Замена груши ниссан патфайндер
Обновлено: 07.07.2024
Поломка отопления в автомобиле – это всегда неприятность, но в зимний период она превращает использование машины в настоящую проблему, ведь в холодном салоне далеко не уедешь. С проблемной работой печки часто сталкиваются владельцы автомобиля Ниссан Патфайндер. Не греет печка в этой модели, по разным причинам.
Одной из них является заклинивший термостат. Если термостат Ниссан Патфайндер заклинил и остался в открытом виде, при медленной езде печка нагревает воздух в салоне, а датчик температуры мотора находится в нормальных пределах. Выехав на трассу, при такой поломке печка не будет обогревать салон, а рабочая температура двигателя понизится. Вернуть печку в рабочее состояние поможет замена термостата.
Загрязнение салонного фильтра также приводит к тому, что на Ниссан Патфайндер не греет печка. Проверить фильтр на уровень загрязнения и произвести замену сможет даже непрофессионал, знакомый с расположением деталей под капотом автомобиля.
Поломку печки вызывает попадание воздуха в малый контур циркуляции антифриза. Чтобы диагностировать такую поломку, необходимо проверить уровень охладительной жидкости во всех местах циркуляции. Производится проверка при выключенном двигателе. Проверить нужно расширительный бачок и радиатор. Бачок должен заполняться жидкостью до половины, а под крышкой ее должно быть под завязку. Недостаточной уровень жидкости свидетельствует о наличии утечки.
Загрязненный радиатор: причина поломки печки
К поломке печки на Ниссан Патфайндер приводит загрязненный радиатор отопительной системы. Причин загрязненности бывает несколько: в охладительную систему попал герметик; авто использовалось не на антифризе, а на воде; в автомобиль заливался некачественный Тосол. Забиться радиатор мог и от одновременной заливки разных смесей. В таком случае, в системе появляется осадок, который препятствует поступлению жидкости в отопительную систему.
Другие причины поломки печки
Если печка не греет, нужно проверить расположение воздуховодов. Если авто побывало в аварии, либо имеет большой пробег, воздуховоды могли сместиться. В таком случае устранить поломку можно при помощи обычных пластиковых хомутов, закрепив ними трубки воздуховодов.
Отопительной системе на автомобилях уделяется внимание, когда в салоне перестает работать печка. Владельцам Ниссан Патфайндер с большим пробегом стоит своевременно проводить диагностику и профилактику систем, обеспечивающих комфортный климатический режим в салоне. Как правило, чем старше автомобиль и чем больше его пробег, тем чаще появляются проблемы с работой печки.
Да холод в салоне мне это знакомо.Свой Пафик я купил 2,5 года назад 2006г/в 112000 пробег сейчас 225000 км.Купил было лето и обогрев был не нужен,а наступили холода и с каждым градусом минус мне становилось все веселее.Промывка всей системы охлаждения и радиатора ничем не помогла.Помогло несчастье ,проверяя очередной раз уровень антифриза в радиаторе открыв пробку я увидел маслянную эмульсию на прокладке пробки радиатора. Все ясно полетел бачек подогрева масла в АКП.Отсоединил два шланга с бачка между ними вставил медную трубку и затянул двумя хомутами. (езжу два года без проблем)Очередной раз промыл всю систему охлаждения залил свежий антифриз и вместо пробки радиатора поставил пробку с расширительного бачка.Завел машину и вышел покурить включив кнопку быстрого прогрева ,на улице минус 19 градусов а стекло начало оттаивать. Проблема решилась сама ,в этом году было минус 29 на холостом ходу в салоне жарко. Может кому и поможет пытайтесь пробуйте с уважением Владимир
Холодно в салоне
я хрен его знает , но от у меня:
1. подогревы дико бытсро грееют,
2. машина прогревается очень быстро
3. сейчас в мск под утро бывает под -16 и в машине ташкент при +22 , я даже убавляю на 20 чтоб не охренеть от жары.
стрелка нагрева мотора как обычно посередине делений.
обычно вентилятор ставлю на минус2 деления от полного.
Первым делом я бы посмотрел уровень ОЖ, мне его каждое ТО доливают
второе, может быть забить фильтр салонный и воздух дует плохо, мне когда фильтр поменяли на ТО2 я аж афигел, дуть стало в 5 раз лучше, теперь буду вместе с маслом его менять через 7,5 тыщ
Yakudza
Administrator
Я всегда езжу на автоматическом режиме. Без кондея, ессно. Температура стоит +24. Обдув всегда начинается с ног, здесь простая физика процесса, о которой здесь уже писАл. Горячий воздух с ног поднимается наверх быстро согревая объем и медленно, остывая, опускается вниз. Более того, человеческая природа такова, что если голова в тепле а ноги в холоде, то холодно будет всегда. Поэтому и обдув во всех авто начинается при запуске двигателя с ног, а затем добавляется через боковые и центральные воздуховоды в процессе движения по необходимости.
Поэтому, Димон, не понимаю зачем надо ставить на минус 2 от деления от полного.
Обогрев задних пассажиров включаю вообще только тогда, когда там кто то есть.
Кондиционер включаю примерно раз в месяц, так как машина стоит в теплом гараже. "Теплый " понятие относительное, при температуре на улице от -15 и до -20 в гараже ноль. Могу сделать и +10-15, но такие перепады температуры для авто вредны.
Автомобиль приехал на установку передних сидений от BMW G12.
Отчет ведется для клиента
вот такой комплект выбрал клиент
а вот такие сидения стояли в машине. Есть разница , конечно (и я не про цвет, а про функционал)
pathfinder относится к тем машинам, у которых седла стоят на разноуровневой раме, что добавит нам геммороя при установке
Автомобиль Ниссан Патфайндер 2,5 diesel 2008 г.Клиент обратился на СТОА с жалобой: уходит охлаждающая жидкость, затрудненный запуск двигателя после ночной стоянки. В результате диагностики выявлено : пробило прокладку головки блока цилиндров, трещины в ГБЦ.
Для лучшего доступа и снятия ГБЦ, необходимо демонтировать навесные детали.
Сливается охлаждающая жидкость, снимается приводной ремень, демонтируются патрубки системы охлаждения, и другие навесные детали, которые мешают доступу к передней части ДВС. Демонтируются магистрали подачи топлива к топливным форсункам, и электрический жгут проводки топливных форсунок. Демонтируется турбонагнетатель. Снимается крышка цепи ГРМ. Демонтируется клапанная крышка, топливные форсунки, и цепь привода распредвалов. Демонтируется голова блока цилиндров. ГБЦ снята. После осмотра ГБЦ, выявлены трещины. На фото хорошо видно трещины в ГБЦ, трещины присутствуют на каждом из 4 цилиндров. Данная ГБЦ не ремонто — пригодна и подлежит замене. Демонтируются распредвалы с неисправной ГБЦ. Новая ГБЦ. В новую ГБЦ будут устанавливаться новые клапаны, производится притирка клапанов. После притирки клапанов, выполняется сборка ГБЦ. Производится установка клапанов и гидрокомпенсаторов. ГБЦ готова к установке. Головка блока цилиндров устанавливается на блок цилиндров на новую прокладку. Производится установка распредвалов, установка цепи привода распредвалов, и крышки цепного привода. Производится установка топливных форсунок, обязательно устанавливаются новые огнеупорные уплотнительные кольца. Устанавливается турбонагнетатель. Производится установка клапанной крышки, подключаются магистрали подачи топлива к топливным форсункам, подключаются электрические цепи питания топливных форсунок. Производится установка навесных деталей двигателя, воздуховода, в систему охлаждения заливается охлаждающая жидкость. Производится запуск ДВС , выполняется проверка работы всех систем Автомобиль готов.
Сегодняшний фотоотчет будет о техническом обслуживании и последующем ремонте ходовой части и навесного оборудования Nissan Teana J32.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 110 000 км, возраст - 9 лет.
Диагностика выявила люфт и течь рулевой рейки, отрыв сайлентблоков передних рычагов, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв сайлентблока левого рычага схождения, износ втулок переднего и заднего стабилизатора, надрывы в опоре CVT, передней и правой верхней опорах ДВС, перекат в опорном подшипнике правого переднего амортизатора, свист в подшипниках роликов навесного оборудования, недостаточное натяжение ремня из-за износа механизма натяжителя, забитые радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера.
Первым делом снимаем рулевую рейку с подрамником и рычагами.
На фото видны отрывы сайлентблоков, а также надрывы опор.
Рейку отдаем в ремонт, сайлентблоки подрамника меняем на новые, рычаги меняем в сборе по причине отсутствия оригинальных сайлентблоков, меняем втулки переднего стабилизатора и прикручиваем новую переднюю опору к подрамнику.
Запчасти, естественно, используем оригинальные.
В роликах можно перепрессовать подшипники - сами ролики существенно дороже, меняем натяжитель и ставим новый ремень.
Доделываем оставшиеся работы по подвеске и загоняем машину на стенд развал-схождения.
Снимаем радиатор кондиционера, открывается доступ к радиатору охлаждения двигателя - его промываем на машине.
После мойки радиаторов заправляем кондиционер фреоном.
Теперь автомобиль в отличном состоянии, еще долгое время можно ездить и менять только расходники.
Читайте также: