Замена натяжителя цепи паджеро 4 дизель

Обновлено: 20.05.2024

У этого двигателя алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами, приводящими 16 клапанов, но гидрокомпенсаторов в их приводе нет. Привод ГРМ комбинированный – с шестернями и однорядной роликовой цепью.

3,2-литровый турбодизель выпускался только в турбированном варианте и имел непосредственный впрыск топлива. До 2006 года мотор оснащался впрыском с распределительным ТНВД Zexel VRZ. В таком исполнении этот двигатель устанавливали только на Mitsubishi Pajero 3. На Pajero 4-го поколения дебютировал мотор 4М41 c новой ГБЦ, в которую были помещены форсунки системы Common Rail от компании Denso.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 4M41, снятого с Mitsubishi Pajero 3 2000 года выпуска.

Шкив коленвала

Шкив коленвала двигателя 4M41 является демпферным, т.е. оснащен резиновой обоймой, гасящей колебания. Резиновый демпфер не вечный – он лопается, трескается. При этом сначала внешняя обойма шкива перекашивается, что приводит к появлению постороннего звука трения ремней навесного оборудования. Далее демпфер целиком обрывается, что приводит к остановке внешней части шкива. При этом слышен отчетливый скрежет или скрип, а привод навесного оборудования (генератора, помпы и компрессора кондиционера) не осуществляется.

Ремень генератора и помпа

Генератор и помпу системы охлаждения на двигателе 4М41 приводят сразу два поликлиновых ремня. Еще один ремень приводит компрессор кондиционера. Все ремни имеют неавтоматический механический натяжитель, поэтому периодически ремни нуждаются в регулировке их натяжения. На необходимость регулировки в первую очередь указывает свист ремней. Если и после подтяжки скрип возобновляется, то придется менять ремни. Каждый раз необходимо проверять шкив коленвала на предмет биения, а помпу – на предмет люфта. Оригинальная помпа служит около 100 000 км, при возникновении люфта она поскрипывает и шуршит.

Данная заслонка обычно проблем не создаёт. Она имеет обратную связь, поэтому ЭБУ сразу сигнализирует о любых неполадках, вызванных, как правило, нарушением ее подвижности.

Турбокомпрессор MHI

На двигателях 4M41 с распределительным ТНВД используется очень живучий турбокомпрессор MHI TF035HL с перепускной заслонкой. Ресурс этой детали – 250 000 км и более. Турбокомпрессор вызывает минимум жалоб.

Течь масла по кронштейну масляного фильтра

Бывают случаи возникновения течи масла по кронштейну масляного фильтра и теплообменнику. Масло давит оттуда во время работы двигателя. Если владелец вовремя не заметит вытекания в этом месте, то двигатель может выдавить почти весь объем масла, что приведёт к печальным последствиям для всех пар трения.

Для устранения течи нужно заменить три уплотнительных кольца на кронштейне фильтра, которые продаются единым комплектом (MH035094).

Клапан EGR

Масляные пары и сажа, поступающая во впуск, оседают на внутренней поверхности впускного трубопровода, значительно уменьшая его сечение. Это значит, что со временем двигатель 4М41 будет задыхаться, получая меньше воздуха. Естественно, при этом значительно снижается при попытках ускориться на полном газу. Одним словом, если этот турбодизель стал плохо тянуть на высокой скорости работы, настала пора снять и тщательно почистить впускной коллектор.

Кроме того, известны редкие случаи появления трещин в теплообменнике EGR, из-за чего на впуск попадает антифриз. При этом двигатель парит из выхлопной трубы.

Цепь ГРМ

Если владелец не замечает посторонний звон, который можно услышать на холостом ходу. Кроме шума двигатель никак не намекает на то, что нужно отправляться на замену цепи ГРМ. Все параметры работы мотора будут в норме вплоть до обрыва цепи. Обрывы случаются на рубеже 250 000 км. Поэтому цепь ГРМ двигателя 4M41 следует менять каждые 200 000 км или даже раньше.

Оригинальная инструкция по замене цепи ГРМ на этом двигателе подразумевает снятие ГБЦ, т.к. иначе не получается сбросить цепь с распредвалов. Однако есть хорошее и более простое решение – размыкание старой цепи с выпрессовыванием одного из пальцев. Новые цепи поставляются разомкнутыми. Таким образом, новую цепь можно установить, не снимая ГБЦ.

При обрыве цепи ГРМ на двигателе Mitsubishi 3,2 Di-D поршни ударяют по клапанам, что влечёт за собой серьезный ремонт. Загнутся не только клапаны, но и могут оторваться бугеля распредвалов.

ТНВД Zexel

Радиально-плунжерный ТНВД Zexel VRZ c электронным управлением считается самым слабым местом ранних двигателей 4М41, которые еще не были оснащены впрыском типа Common Rail от Denso. Этот насос высокого давления становится жертвой некачественной и плохо очищенной солярки, в результате нередко в нём изнашиваются практически все детали.

Mitsubishi 4M41 11

Однако и без очевидных кодов неисправностей мотор будет долго запускаться, затем будет дымить сизым дымом. Вдобавок значительно ухудшится разгонная динамика, появятся провалы мощности.

Такие симптомы появляются при выходе из строя автомата опережения впрыска – этот узел буквально впитывает в себя все примеси, содержащиеся в топливе, и продукты износа пар трения ТНВД.

К тому автомат опережения впрыска, в частности его муфта, быстро выходит из строя при проблемах с подачей топлива в сам ТНВД. Проблемы могут быть вызваны как завоздушиванием топливной системы, так и загустением дизтоплива в сильные морозы. Эксплуатация ТНВД Zexel при нарушении подачи топлива приводит к появлению частого стука в его корпусе – это в отсутствие топлива стучит поршень опережения. При этом из выхлопной трубы валит светло-синий дым.

К пробегу в 200 000 км в ТНВД Zexel наступал критический износ вала и дозирующего кольца, в результате снижалась производительность насоса. При этом двигатель начинает неровно работать на холостом ходу, в жару будет плохо заводиться, плохо тянуть и глохнуть на ходу. Но если охладить ТНВД, полив его водой, мотор на время будет работать хорошо. На сегодняшний день ротор, его втулки и дозирующее кольцо поддаются ремонту.

Топливные форсунки

Топливные форсунки двигателя 4M41 чисто механические, но способны производить два впрыска топлива за цикл. Для этого в их конструкции предусмотрены две пружины, благодаря которым первый впрыск топлива происходит при давлении 180 бар, а второй при 240 бар.

Эти форсунки обладают большим ресурсом, распылители к ним есть в продаже.

Регулировка тепловых зазоров

В приводе клапанов двигателя 4M41 отсутствуют гидрокомпенсаторы, этот двигатель нуждается в проверке тепловых зазоров клапанов каждые 15 000 км. Тепловые зазоры регулируются при помощи отвертки и гаечного ключа. Зазоры впускных клапанов – 0,1 мм, а выпускных – 0,15 мм.

Трещины в ГБЦ

Редко на двигателях 4M41 появляется трещина в ГБЦ, о чём, как правило, говорит появление пара из выхлопной трубы и сопутствующее снижение уровня охлаждающей жидкости. К сожалению, в этом случае ГБЦ придётся менять. Шансы хорошо и надолго заварить образовавшуюся трещину очень малы.

Из-за трещин в ГБЦ, захватывающих масляные каналы, в этом моторе может появиться повышенный расход масла и повышенное дымление сизого цвета. Вина трещин в случае жора масла всегда неочевидна, поэтому до снятия и проверки ГБЦ владельцы успевают перепроверить множество других версий, включая замену маслосъемных колпачков.

Также известны редкие случаи пробивания прокладки ГБЦ (MD03020S), из-за чего антифриз также попадает в один или несколько цилиндров.

Кроме того, иногда голову мотора 4М41 приходится поднимать для замены направляющих втулок клапанов – из-за их износа клапаны сильно люфтят.

Балансирные валы

Двигатель 4М41, как и многие другие турбодизели Mitsubishi, оснащён парой балансирных валов. Правый балансир входит в корпус масляного насоса и приводится через его шестерню. На практике, балансирные валы 3,2-литрового турбодизеля Mitsubishi никаких проблем не создают. Однако при капремонте мотора с огромным пробегом обращают внимание на люфт балансиров. Этот люфт можно устранить заменой вкладышей балансиров, которые продаются как отдельная деталь.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi заказать с них автозапчасти.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Mitsubishi Shogun , ремень грм Mitsubishi Shogun , замена грм Mitsubishi Shogun , замена цепи грм Mitsubishi Shogun , метки грм Mitsubishi Shogun , замена ремня грм Mitsubishi Shogun , грм Mitsubishi Montero , ремень грм Mitsubishi Montero , замена грм Mitsubishi Montero , замена цепи грм Mitsubishi Montero , метки грм Mitsubishi Montero , замена ремня грм Mitsubishi Montero , грм Mitsubishi Pajero , ремень грм Mitsubishi Pajero , замена грм Mitsubishi Pajero , замена цепи грм Mitsubishi Pajero , метки грм Mitsubishi Pajero , замена ремня грм Mitsubishi Pajero

Ремень или цепь привода газораспределительного механизма

Снятие ремня привода газораспределительного механизма

Модель с двигателем 6G7

1. Снять нижнюю подпорную пластину и защиту картера двигателя.

2. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

3. Снять воздушный фильтр в сборе.

4. Снять приводной ремень.

5. Снять генератор переменного тока в сборе.

*24 ± 4 Н∙м
49 ± 9 Н∙м
39 ± 6 Н∙м
41 ± 8 Н∙м
39 ± 6 Н∙м
20 ± 5 Н∙м
41 ± 8 Н∙м
44 ± 10 Н∙м
11 ± 1 Н∙м
41 ± 8 Н∙м
74 ± 9 Н∙м
11 ± 1 Н∙м
44 ± 10 Н∙м
24 ± 4 Н∙м
41 ± 8 Н∙м *

6. Снять вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения в сборе (1).

7. Снять шкив вентилятора охлаждения (2).

8. Снять натяжитель приводного ремня (3).

9. Снять монтажный кронштейн (4).

10. Снять насос гидроусилителя рулевого управления (5).

11. Снять компрессор и муфту кондиционера воздуха в сборе (6).

12. Снять кронштейн компрессора кондиционера воздуха (7).

13. Снять кронштейн вентилятора охлаждения (8).

14. Снять индикаторный кронштейн ремня привода газораспределительного механизма (9).

15. Снять кронштейн (10).

*14 ± 1 Н∙м
48 ± 6 Н∙м
44 ± 10 Н∙м
23 ± 3 Н∙м
14 ± 1 Н∙м
41 ± 8 Н∙м
41 ± 8 Н∙м
44 ± 5 Н∙м
185 Н∙м *

16. Снять переднюю левую верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (11).

17. Снять переднюю правую верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (12).

18. Снять шкив коленчатого вала (13).

1). Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специальных инструментов МВ991800 и МВ991802.

2). Ослабить центральный болт и снять шайбу шкива коленчатого вала, и затем снять шкив коленчатого вала.

19. Снять переднюю нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (14).

20. Снять шкив натяжителя (15).

21. Снять ремень привода газораспределительного механизма (16).

Не проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки.

1). Провернуть коленчатый вал за часовой стрелкой при помощи специального инструмента MD998769, чтобы совместить метки на ремне привода газораспределительного механизма и установить цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку.

2). Ослабить монтажный болт шкива натяжителя, затем снять ремень привода газораспределительного механизма.

22. Снять автоматический натяжитель (17).

23. Снять рычаг натяжителя ремня привода газораспределительного механизма (18).

24. Снять промежуточный шкив ремня привода газораспределительного механизма (19).

25. Снять кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления (20).

Установка ремня привода газораспределительного механизма

Модель с двигателем 6G7

1. Установить кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления (20).

2. Установить промежуточный шкив ремня привода газораспределительного механизма (19).

3. Установить рычаг натяжителя ремня привода газораспределительного механизма (18).

4. Установить автоматический натяжитель (17).

1). Использовать пресс или тиски, чтобы осторожно сжать шток автоматического натяжителя до совмещения отверстия А штока с отверстием В в цилиндре натяжителя.

Если скорость сжатия штока будет слишком большой , шток может быть повреждён , таким образом будьте осторожны и выполняйте эту операцию медленно .

*Упорные блоки
Автоматический натяжитель*

*Отверстие В
Отверстие А
Толкатель
Автоматический натяжитель*

2). Как только отверстия будут совмещены, вставить в них установочный штифт.

При замене автоматического натяжителя на новый, штифт будет вставлен в него.

5. Установить ремень привода газораспределительного механизма (16).

1). Совместить установочные метки на звездочках распределительного вала, коленчатого вала и звездочке масляного насоса.

*Метка
Звездочка коленчатого вала
Метка
Звездочка распределительного вала (правая сторона)
Звездочка распределительного вала (левая сторона)
Метка*

2). Установить ремень привода газораспределительного механизма на звездочки коленчатого вала, промежуточный шкив, звездочку распределительного вала (левая головка блока цилиндров), шкив насоса охлаждающей жидкости, звездочка распределительного вала (правая головка блока цилиндров) и шкив натяжителя в этом порядке так, чтобы не было прослабления в натяжении ремня.

Если ремень привода газораспределительного механизма должен использоваться повторно, установите его таким образом, чтобы метка в виде стрелки, поставленная во время снятия ремня, соответствовала направлению вращения по часовой стрелке.

6. Установить шкив натяжителя (15) так, чтобы отверстия для штифта были обращены вверх, слегка прижать натяжной ролик к ремню и затем временно затянуть фиксирующий болт.

7. Отрегулировать натяжение ремня привода газораспределительного механизма.

8. Установить переднюю нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (14).

9. Установить шкив коленчатого вала (13).

1). Установить шкив коленчатого вала (13).

2). Установить шайбу шкива коленчатого вала.

3). Завернуть центральный болт шкива коленчатого вала.

Момент затяжки: 185 Н∙м.

10. Установить переднюю правую верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (12).

11. Установить переднюю левую верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (11).

12. Установить кронштейн (10).

13. Установить индикаторный кронштейн ремня привода газораспределительного механизма (9).

14. Установить кронштейн вентилятора охлаждения (8).

15. Установить кронштейн компрессора кондиционера воздуха (7).

16. Установить компрессор и муфту кондиционера воздуха в сборе (6).

17. Установить насос гидроусилителя рулевого управления (5).

18. Установить монтажный кронштейн (4).

19. Установить натяжитель приводного ремня (3).

20. Установить шкив вентилятора охлаждения (2).

21. Установить вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения в сборе (1).

22. Установить генератор в сборе.

23. Установить приводной ремень.

24. Установить воздушный фильтр в сборе.

25. Установить аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

26. Проверить натяжение приводного ремня.

27. Установить нижнюю подпорную пластину и защиту картера двигателя.

Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма

1. После поворота коленчатого вала на 1/4 оборота против часовой стрелки, повернуть его в направлении по часовой стрелке до совмещения установочных меток.

2. Ослабить фиксирующий болт шкива натяжителя и затем использовать специальный инструмент и динамометрический ключ, чтобы затянуть фиксирующий болт моментом по техническим условиям, одновременно прилагая усилие натяжения к ремню.

Номинальное значение: 3,5 Н∙м (момент натяжения ремня привода газораспределительного механизма)

При затягивании фиксирующего болта убедитесь , что шкив натяжителя не вращается вместе с болтом .

3. Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток. После паузы в 15 минут измерить величину выступания (перемещения) автоматического натяжителя.

Номинальное значение: 1 мм.

4. Если величина выступания не соответствует номинальному значению, повторить операции по пунктам 1 - 3.

5. Снова убедиться, что установочные метки каждой звездочки совмещены.

*Автоматический натяжитель
Толкатель
98 – 196 Н
Перемещение*

Снятие цепи привода газораспределительного механизма

Модель с двигателем 4М4

1. Снять основную и вспомогательную аккумуляторные батареи.

2. Снять нижнюю подпорную пластину и защиту картера двигателя.

3. Слить охлаждающую жидкость.

4. Слить масло с двигателя.

5. Снять крышку двигателя.

6. Снять воздушный фильтр и впускной воздухопровод.

7. Снять верхнюю крышку кожуха радиатора.

8. Снять вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения.

9. Снять приводной ремень компрессора кондиционера воздуха, приводной ремень генератора и шкив коленчатого вала.

10. Снять охладитель системы рециркуляции отработавших газов и кронштейн охладителя системы рециркуляции отработавших газов.

11. Снять термостат.

12. Снять вакуумную трубку, возвратную трубку отопителя и корпус термостата.

13. Снять корпус дросселя в сборе.

14. Снять топливные форсунки и топливную рейку в боре.

15. Снять вакуумный насос.

16. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров.

17. Снять турбонагнетатель в сборе и выпускной коллектор в сборе.

18. Снять впускную воздушную трубку и впускной коллектор в сборе.

19. Снять распределительный вал в сборе.

20. Снять масляный поддон.

21. Снять датчики положения распределительного вала и коленчатого вала.

22. Снять водяной насос.

23. Снять насос гидроусилителя рулевого управления.

*24 ± 4 Н∙м
24 ± 4 Н∙м
24 ± 4 Н∙м
24 ± 4 Н∙м
50 ± 5 Н∙м
24 ± 4 Н∙м
24 ± 4 Н∙м
33 ± 3 Н∙м
44 ± 4 Н∙м
10 ± 2 Н∙м
38 ± 2 Н∙м
49 ± 13 Н∙м
11 ± 1 Н∙м
24 ± 4 Н∙м *

24. Снять кронштейн крепления электропроводки (1).

25. Снять кожух цепи привода навесного оборудования (2).

26. Снять хомут электропроводки (3).

27. Снять ребро жесткости кожуха цепи привода навесного оборудования (4).

28. Снять контактный диск коленчатого вала (5).

29. Снять кронштейн цепи привода газораспределительного механизма (6).

30. Снять промежуточную шайбу А (7).

31. Снять маслоразбрызгивающее сопло (8).

32. Снять пружинный штифт (9).

33. Снять промежуточную шайбу (10).

34. Снять звездочку распределительного вала (11).

35. Снять цепь привода газораспределительного механизма (12).

Нанести установочные метки на звездочках распределительных валов и цепи привода газораспределительного механизма.

36. Снять рычаг натяжителя (13).

37. Снять вал рычага натяжителя в сборе (14).

38. Снять направляющую пластину (15).

39. Снять нижнюю направляющую пластину (16).

Установка цепи привода газораспределительного механизма

Модель с двигателем 4М4

1. Установить нижнюю направляющую пластину (16).

2. Установить направляющую пластину (15).

3. Установить вал рычага натяжителя в сборе (14).

4. Установить рычаг натяжителя (13).

5. Установить цепь привода газораспределительного механизма (12).

Совместить установочные метки на звездочках распределительных валов и цепи привода газораспределительного механизма.

6. Установить звездочку распределительного вала (11).

7. Установить промежуточную шайбу (10).

8. Установить пружинный штифт (9).

9. Установить маслоразбрызгивающее сопло (8).

10. Установить промежуточную шайбу А (7).

11. Установить кронштейн цепи привода газораспределительного механизма (6).

12. Установить контактный диск коленчатого вала (5).

13. Установить ребро жесткости кожуха цепи привода навесного оборудования (4).

14. Установить хомут электропроводки (3).

15. Установить кожух цепи привода навесного оборудования (2).

16. Установить кронштейн крепления электропроводки (1).

17. Установить насос гидроусилителя рулевого управления.

18. Установить водяной насос.

19. Установить датчики положения распределительного вала и коленчатого вала.

20. Установить масляный поддон двигателя.

21. Установить распределительные валы.

22. Установить впускную воздушную трубку и впускной коллектор в сборе.

23. Установить турбонагнетатель в сборе и выпускной коллектор в сборе.

24. Установить прокладку головки блока цилиндров и головку блока цилиндров.

25. Установить вакуумный насос в сборе.

26. Установить топливные форсунки с топливной рейкой в боре.

27. Установить корпус дросселя.

28. Установить вакуумную трубку, возвратную трубку отопителя и корпус термостата.

29. Установить термостат.

30. Установить охладитель системы рециркуляции отработавших газов и кронштейн охладителя системы рециркуляции отработавших газов.

31. Установить приводной ремень компрессора кондиционера воздуха, приводной ремень генератора и шкив коленчатого вала.

32. Установить вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения.

33. Установить верхнюю крышку кожуха радиатора.

34. Установить воздушный фильтр и впускной воздухопровод.

35. Установить крышку двигателя.

36. Установить основную и вспомогательную аккумуляторные батареи.

37. Залить и проверить уровень масла в двигателе.

38. Залить и проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя.

39. Прокачать топливную магистраль.

40. Проверить и отрегулировать при необходимости натяжение приводного ремня.

Нету там никакой сложности.
Сама замена цепи, у меня например, стоит 7000руб.
З/Ч сейчас сказать точно не смогу - праздники, а по прошлому году, были комплекты от 5000 до 12000руб, в зависимости от производителя и сроков поставки.
Если планка и башмак в хорошем состоянии, то можно всю эту работу сделать и за 3000руб, без разборки лобовины и меняя только цепь.
Всегда менял через разбор, но в последнее время клиенты заклевали, пришлось откопать ВАЗовскую выдавливалку пальцев цепи, с СССР ещё валялась в верстаке.

РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КТО МЕНЯЛ ЦЕПЬ НА ПЫЖЕ 4М40 В ЧЕМ СЛОЖНОСТЬ НА ЧТО НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ(В СЕРВИСЕ РАБОТА СТОИТ 18000ТР) ХОЧУ СВОИМИ СИЛАМИ

Менял сам с разборкой, в круг провозился почти неделю(разборка, сборка). заказывал ремкомплект. там было все. кроме нижней шестерни. Но осмотр показал что она в хорошем состоянии (у нее больше диаметр, она в связи с этим меньше нагружается, меньше износ (на верхней были уже выбиты зубья шестерни). Но все рекомендуют менять и нижнюю. ибо объем работы большой и через года 4 лезть обратно в мотор не айс.
купив ремкомплект приступил к разборке, взял большую коробку из под обцви, нарисовал на нем схему лобовины(с расположением болтов, они там разной длины. дабы не путать потом, каждый болт в свою дырочку). далее демонтаж всего что мешает.интеркуллер, с воздуховодами, маслянный насос, радиатор с вентилятором, самое проблемное это демонтаж кондиционера (блин добраться до нижнего болка это пипец (нужен гибкий удлинитель). далее откручиваем поддон (его передние боты вкручиваются в крышку лобовины, поддон удивлен сидит чисто на герметике. далее что-бы опустить поддон вниз (снять его я не смог), необходимо отдавать крепления переднего моста и опускать его на домкратах вниз(карданы я не отдавал, опустил так что-бы поддон отошел от мотора на 5см.(что-бы можно было заложить новый герметик). шкив снимаем классически. одевается ключь (с круглой звездочкой), крепится об что-то (с помощью удлинителя) и дальше (сняв питание с глушилки ТНВД, что-б не завести случайно), короткий рывок стартера, гайка срывается, маховик снялся в ручную (там шпонка, не потерять. ).Все снимаеи лобовину, видим цепь, верхняя, нижняя шестерня, успокоитель и натяжитель цепи (у меня оба были сломаны по полам). Выставляем метки на шестернях и только после этого снимаем цепь, шестерни, труда не составляет. Нанося при сборке герметик на лобовину обращаем внимание что-бы он не попадал в отверстия болтов крепления, я заложил побольше(ну блин с запасом) в одну дырку он попал, болт закрутился до половины. легкое усилие рук (ЛЕГКОЕ. ) и кусок отливки мотора где была ресьба отлетает в сторону. ШОК! (вообще везде усилия затяжек лучше делать спец. ключем(динамометрическим) или чувствовать это дело.В лобовине есть сальник колен вала. лучше махнуть его, хорошо сделать то-же и с сальником на двигуне, даже если он цел, на будущее (я этого не сделал. не догадлив был).
Дальше сборка в обратном порядке, опять с матом закручиваем нижний болк кондея (учитывая что он у меня не работает. я себя еле заставил это сотворить).
Еще момент слева проходит трубка охлаждения(железная) необходимо для не закупить уплотнительные кольца заранее, у меня после сборки там начало подтикать, в магазинах наших такие не продают, пришлось изобретать пока с Аямы пришла резинка. В интернете много инфы даже с фотками по замене, типо делай раз. делай 2.
главное теплый гараж с ямой и хорошим инструментом. ну и время (у меня днем работа. вечером гараж).
На форумах много негатива по поводу дешовой замены без разборки лобовины, новая цепь расклепывается, протягивается будучи приклепанной к старой и потом опять склепывается. а через 10-20тыс. кустарная клепка не выдерживает, цепь разрывает, мотор на помойку (страдают этим чаще 4М41, там цепь стоит одинарная (почему-то) и нагрузка на ее считай в двое больше).

Все по теме Замена натяжителя цепи грм Mitsubishi Pajero

Что вы изобретаете очень старый велосипед, разбитая втулка(вкладыш) восстанавливается путём закачки наполнителя под давлением. Не гните и не уродуйте корпус, отдайте людям которые занимаются восстановлением, специалисты удаляют разбитую втулку и на её место закачивают в жидком(горячем) состоянии новый наполнитель, он заполняет все образовавшиеся пустоты растекаясь по ним. Вся процедура при хорошем состоянии шара занимает не более 1 часа работы. В результате шаровая получает вторую жизни и служит вам верой и правдой.

А нельзя место этой типо (пемзы) мелко ячеястую латунную сетку в несколько слоев сложить и за жать как этот девайс?

Можно вставку выточить из двух половинок, что бы в пазы для пружинки (стопорного кольца) пыльника вставлялось и тогда не повредишь каемку.

Добрый день! Остался небольшой вопрос? Заливаем все по объёму указанный в мануале? Или льем пока через верх не потечет? Или оставляем от заливной пробки сколько-то миллиметров?

Если не видишь при штатном освещении- проверь зрение, если зрение окажется нормальное- проверься не дурак ли ты.

Думаю расхлябанность ощущаете из за сайлент блоков подрамника! У меня к 70 т.к. они стали постукивать, хотя с виду выглядели идеально! Менять их очень трудоемко.(

рычяг верхний вообще не сымаеца.ето видео для комуняк или рукожжопых школников. ты семник в первые видш

Спасиба за видео уменя нахолостом показиваєт 19. 16 расход воздуха и бензин от 1.5 до 2.0 идьот уже пару лет присматревалса на дадчик масового расхода воздуха но папробую если получитса твой способ

Читайте также: