Замена грм тойота бб

Обновлено: 05.07.2024

ГРМ представляет собой механизм, который выполняет функцию газораспределителя. Данная система помогает двигателю удалить газы, смешанные с воздухом при попадании топлива в мотор. При поломке данной детали мотор перестает нормально функционировать, в этом случае необходимо как можно скорее заменить ремень ГРМ для Тойота. Традиционно на автомобилях этого японского производителя устанавливается ременной механизм ГРМ. Замена ремня должна выполняться примерно через 50-60 тысяч километров пробега. Полный разрыв приводит к остановке работы распределительного вала, при этом коленвал продолжает функционировать, из-за этого всю нагрузку на себя берут поршни, которые очень сильно воздействуют на клапаны. В следствие этого клапаны могут полностью разрушиться.

Стоимость замены ремня ГРМ на Toyota

Демократичные цены на замену ремня ГРМ – одно из очевидных преимуществ нашего автосервиса. Не стоит забывать, что газораспределительный механизм – технически очень сложное устройство, и для его замены необходим опыт, знания и специальное оборудование.

Наши мастера – ответственные специалисты, для которых безопасность и комфорт клиента на первом месте. Уезжая с нашего сервис центра на безупречно и быстро отремонтированном автомобиле, заказчик всегда уверен, что с него не содрали три шкуры. Ценовая политика понятна и удобна, чтобы убедиться в этом, приезжайте к нам и удостоверьтесь лично.

Замена ремня ГРМ Toyota
Стоимость работ по замене ремня ГРМ, руб.	от 4 000
Стоимость комлекта расходников при замене ГРМ (ремень + ролики), руб.	от 5 000 до 9 000
Периодичность замены ремня ГРМ при пробеге (км)	50 000-80 000

Ценовой диапазон замены ремня ГРМ Toyota, зависит от года выпуска и модели автомобиля. Окончательную стоимость работ назовёт наш мастер, но совершенно точно она будет ниже цены официального дилера на 50-60%. При этом качество будет на высоте, а сроки – минимальны.

Немного теории

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) обеспечивает слаженную работу коленвала и распредвала. Топливо подается в нужный момент, и мотор четко, при этом без проблем работает. Также ремень или цепь могут проходить через шестерню водяного насоса, которая обеспечивает постоянную циркуляцию тосола в системе охлаждения.
Важность этого компонента крайне трудно недооценить. Современные автомобили могут оснащаться как ремнем, так и металлической цепью. Каждый из этих вариантов имеет фактически свои недостатки и преимущества. Давайте рассмотри в отдельности каждый из них.

Ремень ГРМ — резиновый замкнутый круг со специальными зубьями на внутренней стороне. Он имеет невысокую стоимость, при этом его главным преимуществом является тишина работы. Однако, резине свойственно растягиваться, поэтому нередки случаи, когда ремень перескакивал на одно или несколько зубьев, а также вовсе происходил обрыв.

Как определить, что ремень ГРМ неисправен?

Основные, косвенные симптомы износа ремня ГРМ в автомобилях Toyota:

Ухудшение холодного запуска;
Изменение состава выхлопных газов (присутствует черный оттенок);
Чрезмерная вибрация силового агрегата во время работы;
Появление посторонних звуков, шороха и шума в двигателе, особенно при низком масляном давлении (на холостом ходу)

Помимо косвенных признаков неисправности, существуют прямые признаки износа ремня ГРМ. Для того, чтоб определить прямые симптомы неисправности ремня ГРМ, потребуется проведение некоторого объема работ. Причем в случае выявления косвенных признаков неисправностей, данная процедура является обязательным этапом проверки.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Прямые признаки неисправности ремня ГРМ

Критический износ натяжителя ремня или его роликов (можно увидеть, сняв клапанную крышку);
Изношенные зубцы звёздочек (можно увидеть, сняв клапанную крышку);
Трещины и другие следы износа и повреждения.

Если вы заметили появление хотя бы одного из описываемых признаков неисправностей, необходимо сразу же проверить состояние ремня ГРМ. Опытные автовладельцы вполне могут сделать это самостоятельно, но лучше осуществлять данную процедуру на СТО.

В автосервисе, специалист сможет сделать полный осмотр ремня ГРМ, проверить его натяжение и выявить степень износа. В случае необходимости, сразу же отрегулировать или произвести его замену с необходимыми комплектующими. Только опытный специалист на СТО, сможет осуществить правильное натяжение ремня, ведь слабо натянутый ремень больше подвержен риску обрыва.

В зависимости от конкретной марки Тойота, наши специалисты выполняют ряд процедур, которые позволяют:

проверить степень натяжения ремня ГРМ;
осуществить визуальный осмотр всей протяженности ремня;
осмотреть состояние его зубьев;
выявить наличие трещин и других следов износа
Выявить и устранить причины загрязнения системы ГРМ охлаждающей жидкостью или маслом.

Пришло время менять ремень ГРМ или вы обнаружили признаки неисправности ремня, не откладывайте визит в автосервис, иначе последствия могут быть неприятными.

Процесс снятия и установки цепи ГРМ

Для того, чтобы заменить цепь на Тойоте Королла, Вам необходимо приобрести следующие комплектующие:

саму цепь ГРМ;
гидронатяжитель цепи;
башмак;
приводной ремень.

Не спешите для замены цепи обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания. Вы попросту заплатите деньги за работу, которую в силах можете сделать сами. Хотя это трудоемкий и требующий большого внимания процесс, он все же под силу автолюбителю.

Замену цепи газораспределительного механизма Тойота Королла можно произвести самому без помощи специалистов СТО. Но нужно понимать, что если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Руководство по снятию цепи ГРМ

Снимаем защитную крышку двигателя и катушку зажигания свечей.

Снимаем клапанную крышку. Здесь хотелось бы заметить, что прокладка, которая расположена под клапанной крышкой, многоразового использования и ее не стоит выбрасывать, так как можно использовать еще раз.

Зафиксировав автомобиль в неподвижном состоянии при помощи домкрата или других грузоподъемных механизмов, снимаем переднее правое колесо и защиту (подкрыльник), которая расположена в арке колеса.
После этого мы получаем доступ к шкиву на коленчатом вале. Получив доступ к шкиву, домкратим двигатель и снимаем опору для получения доступа к ремню.

Схема ГРМ

Руководство по установке цепи ГРМ

В начале сборки выставляем метки на шкивах распределительных валов и коленчатом вале. Это очень важно для нормальной работы автомобиля.
Теперь приступаем к установке цепи. Устанавливаем цепь сначала сверху, а потом снизу.

Перед тем как замена цепи на Тойоте Королла будет окончена, следует сделать ее натяжение, для этого взводим натяжитель цепи с помощью крюка и ставим его на свое место, затянув крепежные болты. Лишь после этого убираем крюк. Благодаря этой процедуре шток занимает свое место и цепь натягивается.

Вся последующая сборка проводится в точности наоборот.

Периодичность замены ремня ГРМ на Toyota

В случае аварийного обрыва ремня автовладельцу с большой долей вероятности придётся столкнуться с необходимостью ремонта двигателя. Поэтому очень важно вовремя заменить изношенный ремень. Эксперты рекомендуют производить замену не меньше, чем один раз в четыре года, или после 50 000-80 000 километров пробега. Точный срок замены зависит от индивидуального состояния автомобиля, поэтому не стоит пренебрегать диагностикой и визуальным осмотром.

Независимо от года выпуска автомобиля, мы производим замену цепи или ремня ГРМ для следующих моделей Toyota: Auris Avensis Camry Corolla Highlander Hilux Land Cruiser Land Cruiser Prado Mark II RAV 4 Yaris и др.

Чтобы ремень работал исправно, необходимо, кроме ремня ГРМ, заменить и натяжной ролик.

Обрыв ремня ГРМ

В инструкции по эксплуатации машины содержится информация о том, как следует производить замену ремня ГРМ. Многие начинающие водители не знают и не понимают, что такое ГРМ и для каких функций он нужен.

Увидеть ремень, чаще всего можно просто открыв крышку капота, он охватывает одновременно несколько шкивов. Ремень используется для объединения распредвала и коленвала, а также, он проходит и через иные агрегаты. Именно поэтому, ремень ГРМ достаточно быстро изнашивается и требует своевременной замены.

Обрыв ремня ГРМ, чаще всего, происходит по причине того, что автовладелец не произвел своевременную замену этого важного элемента.

Замена ремня ГРМ на Toyota должна осуществляться опытными специалистами, которые разбираются в механизме автомобиля и смогут произвести все необходимые работы четко по инструкции.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Замена противотуманной фары – инструкция по демонтажу

Прийти в негодность противотуманные фары могут по ряду причин, но чаще всего это следствие ДТП. Кроме того, со временем на их поверхности образуются царапины, трещины и сколы, что значительно ухудшает качество светового луча, но это решается полировкой, как мы уже отметили. Также не редкостью является ситуация, когда перегорает лампа, в этом случае требуется ее замена. Если противотуманные огни перестали функционировать, либо же качество излучаемого света резко упало, то необходимо заменить этот узел целиком или только нерабочий элемент.

В любом случае, свои действия следует начинать с демонтажа данного светового прибора. К сожалению, этот этап чаще всего предполагает и снятие бампера. Если же на авто установлены еще и защитные арки, то нужно открутить саморезы, посредством которых они крепятся к бамперу, и один пистон, расположенный под защитой. Затем, отогнув арки, можно отсоединить два штекера с фары. Открыв капот, нужно снять четыре пистона и два болта, благодаря которым крепятся решетка и бампер, также откручиваются и болты, расположенные снизу бампера (3 штуки).

И последним шагом в демонтаже бампера следует отщелкнуть пластиковые защелки, расположенные по его краям. Теперь его можно спокойно снять и открыть доступ к противотуманным фарам. Для снятия осветительного прибора достаточно просто вывернуть крепежные болты, потом вынуть его корпус из бампера и отсоединить штекерный разъем.

Особенность работы противотуманных фар

границу пучка света от фары следует отрегулировать предельно точно, так как свет не может распространяться выше указанной горизонтальной плоскости;
расположение фары должно быть максимально близко к дорожному полотну, так настроить границу пучка будет проще.

Очевидно, данный элемент является просто необходимостью, так как обеспечивает безопасное передвижение в условиях плохой видимости. Для того чтобы свет был четким и мог обеспечить достаточную видимость, за фарами нужно следить и вовремя полировать, чтобы царапины не уменьшали пропускную способность оптики. Сделать данную работу можно самостоятельно или в автомобильных сервисах. Полировку мы обсудим в другой статье, здесь же мы поговорим несколько о другом.

Какие лучше?

Обычно в штатной оптике стоят галогенные элементы, менять на такие же, но более мощные, не имеет смысла. Лампы в противотуманки лучше устанавливать светодиодные, хороший вариант — заменить лампу противотуманной с ксеноном (автор видео — Учимся водить машину. Все секреты начинающим.).

Светодиоды можно устанавливать в ПТФ без ограничений, в отличие от ксенона. Замена лампочки в противотуманной фаре не требует специального оборудования и специфических знаний, поэтому заменить ее можно самостоятельно. Покупать лучше изделия проверенных брендов, так как дешевые китайские образцы часто некачественные и быстро выходят из строя.

При покупке светодиодов, нужно подбирать лампу с цоколем аналогичным галогеновому аналогу. Важный параметр для противотуманок – яркость, измеряемая в Люменах (Лм). Противотуманные должны иметь яркость не меньше 1000 Лм.

Виды ламп для ПТФ

В штатную оптику обычно устанавливаются галогенки. Есть водители, которых они не устраивают, в этом случае требуется замена лампы противотуманной фары альтернативным вариантом

Важно знать, какая лампочка лучше

Существует три вида ламп:

галогенные;
светодиодные;
газоразрядные.

Перед тем, как заменить ПТФ, следует определиться с их видом. Выбирая, какие лучше поставить лампы в противотуманные фары, необходимо узнать, плюсы и минусы каждого вида.

Галогеновые

Из недостатков можно выделить:

небольшой срок службы;
трудность замены;
сильный нагрев фары.

Галогенки фирмы Philips

Светодиодные

Большой популярностью для противотуманных фар пользуется светодиодный вариант. При этом есть возможность выбрать цвет и яркость. Кроме того, диоды потребляют значительно меньше энергии.

Недостатком является высокая стоимость. Для мощных светодиодов необходимо дополнительное охлаждение.

Светодиоды для ПТФ

Газоразрядные

Противотуманки с ксеноном для авто

Установка противотуманных фар своими руками

В процессе установки противотуманных фар придется осуществить несколько этапов:

установка фар в бампер,
протяжка проводов,
подключение реле и предохранителя,
монтаж кнопки или замена ручки переключения поворотов и света фар.

Каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому заранее необходимо выяснить нюансы подключения ПТФ на автомобильных форумах или у коллег с аналогичными машинами. Начинать работу по установке противотуманок в машину следует с отсоединения минусовой клеммы аккумулятора.

Установка противотуманных фар в передний бампер

Многие автомобилисты на данном этапе сталкиваются с проблемой снятия бампера. Облегчить задачу поможет смотровая яма или подъемник. Вот несколько простых советов, которые облегчат установку ПТФ в передний бампер:

Предварительно нужно подготовить место, куда снятый бампер можно будет положить.
Не нужно спешить и сильно дергать бампер, иначе пластик может треснуть.
Когда бампер будет снят, необходимо аккуратно вырезать отверстия в соответствующих местах под установку противотуманных фар. Лучше делать эту операцию, начиная с малого отверстия, постепенно подгоняя его под размер каждой фары (так удастся избежать образования щелей, через которые в ПТФ будет в дальнейшем проникать влага и пыль).
К некоторым противотуманкам продаются специальные декоративные заглушки, которые подбираются по модели автомобиля и даже по цвету бампера. При наличии таких заглушек, процесс подгонки отверстий в бампере под противотуманные фары намного упрощается.
Далее останется прикрутить к бамперу крепления, а затем с их помощью закрепить и сами фары.

Когда обе противотуманки будут установлены на места, после монтажа бампера на автомобиль, к ним подключаются разъемы проводов питания.

Протяжка проводки для подключения ПТФ

От кнопки или ручки включения противотуманных фар нужно протянуть провода к блоку предохранителей. Для этого понадобится несколько проводов длиной от 20 см до 1,5 м (в зависимости от схемы подключения и особенностей конкретного автомобиля).

Смысл подключения достаточно простой: выключатель должен включить реле, которое в свою очередь замкнет цепь питания и подаст напряжение на противотуманки. Эту работу проще всего выполнить по универсальной схеме, подходящей практически для любой марки авто ().

На машинах, имеющих заводскую подготовку для подключения ПТФ все намного проще. В ином случае, проводку придется проложить самостоятельно.

Плюсовые контакты каждой фары соединяются между собой, а затем одним общим проводом подключаются к соответствующему реле цепи питания, согласно схемы подключения ПТФ.
Минусовой контакт каждой противотуманной фары соединяется с кузовом или шасси автомобиля. Место соединения должно быть хорошо зачищено от краски, ржавчины и грязи.
Все дополнительные провода лучше зафиксировать к элементам кузова или другой проводке пластиковыми хомутами или изолентой.

Ну а вставить в соответствующее посадочное гнездо реле и предохранитель большого труда не составит.

Монтаж выключателя противотуманных фар

В зависимости от модели автомобиля противотуманные фары могут включаться отдельной кнопкой в блоке управления включением-выключением света автомобиля или же ручкой включения указателей поворотов и фар.

В последнем случае необходимо будет демонтировать данный узел и установить на его место новый блок, оснащенный выключателем противотуманных фар

При выполнении этой работы важно подобрать все крепежные элементы кожухов и панелей, тогда демонтаж не принесет дополнительных проблем со сломанными пластиковыми деталями

После выполнения всех этапов установки ПТФ остается проверить последовательность подключения, надежность крепежа соединений, присоединить минусовую клемму к аккумулятору и выполнить пробное включение противотумнок. Если включение и выключение противотуманных фар происходит в штатном режиме, необходимо провести точную регулировку светового потока по высоте (). В дальнейшем не забывайте регулярно очищать противотуманки от грязи и своевременно менять перегоревшие лампочки.

Руководство по замене лампы

Менять лампочки в ПТФ удобнее на подъемнике или смотровой яме. Для этого нужно приобрести либо такую же лампочку, как стояла, либо подходящую по параметрам. Поменять лампочку несложно.

Для этого следует выполнить последовательность действий:

Для снятия оптики необходимо открутить крепежные болты.
Сначала нужно сдвинуть резиновую защиту, чтобы добраться до колодки питания ПТФ.
Затем следует отсоединить колодку от оптики.
Чтобы снять лампочку, нужно аккуратно нажать на один конец защелки и сдвинуть вниз.
Лампочку вынимают вместе с цоколем. Галогенка имеет несколько контактов, которые следует запомнить, чтобы правильно установить новую.
Далее необходимо установить новое изделие так, чтобы совпали все контакты. Если ошибиться лампа противотуманной фары светить не будет.
Сборка производится в обратном порядке.
После сборки нужно проверить работу оптики.

Замена противотуманок на других марках автомобилей зависит от особенностей их конструкции. Есть машины, на которых противотуманки находятся вместе с головным светом, в этом случае понадобится небольшая разборка оптики. Примером может быть Лада Калина.

Двигатели 1KR созданы японским заводом Daihatsu Motor Corporation. Это аккуратные на вид, маломощные моторы, но долговечные по сути. Серия двигателей 1KRFE представлена компанией Тойота в 2004 году. А первым транспортным средством, который испытал этот мотор, было новое авто с названием Daihatsu Sirion. Произведены специально для европейского рынка.

Давайте посмотрим на технические характеристики двигателя 1KRFE.

Технические характеристики 1KRFE

1KRFE создавался, как двигатель для городских транспортных средств с малым объемом. Мотор компактный и резвый для мини-авто. Обладает следующими достоинствами:

высокая тяга на средних и низких оборотах;
малый вес;
экономичность расхода топлива;
небольшой уровень выброса вредных газов. Двигатели серии 1KRFE соответствуют экологическому классу Евро 4.

Внимание! Мотор производится не только в Японии. Заводы для изготовления 1KRFE построены в Польше.

1KRFE – это трех-цилиндровый с прямым их расположением двигатель. Объем цилиндров равен 996 кубических сантиметров. А более подробную информацию можно увидеть в таблице ниже.

ГРМ создан по схеме DOHC. Все 12 клапанов оснащены системой VVT-i. Впускной коллектор сделан из пластмассы. Такой прием позволил понизить температуру и увеличить наполнение цилиндров горючей смесью.

Список моделей авто в которых устанавливался

Этот двигатель можно увидеть не только на Тойотовских транспортных средствах. Французы его тоже использовали для работы выпущенных авто заводом Пежо\Ситроен.

Вот список автомобилей, на которых можно найти двигатель 1KRFE:

Toyota Aygo AB10, Toyota Yaris, Belta XP90, iQGJ10. На некоторые Тойотовские авто этот мотор устанавливается до сих пор;
Daihatsu Sirion M300, Sirion M700, CuoreL275.

Переходим к французским машинам:

Пежо 107, Peugeot 108 по наше время;
Ситроен С1.

Двигатель хорошо себя зарекомендовал как автоматическими коробками передач, так и с механикой.

Регламент обслуживания 1KRFE

Техническое обслуживание 1KRFE – это важный элемент в уходе за ним. Обычное профилактическое обслуживание осуществляется один раз в год в сервис-центрах. Здесь полностью перепроверяются ходовые и электронные части мотора. Если какие-нибудь износились или подлежат сомнению в их работоспособности, то такие компоненты заменяют.

Регулярная замена масла в моторе 1KRFE тоже важна. Смазывающее средство не только предохраняет детали двигателя от выработки, но и предотвращает от повышения температуры агрегата во время его работы.

Заливать рекомендуют только качественные моторные масла. Это

Если не выполняются требования по регламенту качества смазывающего средства, то это приводит к засорению клапанов системы. Частое использование плохого масла сказывается на всем двигателе. Он выйдет из строя ранее положенного срока в 200 тысяч километров.

Замена антифриза также важна, как и смена масла в моторе 1KRFE. Без него система будет перегреваться. Высокая температура повысит сроки выхода из строя клапанов, деформирует ГБЦ, высушит сальники так, что они начнут пропускать смазку. Повышенный расход масла будет обеспечен мотору, если вовремя не поменять антифриз и допустить перегрев мотора.

Слабым звеном во всем двигателе 1KRFE является цепь ГРМ. Она однорядная. Жизненный ресурс цепи равен 100 тысячам километров. Но опытные механики рекомендуют заглядывать под капот раз в 50 000 километров. Так как легкие трещины или сколы цепи могут привести к срыву. А срыв ремня погнет клапана двигателя.

Часто опытным механикам в сервис-центрах на возрастных двигателях 1KRFE приходится иметь дело с засорением клапанов VVT-I и засорением дроссельной заслонки. Своевременная их очистка подарит двигателю лишние 100 000 километров и не вытащит у автовладельца до 50 000 рублей на капитальный ремонт.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Слабым местом мотора является цепь ГРМ. Если автовладелец собирается ее менять, то лучше менять со всеми звездочками. Так как они тоже сильно устают. Проверять размер цепи лучше всего через каждые 80 тысяч километров. Растяжение в 2 мм от стандартного размера должно послужить сигналом к замене ремня ГРМ.

Натяжение ремня на 1KRFE

Натяжение цепи газораспределительного механизма производится следующим образом (следуйте обозначениям на рисунке):

Бывает так, что нужно не натяжение ремня, а замена его. Процесс показан в следующем блоке.

Замена цепи ГРМ 1KRFE

Замена цепи газораспределительного механизма проводится через 100 000 км. Коротко о снятии старой и установке новой цепи.

В первую очередь потребуется слить масло, антифриз. Снять воздушный фильтр и сам мотор. Демонтировать насос для охлаждайки.
Убрать катушки зажигания и крышку ГБЦ.
Демонтировать масляный фильтр и поддон.
Поршень первого цилиндра зафиксировать в ВМТ такта сжатия.
Прокрутить коленвал до совмещения риски 0 с меткой на крышке привода ГРМ.
Зафиксировать шкив и сам коленвал.
Демонтировать крышку цепи ГРМ.
Снять старую и установить новую, предварительно запрессовав новый сальник коленвала и смазав маслом.
Совместить звенья оранжевого цвета цепи ГРМ с рисками на звездах. Затем звенья желтого цвета с риской на звезде коленвала.
Установить натяжитель цепи.
Монтировать крышку цепи ГРМ.
Провести монтаж шкива коленвала.
Далее закрутить болтами масляный поддон.
Провести установку двигателя.

Таким образом проводится снятие и установка цепи ГРМ на двигателе 1KRFE.

Заключение

Двигатель 1 KRFE, как и любой другой агрегат, требует к себе бережного отношения. При должном уходе этот малолитражный движок прослужит хозяину долго. Если же его убивать или пробовать тюнинговать для увеличения мощности, то надолго ресурса мотора не хватит. Лучше тогда приобрести дорогую машину с мощным мотором.

Для тех, кто делает впервые, данная операция не требует специальной подготовки, но достаточно трудоемкая.

В качестве рекомендации, после снятия ремня ГРМ проверяйте сальники распредвала и коленвала и при необходимости меняйте их сразу, чтобы не делать одну работу дважды.

Список необходимых запчастей:

Плюс стандартный набор инструментов, съемник шкивов и удерживающее приспособление для шкива коленвала. Нелишним будет иметь динамометрический ключ, у меня его к сожалению пока нет.

Пример обозначения: (12/18Нм) - болт на 12 мм, момент затяжки 18 Нм

Фотографии не всех операций, но я старался выделить главное и к тому же не всегда руки были свободны для фотоаппарата.

- накидной ключ на 19 и упор в лонжерон, из подручного материала (дерев брусков) фиксируем ключ (фото 1);

- коротковременный поворот ключа в замке зажигания (отключаем клапан отсечки топлива, чтобы машина не завелась);

Делать это нужно таким образом, чтобы шпонка была наверху и не потерялась если вдруг упадет (съемник, мощная отвертка и головка (17));

- домкрат под двигатель;
- обязательно откручиваем сначала нижнюю гайку (14) крепления кроншейна;
- затем вернюю гайку (14) и болт (12);
- затем 4 болта крепления крышки к блоку (14);
- снимаем подушку двигателя - 3 болта (14);

- Предварительно проворачивем коленвал для совмещения установочных меток на шкивах коленвала распредвала и насоса <фото 11,12,13>.
Снимать свечи накала, при этом, не обязательно, слегка накинув шкив коленвала можно провернуть так;
- Ослабляем фиксирующий болт натяжного ролика и снимаем пружину, а затем и ремень;
- откручиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика и снимаем его;
- Снимаем обводной ролик, находится внизу между шкивами масляного насоса и коленвала;

Болты на помпе имеют разную длину, поэтому лучше их вставлять в соответсвующие отверстия на новой помпе для избежания путаницы

1) Перед установкой новой помпы на прокладку наносим тонкий слой масла. Устанавливаем прокладку и помпу (12/18Нм)
Вот этот болтик снимаем со старой помпы и устанавливаем на новую ;

2) Заливаем антифриз в рубашку двигателя через верхний патрубок радиатора. Визуально проверяем на отсутствие утечек;

6) Устанавливаем натяжной ролик (10/7,5Нм). Ролик должен свободно перемещятся вправо влево. Фиксирующий болт наживить не зятягивая

"Устанавливайте новый ремень ГРМ таким образом, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя"
Вот тут и понадобится третья рука, т.к. шкив насоса ТНВД необходимо придерживать.

- я надевал ремень в таком порядке: распредвал -> ТНВД -> помпа -> коленвал -> ролик обводной -> насос масляный , т.е по часовой стрелке. - устанавливаем пружину натяжного ролика;

8) Устанавливаем среднюю крышку ремня с кронштейном подушки (14/37Нм) и обязательно нужно наживить, но

не закручивать два болта крепления насоса ГУР <фото 19>, для того чтобы потом отверстия оказались соосными.
9) Устанавливаем подушку двигателя.

- установливаем направляющуюю ремня ГРМ на зубчатый шкив коленвала кольцевой выемкой наружу;
- устанавливаем крышку (5 болтов на 10);

Затягиваем тот самый болт крепления шкива с помощью специального удерживающего приспособления. Момент затяжки болта 98 Нм.
Приспособление это было изготовлено по моему заказу на заводе Для затяжки болта использовал головку и удлинитель с воротком;

Читайте также: