).
3b. Самоконтрящимися щипцами пережмите подающий шланг, соединяющий резервуар с главным цилиндром (см. сопроводительную иллюстрацию).
Шланг следует пережимать на расстоянии около 5 см от натянутого на штуцер цилиндра среза.
4. Отсоедините от главного цилиндра гидравлические линии (см. сопроводительную иллюстрацию). С целью минимизации потерь гидравлической жидкости обмотайте штуцерные узлы ветошью. Сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров во избежание попадания в систему грязи.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей.
5. В салоне автомобиля под панелью приборов отдайте две гайки крепления главного цилиндра к переборке двигательного отсека (см. сопроводительную иллюстрацию). Снимите цилиндр с автомобиля.
| 1. Заведите главный цилиндр на свое штатное место и закрепите его болтами, от руки затянув гайки последних. 2. Восстановите исходное подключение гидравлических линий. В случае необходимости слегка подкорректируйте положение цилиндра с целью облегчения наживления штуцера напорной линии. Затяните хомут крепления подающего шланга. 3. Прочно затяните крепеж и штуцер гидравлической линии. 4. Подсоедините толкатель к педали сцепления и зафиксируйте новым штифтом разрезной палец. 5. Снимите щипцы, пережимающие подающий шланг. Залейте в резервуар необходимое количество тормозной жидкости DOT 3 (см. Главу Текущее обслуживание), затем уделите из тракта воздушные пробки (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления). |
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления honda civic
Хонда Цивик-ремонт главного цилиндра сцепления
Хонда СРВ Замена главного цилиндра сцепления
Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Cцепление и приводные валы Honda Civic
10.3 Снятие и установка главного цилиндра сцепления / Honda Civic
Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Порядок выполнения
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Под панелью приборов извлеките штифт и отсоедините от педали сцепления разрезной палец толкателя главного гидравлического цилиндра.
3a. Отсоедините резервуар главного цилиндра сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).
3b. Самоконтрящимися щипцами пережмите подающий шланг, соединяющий резервуар с главным цилиндром (см. сопроводительную иллюстрацию).
Шланг следует пережимать на расстоянии около 5 см от натянутого на штуцер цилиндра среза.
4. Отсоедините от главного цилиндра гидравлические линии (см. сопроводительную иллюстрацию). С целью минимизации потерь гидравлической жидкости обмотайте штуцерные узлы ветошью. Сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров во избежание попадания в систему грязи.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей.
5. В салоне автомобиля под панелью приборов отдайте две гайки крепления главного цилиндра к переборке двигательного отсека (см. сопроводительную иллюстрацию). Снимите цилиндр с автомобиля.
Порядок выполнения
| 1. Заведите главный цилиндр на свое штатное место и закрепите его болтами, от руки затянув гайки последних. 2. Восстановите исходное подключение гидравлических линий. В случае необходимости слегка подкорректируйте положение цилиндра с целью облегчения наживления штуцера напорной линии. Затяните хомут крепления подающего шланга. 3. Прочно затяните крепеж и штуцер гидравлической линии. 4. Подсоедините толкатель к педали сцепления и зафиксируйте новым штифтом разрезной палец. 5. Снимите щипцы, пережимающие подающий шланг. Залейте в резервуар необходимое количество тормозной жидкости DOT 3 (см. Главу Текущее обслуживание), затем уделите из тракта воздушные пробки (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления). |
Замена главного цилиндра сцепления. Хонда цивик.
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления honda civic
Замена сальников выжимного цилиндра сцепления Honda Civic
Хонда Цивик-ремонт главного цилиндра сцепления
Установка главного цилиндра сцепления Honda I-SHIFT
Замена рабочего цилиндра сцепления Honda Civic 2005 — 2011
Рабочий цилиндр Хонда Цивик установлен на картере коробки передач. Шток рабочего цилиндра воздействует на свободное плечо вилки выключения сцепления, уплотненное в картере сцепления резиновым чехлом.
Замена рабочего цилиндра сцепления Хонда Цивик
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, и откройте капот.
2. Выверните 2 болта крепления рабочего цилиндра к коробке передач.
3. Снимите рабочий цилиндр сцепления Хонда Цивик.
При снятии рабочего цилиндра будьте аккуратны, чтобы не деформировать трубопровод гидропривода сцепления. Извлеките и отведите цилиндр в сторону на расстояние, необходимое и достаточное для доступа к креплению трубопровода гидропривода сцепления.
4. Специальным ключом на 10 мм отверните гайку крепления трубопровода.
5. Отсоедините трубопровод гидропривода от цилиндра сцепления.
6. Замените рабочий цилиндр сцепления Хонда Цивик на новый.
7. Оттяните защитный чехол, смажьте тормозной жидкостью защитный чехол и шток рабочего цилиндра.
8. Установите рабочий цилиндр Хонда Цивик и снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Нанесите графитную смазку на шток рабочего цилиндра и вилку выжимного подшипника.
10. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.
Порядок прокачки сцепления Хонда Цивик
1. Поверните против часовой стрелки и открутите пробку бачка.
2. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке сцепления.
4. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления.
5. Наденьте на клапан прозрачный шланг.
6. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством свежей тормозной жидкости.
7. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой.
8. Ключом на 10 мм выверните клапан на 3/4 оборота.
9. Из шланга в емкость начнет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
10. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
11. Прокачку повторяйте до тех пор, пока в банку не пойдет чистая жидкость без пузырьков воздуха.
12. Заверните клапан и наденьте защитный колпачок.
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему, только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Замена сцепления Civic 4D!
Опции темы
Отображение
День добрый! помогите советом. Сивик 4д 08г мкпп турок. Перестали включаться все передачи, но силой втыкаются, жидкости сцепления и тормозухи все норм, коробки тоже. Думал замерзло как никак у нас в Туве -40 градусов, 2 дня специально в тепле продержал все равно не изменилось.При не заведенном движке передачи четко включатся, значит коробка в норме. ГЦС смотрели тоже вроде норма, второй цилиндр тоже норм, почитал у некоторых кронштейн педали лопается снизу фонариком посмотрел вроде все норм тоже.Остался последний вариант сцепление (*ука дорогое удовольствие), в местных магазах предлагают разные варианты EXEDY? KRAFT. LUK, NSK, валео. Комплект kraft какой он. самый дешевый 10000рэ получается .Или какой лучше.
Рикардо, проверь, пусть кто-то нажмет на педаль, а ты смотри на сколько сместится вилка сцепления, должна ощутимо и заметно переместиться (сантиметра 1,5, не меньше, уж точно не помню). Не думаю, что у тебя что-то со сцеплением, оно на наших машинах выдерживает больше 300000 км
Вилку я бы тоже проверил, хотя не слышал чтобы она на цивиках ломалась
по поводу цены сцепления: брал комплект крафт самое дешевое, толи 2600 толи 3600 за всё. В магазине сказали мол такое говно только на жугули ставят и ездит оно 2 месяца, в сервисе где ставили сказали «ну ведь жугули ездят на них и всё нормально. «. Поставил, пробег 30000, нареканий нет
Кстати снятые родные диск и корзина еще были вполне живые, подшипник слегка люфтил, была только выработке в месте соприкосновыения корзины и диска (считаю ее одной из основных причин жесткой педали сцепления и тряски при трогании). Менял их по причине пробуксовки, но как оказалось буксовало из-за вытекшего масла из коробки в картер сцепления
Его только в разобранном виде можно проверить или как?
Рикардо, проверь, пусть кто-то нажмет на педаль, а ты смотри на сколько сместится вилка сцепления, должна ощутимо и заметно переместиться (сантиметра 1,5, не меньше, уж точно не помню). Не думаю, что у тебя что-то со сцеплением, оно на наших машинах выдерживает больше 300000 км
Вилку я бы тоже проверил, хотя не слышал чтобы она на цивиках ломалась
по поводу цены сцепления: брал комплект крафт самое дешевое, толи 2600 толи 3600 за всё. В магазине сказали мол такое говно только на жугули ставят и ездит оно 2 месяца, в сервисе где ставили сказали «ну ведь жугули ездят на них и всё нормально. «. Поставил, пробег 30000, нареканий нет
Кстати снятые родные диск и корзина еще были вполне живые, подшипник слегка люфтил, была только выработке в месте соприкосновыения корзины и диска (считаю ее одной из основных причин жесткой педали сцепления и тряски при трогании). Менял их по причине пробуксовки, но как оказалось буксовало из-за вытекшего масла из коробки в картер сцепления
Его только если разобрать можно увидеть или как?
Добрый день! В общем решил брать комплекс сцепление и заказал в местном эмексе. Поменяли и все нормально стало!Скорости легко и четко стали переключаться, немного мягче стало педаль сцепление! Вилка оказалось целое невредимое, выжимной подшипник износился болтался, но еще работал (кажется не надолго хватило бы). Диск вроде наполовину износился, а вот корзина кажется подвела из-за нее были проблемы с переключение, сильный износ лепестков стерлись. Запчасти: корзина EXEDY — 6000р, выжимной NSK — 1400р. (сначал был заказан за 1200 р, но не подошел слава богу в другом магазине был подходящий за на 200 р дороже, самое интересное там тоже по каталогу тот другой вытащили сначала, потом подобрали по старому образцу нужный), диск сцепление фирмы упаковщика Blue Print — 5000р, но внутри оказался диск фирмы NKK NW-8131, который стоит в среднем 2000р и написано еще Made in Japan=))). Поездим посмотрим время покажет.
У меня на 2,3,4 передачи обороты подличают до 4 тысяч но тяга не пропала
У меня на 2,3,4 передачи обороты подличают до 4 тысяч но тяга не пропала
175 тыс. было. Самое беспантовое через несколько дней кронштейн педали сцепления еще лопнуло, после сварки поставил и теперь точно все хорошо стало.До этого смотрел кронштейн не заметил, там видать маленькая трещина была не видно, пока не лопнуло и не отломился кусочек не понял.
Всем добрый день. У меня такая проблема : полтора года назад пришел конец сцеплению, пробуксовка появилась, сказали замена сцепы. Купил Екседи за 12000 р, поменяли сцепление, масло , маховик не меняли, не точили, оставили родной. После замены очень долго привыкал к сцеплению, дергалась машина как-то, думал разучился ездить, но потом привык все-таки и не придал этому значения. Прошел ровно год, при длительной езде по трассе ( более 2-х часов ) при обгоне начали расти обороты, машина не едет, потом отпускаю газ, сцепление схватывает, машина дергается и вроде бы дальше едем. В основном это было на 3 и 4 передаче, ,но потом проявлялось и на 1, 2 передачах. То есть при относительно динамичной езде после 200 км ( примерно 2-3 часа езды ) я уже нормально не мог разогнаться или кого-то обогнать. Хотя я далеко не гонщик и не лихачу по трассе. В итоге приехал в тот же сервис, там конечно удивились этому, сказали может проблема в маховике, проточить его надо и поставить новое сцепление. Я конечно купил новое сцепление, только уже не екседи, а Крафттеч, которое дешевле в 2 раза. Мне поставили новое сцепление, проточили маховик, собрали и я уехал. Проехав всего 7 км по городу я почувствовал, что сцепление опять пробуксовывает. Кое-как доехал до сервиса. Там начали думать, тестировать, сцепа новая, да и когда разгоняешься сначала обороты растут, а потом резкий толчок и пошел разгон. Они начали грешить на шток, якобы он то ли не дожимает, то ли выжимает, хз в общем..типа новое сцепление, еще и неоригинал, чуть отличается по размерам может. поставили мне другой шток,короче на 1 см.Я прокатился, все отлично, уехал домой,потом на работу и не было никаких проблем. Так катался месяц,пока после длительной поездки опять не появилась пробуксовка. Сразу же на горячую приезжаю к ним, они посмотрели, говорят возможно притерлось сцепление, поставили мой шток обратно и опять стало все ок, при разгоне резком никаких пробуксовок, все отлично..Покатался я еще месяц и снова появились пробуксовки. При чем я ездил на отдых 500 км, то появляются эти симптомы, то их нет и я спокойно еду по серпантину в подъем, газ в пол, обгоняю всех и все в норме. Но грубо говоря на следующий день еду куда-то еще, и опять появляется пробуксовка..В итоге пока езжу так, но очень не комфортно и не приятно. Может кто-то знает в чем причина или сталкивался с таким. Спасибо.
Нифига ты всех загрузил! Фрумчане в шоке, ушли думать )) Прям мистика.
Маховик, сцепление и нет проблем
И ставь экседи
как понять что сцеплению хана? мастер попробовал тронуться на 6 передаче и машина не заглохла и он вынес вердикт о замене! Стоит ли менять или лучше не лезть? Сам замечаю что передачи иногда плохо включаются
Замена рабочего цилиндра сцепления Хонда Цивик
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, и откройте капот.
2. Выверните 2 болта крепления рабочего цилиндра к коробке передач.
3. Снимите рабочий цилиндр сцепления Хонда Цивик.
Примечание:
При снятии рабочего цилиндра будьте аккуратны, чтобы не деформировать трубопровод гидропривода сцепления. Извлеките и отведите цилиндр в сторону на расстояние, необходимое и достаточное для доступа к креплению трубопровода гидропривода сцепления.
4. Специальным ключом на 10 мм отверните гайку крепления трубопровода.
5. Отсоедините трубопровод гидропривода от цилиндра сцепления.
6. Замените рабочий цилиндр сцепления Хонда Цивик на новый.
7. Оттяните защитный чехол, смажьте тормозной жидкостью защитный чехол и шток рабочего цилиндра.
8. Установите рабочий цилиндр Хонда Цивик и снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Нанесите графитную смазку на шток рабочего цилиндра и вилку выжимного подшипника.
10. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.
Порядок прокачки сцепления Хонда Цивик
1. Поверните против часовой стрелки и открутите пробку бачка.
2. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке сцепления.
4. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления.
5. Наденьте на клапан прозрачный шланг.
6. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством свежей тормозной жидкости.
7. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой.
8. Ключом на 10 мм выверните клапан на 3/4 оборота.
9. Из шланга в емкость начнет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
10. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
11. Прокачку повторяйте до тех пор, пока в банку не пойдет чистая жидкость без пузырьков воздуха.
Примечание:
12. Заверните клапан и наденьте защитный колпачок.
Примечание:
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему, только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тебя надо посадить за жестокое обрушение с ключами. Вместо отвёртки пасотижы, вместо молотка пасотижы.
Открутил корончетую гайку 2ч мучились все грани забили почти итог нагрели горелкой и открутили но самое прикольное картеры оказались целыми это такое летье что камерой смотрели думали лопнул теперь буду собирать обратно но картеры заказал идут с нижнего итог 4300 зря потратил
а сколько в сервесе стоит заминит подшибник! Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по цилиндру сцепления на хонда!
У моего другана на цивике 5д с цилиндром сцепления до сих пор проблем еще не было ))) такая прорезь не на всех 405
Андрей, я в этом не спец. Хорошо, тормоза от дросселя не зависят. педаль тормоза стала деревянная. Я поменял свечи, снял дроссель и почистил его. Установил все обратно. уже думал, может что другое задел, нет ничего другого не трогал. почему такая реакция? обороты нормально, но двигатель работает отвратительно, даже ехать страшно. Да и как поедешь если тормоза не работают, По цилиндру сцепления и так можно говорить бесконечно,
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Очень давно ничего не писал. все времени нет, да машина как бы продается.
Недавно заменил сцепление, выжимной, сальники приводов, подшипник на первичном валу. Сцепа фирмы эксайд, сальники и подшипник оригинал. Выжимной тоже эксайд. Педаль сцепления стала на много мягче и перестала дергаться в пробках. Остаток диска сцепления был уже на приделе. Поэтому я вовремя спохватился. После двух не недель кайфа с мягкой педалью случилось что то с чем то…
Поехал на выходных к родителем домой, на половине пути при съезде с развязки на главную. У меня пропадает ход сцепления и педаль схватывает в самом-самом низу. И не возвращается обратно. С нервами и мыслями что же это может быть доехал до дома и уже с утра начал разбираться в чем дело.
Для начала решить заменить жидкость. Т.к она была не в уровне и на дне был не фиговый осадок. Шприцом вытянул всю жидкость с бочка, снял его, помыл. И принялся выкачивать старую жидкость для замены на новую. Открутив штуцер педаль упала в пол и больше не поднималась. После 3 часов прокачки педали сцепления рукой, начал смекать, что то ни так. Педаль пустая и не возвращается. Полез по форумам и мануалом, думал может что то я ни так делаю… ну мало ли… в итоге пришли к выводу что проблема в главном цилиндре сцепления. Встал вопрос как где он и как его достать… после того как он был найден, с благим, отборным матом полез его снимать.
Находится цилиндр прям за педалью сцепления к которому подходит шланг и трубка железная со штуцером.
Долезть туда рукой очень сложно. Человеку с весом примерно кг 90-110 там делать нечего. Даже мне дрищугану с худыми рука было сложно это сделать. В мануале писалось что саму педаль снимать не обязательно все вытаскивается и так. Но это же на словах и на картинке все легко, на деле все таки нет. И так что пришлось сделать что бы снять этот чертов цилиндр:
— снять боковой треугольник и накладку под рулем.
— вытащить из блока предохранителей все разъемы и убрать их в сторону.
— за педалью сцепления снять стопор и вытащить шплинт из вилки цилиндра.
— открутить два болта цилиндра на 12.
— и 4 болта на 12 крепления педали сцепления к кузову и вытащить педаль.
В итоге вы получаете достаточно места что бы снять шланг и открутить трубку ключом на 17 и на 10.
Я же в этот раз сломал голову трубки( штуцера) и ее пришлось вытаскивать целиком открутить от демпфера.
Но об этом позже .
Достав цилиндр и разобрав его с удивлением на лице обнаружил сломанную возвратную пружину в 2 местах.
Начались поиски пружины и трубки. Это было 5 часовым адом. Ни в одном магазине нет даже похожей пружины. А все трубки были не такие. Яблоко трубки у них было наружу, а не во внутрь как у нас.
На следующий день на чердаке начел пружину, похожую, но не подходящую по диаметру. Пришлось ее скручивать и растягивать так как нужно мне. В итоге получилось все так как нужно. Цилиндр собрал, работает мягенько и все возвращается.
Трубку взял медную универсальную. Опять же с яблоком наружу. Срезал основание трубки сделав ровную плоскость и сверлом 6-ой сделал углубление. По итогу все подошло болт он.
Я думаю те кто ездит на механики уже было подобное, а у кого не было то обязательно будет!(фото закину позже)
И так в один прекрасный миг толкаясь в пробке выжимая очередной раз сцепление произошел щелчек и половина педали стала как свободный ход сцепление очень плохое кое-как доехал до дома уже в курсе этой проблемы сразу заказал и купил главный цилиндр сцепления но не родной, а от цивика 7 поколения(парт номер 46920S5AG05) в чем отличие сразу скажу! в том что в 7 поколении нету демпфера! Вообщем оригинал стоит порядка 7-8 тыс рублей я купил TRW все извествая фирма по тормозам сцеплению! Отмечу плюсы очень хорошая упаковка и комплектация цилидр в сборе+смазка для поршня+резинка уплотнитель для трубки! Замечу что друг брал родной цилиндр фирмы джапанпартс там ни чего этого не было! Очень не удобно расположен цилиндр поэтому сначало разобрал и вытащил короб воздушного фильтра, потом из салона надо открутить 3 гайки и вытащить шплинт и палец! 2 гайки откручиваються оч легко а вот одна так расположена что пришлось собирать конструкцию из головки-карданчик-длинный удленитель трещетка и очень аккуратно дабы не свернуть грани откручивать(был уже горький опыт!) потом трубку из зажимов всех вытаскиваем и достаем цилиндр откручиваем трубку и отсоединяем шланг! Замечу что к новому пришлось чуть подгинать трубку угол чуть не тот, но все отлично встало и тут еще одна загвоздка открутить эту гайку трудно а наживить еще труднее одному очень тяжело, но опять же аккуратно дабы закрутить все как надо по резьбе и ни чего не сорвать! ну вот и все вставляем палец шплинт и прокачиваем опять же вдвоем! Дальше регулируем педаль из салона сам ход штока и все! Педаль стала чуть тяжеле чем на родном цилиндре, но зато все скорочтя включаються четко!
1. Ослабьте контргайку (А), и отверните позиционный выключатель педали сцепления или регулировочный болт (В) так, чтобы он не касался педали сцепления.
2. Ослабте контргайку (D) и, проворачивая шток главного цилиндра привода сцепления, установите требуемую высоту педали (F), полный ход педали (G), свободный ход педали (Н), положение полного выключения сцепления (I).
Полный ход педали сцепления: 120-130 мм
Свободный ход педали сцепления: 10-18 мм
Высота установки педали сцепления: 67 мм
Положение педали при полностью выключенном сцеплении: 149 мм
3. Затяните контргайку.
4. При отпущенной педали сцепления, заверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления до касания педали.
5. Доверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления еще на 3/4 — 1 оборот.
6. Затяните контргайку.
При восстановлении машины, была замечена слабая работа гидравлической системы сцепления. Плохо прокачивалось и слабый выжим сцепления.
Решение радикальное — замена главного цилиндра сцепления (ГЦС).
Был заказан не оригинальный цилиндр.
Чтобы снять старый ГЦС, придется снять бачок сцепления предварительно откачав из него тормозную жидкостью. За одно я как следует очистил бачок от грязи и черных накопленных годами отложений.
Далее снимаем шланг с ГЦС и откручиваем трубку ключом на 10.
Далее переходим в салон. Я залез в не самой удобной позе к педальному узлу, чтобы открутить ГЦС. Здесь удобнее использовать трещотку с гибким валом и головкой на 12. С педали сцепления снимаем направляющий штифт предварительно извлекая из него шплинт.
Возвращаемся в подкапотное пространство и извлекаем старый цилиндр.
Собираем все в обратной последовательности. Не забываем залить тормозную жидкость и прокачать сцепление.
Все, еще один из многочисленных этапов восстановления Цивика пройден. Полевые (дорожные) испытания доказали, что у данного автомобиля не остается ни каких шансов, кроме как служить мне верой и правдой.
Читайте также: