Замена нижнего рычага ниссан примера

Обновлено: 15.05.2024

Начало процесса состояло в том, что бы ничего не забыть:) .

Откручиваем оба передних колеса и защиту двигателя.Вот такой вид имели сайлентблоки, из них сочилась вязкая субстанция, на подобие масла с солидолом (будем менять).

Для того, чтобы снять оба рычага, нам потребуется открутить 14 болтов (по 7 на каждом рычаге) и 2 гайки шаровых опор. Так же отсоединить обе тяги стабилизатора от рычагов. Все болты открутились не без усилия и хорошего рычага (выкручивались впервые) Сразу были почищены и хорошо смазаны графитной смазкой, что бы в будущем не иметь проблем с прикипанием к балке.Не забыть аккуратно отсоединить провода идущие к датчику абс от рычага ( они крепятся на нескольких защёлках) иначе забыв о них можно и оторвать их под весом открученного рычага.

Стоимость рычага в сборе у нас около 900гр или 110 у.е.Я решил отдельно менять опоры и блоки, так как по цене это вышло значительно доступней.Итак оба рычага сняты с автомобиля.

Удаляем стопорные кольца с опор : через проставку одним ударом выбиваем их из рычага ( с помощником удобней).

Новые опоры впресовываем с помощью пресса или тисков через проставку (мне повезло — был пресс, работать с ним намного проще).Стопорные кольца стали без усилий и проблем при помощи узкогубцев.Вот и новые опоры на месте:

Самым "весёлым"занятием оказалось снятие старого сайлентблока и если из кронштейна с помощью пресса и проставки наружная обойма вышла довольно легко,

то с остатком сайлентблока на внутренней обойме, которая осталась на оси рычага пришлось использовать болгарку и зубило.

Через минут 20 обойма сдалась и с помощью тисков была снята с оси рычага. При работе с болгаркой нужно быть очень аккуратным и не повредить при распиле саму ось рычага.Дальше проще — впрессовываем новый сайлентблок в кронштейн и с помощью тяжёлого молотка и алюминиевой проставки набиваем его на ось рычага. Вот он наконец и готов:

Затем производим установку в обратном порядке не забывая привести все болты в порядок и промазать на будущее их смазкой.
После замены сайлентов рекомендуется проехать около 500-1000км и только после этого поехать на регулировку схождения ( даже после такого ремонта считаю её не лишней), за это время всё уляжется на свои места и можно точно всё выставить.Если сделать регулировку схода сразу, то потом её придётся перепроверить всё через те же 500-1000 км (что в принципе я и сделал).

Спасибо за внимание, всем удачной дороги и скорой весны:).

Беспокоил меня гул при наборе скорости. Причём я его как-то не сразу замечал… Музыка его забивала 🙂
Но как-то, проехавшись немного по трассе, понял, что дело идёт к замене подшипника ступицы. Причём казалось то, что это правый, то, что это левый подшипник. В-общем, тянул я тянул и всё-таки поехал на диагностику подвески. Отдал 400 рублей и узнал, что это всё-таки левая ступица. Дальше интересней и печальней(

Оказалось, что левая шаровая накрылась, задний сайлент нижнего рычага — тоже дохлый. Хотя каких-то стуков я не наблюдал, ну разве что совсем по раздолбанной дороге если ехать — чувствовалась расхлябанность подвески.
Подшипники поворотного кулака — это уже ни для кого не секрет какие брать:

Ступичный подшипник тоже не долго думал какой брать:

Менял в сервисе, так как самому негде, да и начитавшись отчётов, понял, что лучше доверить всё профи.
Мастер, кстати, сказал, что полиуретан — фигня. Я ему всё объяснил, что проблему изучал — он согласился, что всё-таки нормально.
После всех замен машину мне бесплатно помыли, сход-развал сделал (знаю, что регулируется только одно… схождение по-моему)).
В итоге ценник выглядит вот так за работы:

При проведении работ я отсутствовал в сервисе. Работы длились часов пять — объём большой.

После замены, когда только сел за руль, почувствовал, что он стал намного легче крутиться.
Шум от подшипника ступицы — пропал) Чему я рад! Достал уже этот звук взлетающего самолёта. РЕАКТИВНОГО!
Что странно — мне показалось, что машина стала резвее! Не понял пока что, как это так получилось. Надо поездить и почувствовать всё это дело.

Выводы пока делать рано. Если бы делал не для себя, то можно было ограничиться заменой одной шаровой, которая сдохла, и подшипника ступицы.

И да — рулится машина лучше намного. Буду тестировать.
Спасибо за нмиание…

И ещё… Денег потратил канешно немерено. НО. Вся эта сумма в итоге укладывается в стоимость одного нового оригинального рычага, которые в экзисте отсутствуют почему то.

И ещё ещё. Мой монитор тут почти сломался… При включении долго-долго включался — последний раз где-то полчаса. Почитав инфу в инете, понял, что ремонт не рентабелен, а лучше купить новый. Да и этому уже больше пяти лет. Нашёл себе монитор за 15 тыщ, который меня бы полностью мог удовлетворить (в компьютерном плане). Уже почти заказал… Но тут снова полез в инет, и оказалось, что эту неисправность можно отремонтировать… (В Сц правда этот ремонт стоил бы тыщи три-четыре)
В итоге, не поверите, ремонт мне обошёлся в 57 рублей!

Это я к чему всё написал… Да к тому, что на психологическом уровне я с 15тью тысячами расстался, поэтому потратив их на ремонт, я не сильно расстроился)

Снятие и установка

Снимите стержень поперечной тяги, шаровую и узел поперечного рычага.
После установки, конечная затяжка должна быть выполнена на нагруженной подвеске, – колеса на земле.
После установки проверьте схождение колес.

Смотрите раздел “Схождение передних колес”, “Руководство по обслуживанию”, FA-6.

Проверка поперечного рычага

Исследуйте поперечный рычаг на наличие повреждений, трещин и деформаций. Замените, если его состояние неудовлетворительно.
Проверьте резиновые втулки (сайлентблоки) на наличие повреждений, трещин и деформаций. Замените поперечный рычаг если в этом есть необходимость.

Нижняя шаровая

Проверьте нижнюю шаровую на наличие люфта. Замените узел поперечного рычага если присутствует какой-либо из следующих симптомов:
Изношен шаровый палец.
Сочлинение раскачивается с трудом.
Большой люфт осевого направления.

Перед проверкой, проверните шаровую не менее чем на 10 оборотов, что-бы убедиться что шаровая действительно повреждена.
Сила раскачивания “A”: (точка замера: отверстие шплинта шарового пальца) 7.8 – 57.9 N (0.8 – 5.9 kg, 1.8 – 13.0 lb)
Кручение “B”: 0.5 – 3.4 (5 – 35 kg-cm, 4.3 – 30.4 in-lb)
Вертикальный люфт “C”: 0 mm (0 in)
Проверьте пыльник на повреждения. Замените его и хомут если в этом есть необходимость.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Выверните болт крепления управляющей тяги к балке задней подвески.

3. Отверните гайку крепления поперечного рычага к кронштейну балки.

4. Отверните гайку болта крепления поперечного рычага к кронштейну кузова, выньте болт.

5. Снимите поперечный рычаг в сборе с управляющей тягой.

6. Отверните гайку болта крепления управляющей тяги к поперечному рычагу, выньте болт и отсоедините тягу от рычага.

7. Проверьте, нет ли деформации и трещин на поперечном рычаге. Замените поврежденный рычаг.

8. Проверьте состояние сайлент-блока.

9. Проверьте состояние резино-металлического шарнира.

10. Измерьте расстояния АВ, ВС и АС. Если они значительно отличаются от нормы, замените поперечный рычаг в сборе.

Примечания:

Номинальные значения расстояний:

1. АВ = 206,5-208,5 мм;

2. ВС = 393,5-395,5 мм;

3. АС = 600,5-603,5 мм.

11. Осмотрите управляющую тягу. На ней не должно быть трещин и механических повреждений. Измерьте расстояние между центрами внутренних втулок шарниров тяги. Оно должно составлять 106-108 мм. Если измеренное расстояние значительно отличается от нормы, замените управляющую тягу в сборе.

Читайте также: