Замена маслосъемных колпачков мазда 626

Обновлено: 16.05.2024

_________________
mazda 626 GF, FP, 1999г. 112,2 лы.сы. 1840, большая, синяя , тонированная, левый руль, механика, хетчбек
my name is PAVEL

_________________

My name: エウゲニー (Рёидэнши - Евгений)
Жена пользует примус 2001 г.в. 2.0. 165 л.с.
Я жипу соренту дизелька
аська 581141825

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

' /> Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

Dimosha

И так, решил я заморочиться из-за большого жора масла, 1л на 1000-1500км. Раскоксовка не помогла (12-12,5-12,-13 по стаканам), вроде терпимо, поэтому решил сначала колпачки поменять.
Денег сервисмены просили много (от 4500р) со снятием головы, а это еще расходы плюсом. Зверек очкун меня покинул, за-то рядышком обосновалась жаба с веревкой и мылом. Решил сам делать.

Купил эти колпачки
Ajusa 57043100 Колпачки маслосъёмные, комплект
по крайней мере на просторах инета ни чего плохого про них не нашел.

далее, надо сделать приблуду, для этого нужно:
свеча б/у, срезаем кромку возле изолятора и выбиваем изолятор из железной гильзы, только не срезайте усик на гильзе, просто его выпрямите;
шланг резиновый, внешний диаметр на 10 длинна 85мм, внутренний на пофиг, какой прут возьмете;
электрод 4 (я брал)
11.jpg ( 37,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2415

суть такая: делаем с четырех сторон продольные прорези в шланге, оставляя по краям чуть меньше 1см, с одного края делаем паз, на против прорези, под усик от гильзы свечи. Электрод с одной стороны плюшим и загибаем, но только так , чтобы когда вставляешь его в шланг, загнутая часть не торчала по бокам, но при этом шланг с него не мог соскользнуть.
На фото операционный стол и инструмент, еще нужен ключ на 26 или разводной.
12.jpg ( 59,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2208

съемник сделал из трубы д24+магнит
далее по книге
13.jpg ( 431,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1465
14.jpg ( 400,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 941
15.jpg ( 246,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 864

все просто, кроме натяжителя цепи.
если разбираете в одного:
вставляем электрод в левое отверстие и проворачиваем вал против часовой стрелки, пластинка сместится немного вниз и электродом ее можно будет опустить еще ниже где и зафиксировать, втолкнув электрод в какое-то отверстие. После этого надо зафиксировать каленвал, я трещотку удлинил трубой и упер в подрамник, а выпускной распредвал провернул ключом по часовой и зафиксировал. Натяжитель полностью отжат, можно ставить болт.
если работаете вдвоем, то тоже самое только без фиксаций и лишней беготни.
так выглядит после разбора
16.jpg ( 64,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1676
17.jpg ( 70,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2159
18.jpg ( 65,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2221

цепь лучше подвесить, а то ее будет закусывать. можно еще поставить метки на распредвалы и цепь, но хз , у меня они стерлись на цепи и пришлось выставлять с нуля.
далее . опускаем нужный поршень в нижнее положение, вставляем приблуду в свечное отверстие, надо завернуть на 1-1,5 оборота, но так чтобы усик свечи был перпендикулярно оси двигателя (как-то так), для этого я на свечной головке сделал метку. Т.е. затолкали пока гильза не уперлась в резьбу, подтягивая за электрод, вращаем головку отверткой, одновременно поворачивая электрод (чтобы усик не выпал из паза и не потеряли метку). Завернули, проверили метку, вращаем каленвал пока поршень не окажется в верхнем положении, это видно по электроду, который поднимется, шланг разожмется на 4-и уса, которые подопрут клапана.
19.jpg ( 67,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1912

магнитом вытаскиваем регулировочные шайбы, если не получится, тогда уж щипцами не перепутайте их, на каждый клапан своя
20.jpg ( 37,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1682

проверяем поджаты ли клапана, надавливаем на них, если не двигаются - идем дальше, прилично ходят - пытайтесь поиграть с преблудой
рассухариваем - очень выручает магнит, сухарики вылетают при первом нажатии
21.jpg ( 61,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1718

снимаем пружину, видим колпачок, достаем щипцами
22.jpg ( 55,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1682

от он какой.
23.jpg ( 25,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1308

достаем новые, зеленые на впуск, серые - выпуск. снимаем пружинки с колпачка, смазываем моторным маслом внутреннюю кромку и одеваем на клапан, пока не пройдете паз, потом одеваем пружинку и садим колпачок на место.
24.jpg ( 61,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1360
25.jpg ( 48,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1038

ставим пружину вместе с сухарями, зассухариваем
26.jpg ( 49,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 882

для проверки, ставим на клапан что-дь не металлическое, в моем случае помогла ручка от отвертки, не сильный удар, если сухари не вылетели, ставим шайбу.
27.jpg ( 40,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 828

сделав аналогично на остальных 3-х клапанах цилиндра, крутим каленвал и опускаем поршень в нижнее положение, аккуратно, как вкручивали, так и выкручиваем приблуду. Если не вылазит, то не стоит паниковать и дергать, лучше выньте головку и гильзу, вращая электрод против часовой вы обязательно вытащите шланг.
28.jpg ( 42,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 898

аналогично с остальными 3-мя цилиндрами.
далее по книге
29.jpg ( 95,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 757
30.jpg ( 540,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 584

ту тоже свой нюанс, проще сделать так, выставляем каленвалпримерно ориентируем впускной распредвал, ставим выпускной и прикручиваем по схеме. проверяем не сместился ли каленвал, сбрасывам цепь с звездочки впускного вала (достаточно ввнизу помочь отверткой) и проворачиваем его в нужное положение, одеваем цепь на звезду так чтобы она плотно легла. ставим звездочку на выпускной вал и ориентируем его, снимем звезду надевам зепь так чтобы она была в натяг к впускному валу, ставим, прикручиваем. Крутим каленвал на 4-е оборота, если поршни с клапанами не встретились - поздравляю, встретились - регулируйте положение кв и рв
ставим крышку
31.bmp ( 63,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561

Замена колпачков напрашивалась давно. Симптомы - расход масла в 1л на 1000 км при удовлетворительной компрессии + нехилый нагар на свечах. Колпачки были закуплены неизвестной фирмы, по цене 18$ за комплект (других не было в нашей деревне, к сожалению). Прокладка крышки стоила 9$.

Т.к. жаба душила отдавать машину на СТО (там просили 35$+ за работу), было принято решение менять МСК самостоятельно. Руки у меня заточены под клаву, а не под ключ, поэтому пришлось просить помощи у моего дяди, который на ремонте авто съел не одну собаку (пользуясь случаем, предаю ему тучу всяческих респектов и спасиб!)

В качестве спец-инструмента, у знакомых были арендованы аж два рассухаривателя клапанов.

А это, собственно, новые колпачки (восьмой, как водится, только что держал в руках, но уже потерял

Снимаем клапанную крышку, а так же пластиковый кожух ремня ГРМ. Попутно приходится открутить троссик газа и толстый патрубок воздухана.

Прокладка на крышке деревянная на ощупь и рассыпавшаяся на куски:

Выкручиваем свечу, чтобы наощупь определить, какой поршень сейчас вверху. Очень не хочется уронить клапан в цилиндр.

Свеча покрыта толстым слоем нагара:

Теперь следует определиться с метками ГРМ. На шкиве распредвала нанесены какие-то метки, но не понятно, на что они указывают (либо шкив был поставлен от балды предыдущим мастером)

Шкив распредвала с какими-то метками:

Коленвал крутится через вот эту дырку в арке:

Метки ВМТ для первого цилиндра находятся на пластиковом кожухе (метки на шкиве не видно, не удалось подлезть фотиком). Буква Т соответствует нулю.

Выставляем коленвал в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра. Проверяем на ощупь, цилиндр действительно ушёл вверх и клапан, освободившись от сухарей, не должен упасть внутрь. Однако рассухариватель прикрутить не удаётся. Если для выпускных клапанов ещё можно что-то придумать, то для впускных - ничего не выходит. Принимаем решение снимать распредвал. Помечаем положение шкива относительно метки.

Теперь будем снимать шкив, а так же коромысла и кронштейны с осями (т.н. "паук"). Один человек держит гайку на коленвале, другой откручивает гайку шкива распредвала.

Металлическую крышку так просто не снять - она цепляется за крепление пружины натяжного ролика (красная стрелка). Пришлось немного отпустить этот самый ролик (зелёная стрелка). Синяя стрелка - сальник распредвала. Выглядит нормально, но подлежит замене, ибо деревянный на ощупь.

Тут оказалось, что японцы заготовили нам подлянку - как только мы отодвинули крышку , из головы полилась ОЖ. Пришлось подставлять ёмкость. Вылилось примерно пол литра.

Текло отсюда. Соответствующая прокладка явно требует замены.

Теперь приходится открутить распределитель зажигания, ибо не сняв его, невозможно извлечь кронштейны с осями и коромыслами. Мешает шпилька, к которой распределитель прикручивается:

При снятии рапределителя тоже вытекает немного ОЖ. Так просто отодвинуть в сторону распределитель не получится - приходится открутить крепление нескольких патрубков. Перед снятием запоминаем, как располагаются подвижные части, чтобы не сбить угол зажигания при сборке.

Прокладка на распределителе тоже требует замены:

Теперь можно легко прикрутить рассухариватель.

Рабочая поверхность была закрыта простынёй, ибо очень не хотелось искать убежавший сухарь. Идея была простой, но эффективной. Сэкономила много времени и нервов. Получилось что-то похожее на операционный стол

Ещё одним жизненно важным устройством является обыкновенный магнит. С помощью него и отвёртки, сухари легко извлекать, а так же наставлять на путь истинный

Нажимаем рассухаривателем, легонько стучим по нему, выпавшие сухари извлекаем намагниченной отвёрткой. Далее снимаем тарелку и две пружины. Главное, чтобы поршень соответствующего клапана был вверху, иначе клапан упадёт в цилиндр.

Сами сухари не симметричны. Они имеют форму трапеции и различную толщину сверху и снизу.

После снятия сухарей, тарелки, пружин, снимаем старый колпачёк и на его место вставляем новый. Рукой его установить нельзя - нужно найти подходящую трубку и легонько постучать молотком. Не следует забивать до упора, чтобы не повредить резинку. От старого колпачка остаётся легко различимый след. По нему и ориентируемся.

Процесс простой, но тяжёлый для нервов (ну никак сухари не становятся на место!!) и физически (надо стоять в неестественной позе очень долго). За пару часов совершаем операцию над всеми клапанами.

Вот они, старые колпачки. Порваные, потрескавшиеся, деревянные:

Всё вышеописанное заняло примерно 6 часов. Завтра будем вырезать прокладки и собирать всё назад, пытаться правильно поставить ГРМ и зажигание.

А ещё в процессе мы сломали рассухариватель:

А так же зохавали офигительнейшие блины, за которые огромный респект моей бабушке!

День начался с поездки на рынок в поисках сальника распредвала. Как всегда, с запчастями на Мазду напряг, но каким-то чудом нашёл. Цена - 4$.

Сальник распредвала и прокладка крышки:

Искать в продаже прокладки, стоявщие по краям распредвала - дело гиблое. Принято решение изготовить их самостоятельно из плотного картона.

Старые прокладки на роль трафарета не годятся.

На поверхность, к которой должна прилегать прокладка намазываем чёрное масло и ставим "печать" на чистый картон. Потом вырезаем ножницами.

Прокладки готовы, можно ставить назад "паука" и распределитель. Где необходимо, промазываем поверхности герметиком. Прокладки тоже смазываем.

Крышку так просто поставить на место не удалось - мешал прижимной ролик. Пришлось его открутить.

Прикрутили "паука", поставили прижимной ролик. Прокрутили коленвал до метки ВМТ, надели в нужном положении шкив, потом ремень ГРМ. Поставили распределитель (пришлось помучаться, чтобы шестерни вошли в зацепление в нужном положении).

Пришла пора выставления зазоров клапанов. На форуме подсказали, что зазоры должны быть 0.3 на горячем, 0.25 на холодном двигателе (странные цифры какие-то, но всё равно ставим их). Т.к. щупа на 0.25, естессно, не было, воспользовались щупом на 0.15 и лезвием (оно должно быть 0.1 в толщину).

Выставляем все восемь зазоров, не забывая подкручивать коленвал в нужное положение.

Прикручиваем ещё пару болтов, подсоединяем несколько разъёмов и патрубков. Всё. Можно пробовать заводить. Двигатель схватывает сразу, через секунду глохнет. Пробуем ещё раз. Вуаля! Всё ок. Обороты держаться стабильно, на газ реакция адекватная. Глушим, пока всё вокруг маслом не забрызгало.

Ставим крышку головы с новой прокладкой, прикручиваем патрубок воздухана и троссик газа. Заводим, потихоньку доливаем ОЖ, жмякаем патрубки - прогоняем возможную воздушную пробку из системы охлаждения. Осматриваем все соединения с прокладками - вроде везде герметично.

Всё. Ремонт закончен! Ура!

8х маслосъёмные колпачки - 18 $
Прокладка клапанной крышки - 9$
Сальник распредвала - 4$
6+4 часов свободного времени

Какие результаты - пока не ясно, время покажет. Субъективно - характеристики двигателя улучшились Будем смотреть расход масла, следить за ОЖ на случай воздушной пробки. Неплохо было бы так же добыть стробоскоп и глянуть угол опережения. Правильность зазоров клапанов тоже под сомнением. Ну да ладно, подождём, посмотрим, чего у нас вышло

Всё, закругляюсь. Всем удачи на дорогах!

Последний раз редактировалось keht 22 дек 2018 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).

Вот, вот. Таже проблема.
mazda 626 GE 1994г. 2.0л бензин
Замечена такая фигня.
Такое впечатление,что за ночь в камеру сгорания натекает откуда-то масло.
После пуска двигателя - облако дыма (явный запах горелого масла).
Через минуту все прекращается. На ходу масло не берет. На мощность жалоб нет.
Может кто лечил уже эту болезнь? Я слышал у Мазд такое нередкость.
(хотелось бы услышать "МОТОРИСТОВ", которые решали эту проблему).

Ответ: 626 утром коптит

BorMan M 626,
Mazda 626 GE 1996 г.в. 1.8л
Было точно такое же один раз! После запуска двигателя облако дыма, ранее никогда такого не было. Подумал уж что все, движку конец пришел. Масло не кушает, тянет нормально. Компрессию не мерил, не было необходимости. Что это?

Ответ: 626 утром коптит

Похоже я не один такой, MAZDA 626 GF 1997 2.0 аналогичное явление, но в последнее время эффект исчез, связываю с минимальным уровнем масла. Заказал клапан сапуна(стоит на клапанной крышке) поменяю проверю на нормальном уровне. Замена маслосъемных колпачков ничего не дала. Компресия 14,5.

Ответ: 626 утром коптит

Абаслютная колбаса.
только не скупись на них "гавно " по 5 грн за штучку не покупай -а покупай фирменые по 5$ и не ищи ничего другова
да и не забудь там колпачки ставяться двух видов впускные и выпускные
они даже по цвету отличаються

Моя красавица прошла 290т и не выробатки ничего криминального не было на цилиндрах даже родной хонинг был
а масло из-за колпаков ела приблизительно 1л на 10000

Ответ: 626 утром коптит

Данная проблема на этих авто лечится заменой маслосъемных колец.
т.е. как правило замена маслосъемных колпачков ничего не давала, меняли кольца. во всех случаях компрессия была нормальная, масляный дым только на холодную.

Ответ: 626 утром коптит

Если дым появляеться сразу после заводки, то это одназначно маслосъемные колпачки клапонов. В этом случае также легкий дымок при высоких оборотах от 4000.

Ответ: 626 утром коптит

2 wizeman, пока ничего не изменилось клапан еще не приехал. Наверно как ни печально kuzmichh прав. Но надежда умирает последней.

Ответ: 626 утром коптит

обычно если масло идёт через клапан, т.е. или сальник клапана полетел или колечко уплотнительное, или грибок , конструкция везде разная, дымок еще и при переключении передач виднеется, ну а если конструкцией не предусмотрено никаких маслоотводящих элементов, то втулка подносилась чуть.

Ответ: 626 утром коптит

обычно если масло идёт через клапан, т.е. или сальник клапана полетел или колечко уплотнительное, или грибок , конструкция везде разная, дымок еще и при переключении передач виднеется, ну а если конструкцией не предусмотрено никаких маслоотводящих элементов, то втулка подносилась чуть. Кстати если кольца маслосьёмные то дымить будет всегда, и вконце концов свечу выверни да посмотри, есть на ней нагар от масла или нет.

Ответ: 626 утром коптит

Поменял наконец клапан, брал в экзисте за 15$ проехал 1000 вроде полегчало. По утрам дым превратился из синего в белый :) . Ну и выбросов масла пока не наблюдаю.

Ответ: 626 утром коптит

А старый клапан от нагара отмочить, что никак, благо моющих житкостей море?
На кой ляд новый клапан сапуна покупать, только если он вообще рассыпался или шарик выпал, или конечно если на жену и деток денежки и так достаток?
Я многие клапанки старые к жизни возвратил и ничего, бегают!
А вот насчёт дымка, скажу одно:
небязательно выброс дыма из-за сгорания масла.
Надо ещё смотреть какой дым, он разный, плюс какая температура на уличке, тоже по разному!
При холодном старте в основном это нормально, потому как первый впрыск и распределение смеси лямндой отрабатуется с опозданием учитывая старость машины.
На новых машинах такое тоже иногда происходит, но редко!
Кольца и сальники клапанов, если уже изношены, так постоянно дают дым и кушают масло! Никакие присадки к маслам или добавки радости жизни не дадут, это только сказки на короткий срок! Если вышло что то из строя с явным дефектом, только замена, и только!
Иногда так-же немешает воздушный фильтр проверить, если он забит тоже дымок может давать, плюс заслонку иногда надо промывать, там тоже иногда каналы замасливаются.
Да вот и ещё один совет, не лейте всяких промывок в бак потому как этой ой как плохо, весь мусор с бака через систему тянет ну и сам результат понятен, и иногда даже топливные фильтра не спасают!
Если мыть или чистить, так каждую деталь в отдельности, и разными способами, по другому ну никак!
Так что задавайте вопросы, народ всегда поможет!
Удачи!

З.Ы. Да вот ещё что, как на бемках, если после длительной стоянки, после первого старта, может появиться на короткое время запах похожий на сероводород!
Так вот этот запах нормален и ничего под собой не несёт убийственного, просто лямда и катализатор немного застоялся, другими словами подсырел!
Так что спрашивайте, по возможности поможем!
Ещё раз, Удачи!

Так она же ровесница лошади Чапаева! Там цилиндры наверняка снизу уже овальные последние двадцать лет.

Уже все написали.
Наверняка не кольца и колпачки менять надо, а нормально ремонтировать (капиталить) двигатель. Разбирать, дефектовать, растачивать, менять направляющие и т.д.

Никого не слушай притрется,была у меня такая тачка,тоже думал что что то не так.просто долго притиралась

Нечему там притираться. Если цилиндры элипсом и направляющие изношены. Будем кольца к элипсу притирать?

Не надо сравнивать вазы с иномаркой у которой за 200 000 нет износа цилиндров.впрочем спорить не намерен,просто сам видел,сам делал,поэтому давайте останемся каждый при своем мнении

Не поверите но видел наши двигателя которые после 300 000 тыс эксплуатации в деревне на Лукойле практически не имели выработки в цилиндрах.А для вашего сведения на некоторых европейских авто пробег до капиталки составляет чуть больше 100.000 как раз немного больше гарантийного пробега.

Так, что же там дымит то? ВАЗ по сравнению с иномаркой может иметь и больший ресурс двигателя, потому что до последнего времени (пока не пошли облегченные поршневые) движки ВАЗ имели дубовую и очень надежную конструкцию. 300-500 тыс до кап ремонта на зубилах многие докатывают. На классике движки тоже прилично ходят. 200-300 тыс и больше. Это если масло хотя бы менять вовремя. Колечки забить на таком движки практически нереально, разве что перегреть.
Идут в теме один только догадки..Потому что автор темы не посчитал нужным описать подробно, что и как было сделано. Хотя ответ и так понятен. Ремонт был сделан неправильно. Если бы правильно, то ничего бы не дымило.

Законы физики никто не отменял- не фиг красить ногти мёртвой старушке! Сделай полный капремонт двигателя. Сам не можешь- отдай толковому мотористу.

Помню когда очередь в фирменный жигулёвский сервис была два года мужики сами меняли поршневую.Но надо было делать пару раз.Первый комплект колец меняли через 10-15 тысяч потому что он притирал цилиндры а вот второй комплект уже отхаживал 50-80 тысяч.

Цилиндры не притираются, они не зеркальные. Они хонингуются. Специальный хон наносит мелкие насечки. Чтобы масло держалось. Сам лично капиталил жигулевский 03 движок на своей 21053. Сначала покупаются поршни ремонтные (подбираются по весу), а потом под конкретный поршень растачивается и хонингуется цилиндр. Точил ес-но не сам, а на СТО ВАЗ (это и есть фирменный жигулевский сервис). Все остальное делал сам. Если делать все по уму, то жор масла проходит сразу. Правда обкатка чуток нужна.

Ах да..еще ес-но коленвал под ремонтные вкладыши растачивался. Там много тонкостей.
Но сам я мотористом не работал, только для себя возился. Но сам.
И подобным образом на этой Мазде надо движок делать. Полный капитальный ремонт. Или не делать..ибо это достаточно затратно. Если просто воткнуть новые кольца на старые поршни в изношенные цилиндры и натянуть новые колпачки на изношенные направляющие и клапана, то это извините не ремонт. Автор не пишет, конкретно что делали. Но если снимают головку, то ее как правило делают полностью. Меняют направляющие, клапана, притирка и т.д. Там наверняка все уже изношено. Проверяют плоскость головку, фрезеруют при необходимости. Ну и далее ЦПГ смотрят..как положено с замерами износа, расточкой, ремонтными размерами..
Если ремонт сделан правильно, то масло движок есть не будет. А тут. не то что ест, а даже дымит. Дымит это уже последняя стадия износа движка..когда движок потребляет очень много масла.

никого здесь не слушайте -тачку в утиль , совет достойный внимания ( от Погорелого) вряд ли деньги потраченные на оч . сурьёзную капиталку вас обрадуют, бороться с япами накладно,поставив колечки проблему не решить ,( зачастую в стране восходящего солнца грешат увеличивая объём цилиндра не диаметром поршня а его ходом, тем самым очень перегревая верхнею часть юбки, следствие - угар масла, коксование, увеличение расхода особенно при увеличении оборотов и жор масла особенно после 5 тыс пробега, забегая вперёд скажу дополнительное маслосъёмное кольцо обеспечивает срыв плёнки а не решение проблемы (были и такие умники) ) всё ещё хотите ремонтировать ? тогда мы едем к вам !! вы уже в банке ? оформляете кредит ?

Купить контрактный двигатель из Японии. Ремонт с запчастями станет в полтора раза дороже цены контрактника с доставкой и установкой.

Читайте также: