Замена передних пружин ниссан х трейл
Обновлено: 03.07.2024
Комментарии по теме Замена передних пружин Nissan X-Trail
Florita написал(а)
Молодчина, так грамотно рассказал о последствиях издевательств над хондой Полюбовался, верни обратно До трёх сантимов можно лифтить, но не до луны же.
Ипат написал(а)
Спасибо, хорошее видео, ролезная инфа. Вопрос. А сзади если поднять за счет только вставок, проблем нет? Там нет гранат)
Билан написал(а)
Очень грамотно все рассказал. Сам лично за месяц снимал сцепление на патриоте 3раза. Так и дергается при трогании. Что делать незнаю.
Хэйвен написал(а)
Ставил бы пружины от универсала старые или фобосы плюс проставка на верх аморта и проставки на перёд 20мм. То что сейчас, будут уставшие пружины лязгать соседними витками на кочках при большой загрузке.
Орт написал(а)
как то всё очень просто у тебя получилось, мне пришлось долго попи*дякаться чтоб новую пружину поставить на место
Русалина написал(а)
Привет. стал разбирать рейку и не могу снять пыльники где торчит вал который крутится.
Шуберт написал(а)
идёт какой то гул непонятный,как будто подшипнику трындец(особенно при торможении,вот когда на пешеходе притормаживаешь,но машина ещё катится по инерции). спереди справа,подшипники поменял,оба. гул остался,в чём фишка ума не приложу. пружины севшие(купил новые пружины и амортизаторы) может из за них.
Худобко Пересвет написал(а)
Силен однако, в одиночку коробас ворочить корячась под авто. Я с помошником снимал-ставил. Советую больше так не делать. Только с помошниками. Здоровье не казенное, береги, пригодится.
Умид Станкой написал(а)
Колхоз полный вопервых. Вовторых поподает под статью - внесение изменений в конструкцию приборов головного освещения. Лишение прав на 6 месяцев без вариантов. Ребята, у вас мозг есть?
Оол написал(а)
А глухой стук на мелких кочках? Рулевые рычаги новые наконечники ещё живые, шаровые новые, стойки новые. Что быть может? Опорный стойки тоже новый, стабилизатора стойки живые крепкие
Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей - Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).
Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.
Жалоба владельца - щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.
Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.
Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:
Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта. Третий скрыт под пластиковым "жабо", которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:
Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:
И вот, "жабо" снято, третий болт крепления амортизатора доступен:
Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора - сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:
Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:
После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:
Что здесь важного? А вот что:
- крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
- крепление провода датчика АБС к ней же;
- крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
- крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу - в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:
Выдергиваем провод - этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.
Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.
Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:
Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка "растянута" на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая - стабилизатор будет в "расслабленном" состоянии, и вытащить палец не составит труда:
Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они - под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:
Доска на фотографии - не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из "стакана".
Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность - можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора - все равно новую заказывать.
Вот так сиротливо выглядит "стакан" кузова без стойки:
А вот она - стойка в сборе:
Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками - иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого - вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:
А вот он - старый опорный подшипник отдельно:
После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник - был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:
Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик. Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR - довольно именитый производитель подшипников.
2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi - 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.
Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:
Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.
Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом - да, надо бы сделать.
А в целом - машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.
Подвеска Икстрейла в кузове Т-30 действительно удачна. Она — образец простоты, надежности и неприхотливости. Ее можно без преувеличения назвать одним из достоинств этого автомобиля. Ей бы следовало посвятить целую статью и, надеемся, она у нас в скором времени появится. В этой статье можно было бы детально разобрать плюсы и минусы (не без них), и покатить как следует бочку в сторону современных производителей кроссоверов и внедорожников с их полунезависимыми торсионными балками, сварными рычагами, огромными опорными подшипниками и так далее. Но сегодня речь пойдет о только о некоторых деталях передней подвески Х-трейла, а именно, о передних рычагах.
Оригинальный передний рычаг подвески Ниссан
Конструктивные особенности, неисправности и срок службы
На Nissan X-trail T-30 передняя подвески построена по классической схеме МакФерсон или независимые амортизационные стойки. В такой конструкции используется по одному рычагу с каждой стороны. Сделаны они из алюминиевого сплава и крепятся к кузову через два сайлент-блока передний и задний и при помощи шарового соединения к поворотному кулаку. Изготовление из алюминия делает рычаги легкими, благодаря чему снижается неподрессоренная масса. Это в конечном итоге положительно влияет на управляемость кроссовера. Есть мнение что алюминиевые рычаги мягкие и их легко согнуть при ударе о твердые поверхности во время движения по бездорожью. Применительно к Х-трейлу это вряд ли стоит принимать всерьез, так как детали довольно массивные и сплав высокого качества. Значительно легче согнуть задние линки. Они действительно могут гнуться от ударов, такое встречается у владельцев, которые забывают что Х-трейл не внедорожник! Естественно, все вышесказанное относится исключительно к оригинальным деталям, по поводу заменителей не все так однозначно.
Сами рычаги на Ниссане очень надежные и ломаться в них нечему. По сути вечные, если аккуратно менять сайлент-блоки прослужили бы миллион километров. Если бы не одно но. Японцы предусмотрительно сделали шаровую несъемной, поэтому при выходе ее из строя нужно менять рычаг в сборе, а это около восьми тысяч рублей. Обидно, хотя к тому времени когда разбивается шаровая обычно подходят и сайлент-блоки, поэтому заменить узел бывает не дороже чем пару раз снимать деталь и перепрессовывать сайлент-блоки, которые тоже стоят денег. И на душе спокойнее, после установки нового рычага — есть уверенность что сюда ты не полезешь еще сотню тысяч километров.
Передняя подвеска X-trail T-30
Срок службы передних рычагов подвески на Т-30 около ста тысяч километров пробега. В тяжелых условиях эксплуатации, соответственно, снижается. Однако есть экземпляры, которые умудряются отходить 150 тысяч и больше. Хотя не удивительно, надежный японский кроссовер что уж тут говорить. Первыми обычно по закону подлости подходят шаровые, они больше страдают от разбитых дорог. Следом за ними идут задние сайлент-блоки а, потом передние.
При выборе рычагов подвески на Ниссан лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего не скажешь о некоторых заменителях. Хотя и среди них бывают неплохие, в основном это относится к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей много различных марок известных и не очень таких, как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена на большинство из них примерно на 20-30% ниже чем на оригинальную запчасть, на некоторые на 50%, но есть детали и с ценой дотягивающей до оригинала.
Замена передних рычагов
Процедура замены передних рычагов подвески на X-trail T-30, хоть и не сложна, но требует некоторых навыков и опыта ремонта подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить подобную работу специалистам. Но можно сделать и своими руками, соблюдая правила техники безопасности. Последовательность действий будет следующей:
- Отсоединяем стойку стабилизатора Ниссан Х-трейл от рычага, для этого откручиваем гайку крепления. В процессе откручивания возможно понадобится придержать палец рожковым ключом чтобы он не проворачивался. На нем есть специальные грани для этого.
- Расшплинтовываем шаровую и пытаемся отвернуть гайку на ней. Здесь стоит быть осторожным. Гайка расположена таким образом, что к ней не подлезть накидным ключом или головкой — только рожковым. Если рычаги стоят давно, есть вероятность что гайка закисла. Поэтому чтобы не сорвать грани и не приобрести значительный геморрой, ее следует за сутки до работы замочить проникающей жидкостью типа WD-40 или другой, и перед отворачиванием обстучать молотком. В особых случаях гайку срубают зубилом, но обычно такого варварства можно избежать.
- Отпускаем гайку на переднем сайлент-блоке и болты на заднем. Здесь следует использовать головки и вороток.
- Вынимаем болт из переднего сайлент-блока и снимаем рычаг.
Вот и все, можно менять деталь и собирать подвеску в обратной последовательности. Гайки на сайлент-блоках затягиваем только на установленном на колеса автомобиле, в противном случае, можно порвать сайлент-блоки за несколько тысяч километров. После самостоятельного ремонта подвески, через некоторое время, желательно проверить надежность соединений и, если все нормально, можно ездить дальше.
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу
Администрация клуба
Есть вопросы? Пишите нам.
Полезные ресурсы
То что может вам пригодиться
О Клубе
Украинский X-Trail Клуб создан много лет назад любителями данной модели авто. На форуме вы найдете ответы на нужные вопросы, полезные ресурсы, консультации и много интересного.
Читайте также: