Замена подшипника рулевой рейки тойота
Обновлено: 16.05.2024
ничего сложного нет, проще простого. Фотоотчёта, к сожалению, нет.
Изучив форумы на эту тему, решил действовать.
Заказал оригинальную втулку, по цене вышло около 300руб.
Итак,
снимаем левое колесо, откручиваем рул тягу вместе с наконечником в сборе(чтоб схождение не сбить).
В рейке видим запресованную алюминивую шайбу, за ней находится та самая втулка.
В форумах писали про самодельные съёмники (типа бабочки-распорки) который и я попробовал сделать из электрода, но выпресовать им шайбу не получилось, у электрода оказался слишком мягкий метал. Выпресовывается таким образом - надо вставить распорку между алюм втулкой и пласт втулкой выкрутив руль в лево, чтоб вал рейки ушел в рейку полностью, затем крутим руль вправо и вал уперевшись в эту распорку выдавливает шайбу, затем отвёрткой выковыриваем саму втулку.
Я сделал проще, просто вкрутил два самореза между валом и пласт втулкой и вращая рулем выдавил за раз и пластиковую втулку и алюмин шайбу.
Многие ещё писали, что надо открутить линки от стабилизатора с обоих сторон и вывернуть стабилизатор то ли вверх, то ли вниз. Я этого не делал, в принципе, стабилизатор не мешает.
Затем снова выкручиваем руль, чтоб вал полностью зашёл в рейку, смазываем новую втулку вставляем её рукой в рейку и когда она встанет на своё место(это будет понятно визуально) опять выкручиваем руль, чтоб вал вышел и мы могли убедиться, что втулка встала ровно и проблем нет. Затем вставляем в рейку алюм шайбу запресовываем её на место. Для этого нужна головка (или труба) подходящего диаметра и молоток.
Затем ставим на место тягу, натягиваем пыльник и прикручиваем колесо.
На всё ушло около 4 часов (так долго потому, что провозился со снятием и установкой тяги, не было съёмника)
Результат: рейка стучала(брякала) сильно как на мелких неровностях так и на больших и слева и справа, слева стуки ушли полностью, справа остались только на больших ямках, например, когда едешь по большим "пупырышкам".
Справа в рейке попробую убрать стук подтяжкой регулировочной гайки, но пока нет возможности, нет гаража с ямой.
Рулевая рейка представляет собой один из наиболее важных управляющих элементов на любом автомобиле, вне зависимости от его модели. Чаще всего, она не ломается моментально, а происходит ее постепенное разрушение. На первом этапе возникновения неисправностей рулевой рейки на Тойота Королла это сопровождается хрустом и стуком.
В дальнейшем, могут возникать проблемы с поворотом колес. Чтобы не угрожать безопасному движению по дорогам, следует своевременно выполнять ремонт или замену рулевой рейки на Тойота Королла.
Стоимость оригинального изделия и его аналогов
Цена оригинальной рулевой рейки на эту модель автомобиля составляет от 20 до 45 тысяч рублей. Если приобретать б/у запчасть на авторазборке, то ее цена будет зависеть от состояния. За деталь с битого автомобиля придется заплатить 14-15 тысяч рублей.
По словам владельцев автомобиля, такая деталь может отработать порядка 120-140 тысяч километров до момента, когда ей понадобится замена. Если же покупать рейку с зарубежной авторазборки, то стоимость составит от 6 до 15 тысяч рублей.
В сопроводительной документации всегда можно найти информацию о пробеге машины, с которой была снята запчасть. Эта информация даст возможность сориентироваться в целесообразности приобретения детали, и ее состоянии.
Стандартные проблемы
Чаще всего встречающимися неисправностями устройства на Тойота Королла становится возникновение стука и хруста. При этом неполадок в работе рулевого управления может и не быть. Посторонние звуки могут уйти после осуществления подтяжки.
В большей части случаев причиной возникновения стука является люфт. Многие владельцы автомобилей думают, что местом возникновения люфта становится ЭУР. Для устранения обзавестись предназначенным для этого ремкомплектом и выполнить переборку узла.
Стандартной проблемой становится возникновение зазора между рейкой и тягой. В большей части случаев неисправность не будет серьезной, а наиболее оптимальный выход – просто подтянуть соединение. Процесс разрушения во внутренней части рейки вызывает появление вибрации в процессе использования руля.
В особо сложных случаях может иметь место передача вибрации на кузов. Очень часто из строя могут выходить втулки, что тоже становиться причиной возникновения стука в рейке.
Наличие деформированного вала становится причиной неточного управления автомобилем. Решается ситуация исключительно его заменой. Еще одной типичной проблемой становится закусывание рулевого колеса, что затрудняет его возврат в исходное положение. При использовании чрезмерной силы имеет место понижение безопасности движения на дороге. Сильной изношенности в такой ситуации подвергается ЭУР и рулевая колонка.
Как поменять рулевую рейку на Тойота Королла
Проведение замены осуществляется в такой последовательности:
- Снятие панели;
- Откручивание крепежа и снятие пыльника;
- Откручивание двух болтов на 12 карданчика;
- Сделать движение в сторону для разъединения карданчика;
- Отцепление пыльника;
- Поднятие машины на подъемнике или вывешивание над смотровой ямой с вывешиванием на домкратах;
- Снятие передних колес;
- Откручивание подрамника;
- Освобождение от шплинтов гайки рулевых наконечников;
- Откручивание гайки и освобождение рулевых наконечников;
- Опускание подрамника;
- Откручивание 4 болтов, задачей которых становится крепление рулевой рейки;
- Снятие детали;
- Снятие пыльника;
- Откручивание вала рулевой колонки;
- Демонтаж пыльников на тягах;
- Откручивание тяг. При этом необходимо запомнить, какая тяга с какой стороны располагается, поскольку они отличаются своими размерами;
- Произвести замену рулевой рейки и выполнить сборку в обратном порядке.
Ремонт рулевой рейки на Toyota Corolla, этапы
Поскольку стоимость новой рулевой рейки немаленькая, большая часть автовладельцев решается на ее переборку. Сделать это можно согласно нижеследующей инструкции.
- Вытащить сальник. Поскольку потребуется снимать некоторое количество мелких деталей, лучше взять коробочку для того, чтобы их не растерять;
- Открутить внутреннюю гайку с восьмигранником, для чего потребуется специальный инструмент;
- Открутить контргайку прижимной гайки;
- Выкрутить саму прижимную гайку при помощи шестигранного специального ключа;
- Вынуть вал вместе с подшипником;
- Вынуть рулевую рейку из корпуса;
- Произвести осмотр втулки, поскольку она является одной их деталей, которые наиболее часто выходят из строя;
- Вытащить старую втулку, если она непригодна к эксплуатации;
- Произвести монтаж новой втулки, сделанной из фторопласта черного цвета в корпус рулевой рейки. О том, что деталь установлена правильно, сообщит характерный щелчок. Фторопласт является одним из наиболее оптимальных вариантов, по причине увеличенной устойчивостью к износу;
- Вставить рейку в корпус со стороны новой втулки справа, при этом смазав ее смазкой;
Сборка производится в обратной последовательности.
Завершающим этапом любых ремонтных работ становится сборка с проверкой всех заводских параметров. На специальном стенде, предназначенном для диагностики, специалисты могут проверить параметры агрегата,с последующей установкой изделия на штатное место. После этого выполняется промывка системы ГУР, заливка масла и прокачка всей системы.
Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.
О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).
Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.
3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.
4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.
Получаем такую картину
После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.
5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).
6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!
7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.
8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.
9. Вытаскиваем рейку.
10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!
11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.
13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.
14. Откручиваем рулевые тяги.
Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.
15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.
У меня открутилось всё вместе.
16. Извлекаем пружинку и толкатель.
17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.
18. Извлекаем рейку.
19. С левой стороны корпуса рейки за алюминиевым стопорным кольцом скрывается виновница торжества — пластиковая втулка.
20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).
Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).
Втулка вылетела за 3 несильных удара.
21. Достаем старую втулку.
22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.
23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.
24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.
Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.
И подходящей по размеру головкой запрессовываем.
25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.
26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.
27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).
Снова управляем мечтой, ремонтируем Тойоту Короллу 150. Рулевая рейка.
Всё как обычно. Вывесили переднюю часть авто, сняли колёса.
Обязательно фиксируем рулевое колесо и только после этого отсоединяем рулевой вал от рейки. Не забываем пометить взаимное положение валов
Далее откручиваем и опускаем подрамник. Всё как и на других Тойотах.
Когда подрамник опущен рулевая рейка вынимается легко.
Разбираем, моем, проверяем на износ. Извлекаем родную втулку. Вместо неё устанавливаем втулку из капролона.
Как показывает практика капролоновые втулки залог успешного ремонта рулевых реек.
Дальше всё просто. Смазываем, собираем, регулируем. Упор рейки здесь простой скользящий с витой пружиной, никаких роликов и тарельчатых пружин. Регулируется он так же легко.
Собираем подрамник в обратном порядке, рейку с рулевым валом соединяем по меткам.
Рейка Короллы 150 очень похожа на рейку Филдера 140 : та же гайка упора, та же втулка в рейке фиксированная тем же способом. Филдеровская рейка праворульная и имеет 4 крепёжных уха, в то время как на 150-й их два. Конструкция подрамника так же чуть отличается: на Королле 150 подрамник конструктива РАВ 4, на Филдере — конструктива Королла 120.
Всем удачи на дорогах! И крепких вам втулок в рулевых рейках ;)
Comments 16
Здравствуйте. Я ни в одном видео не рекомендовал спиливать каким-либо образом упор рейки.
У 120 праворучки пружина маленькая и короткая — ни на один автомобиль поставит её не получится.
И рекомендаций по замене игольчатого подшипника я не давал.
Читайте также: