Замена подшипника ступицы ниссан ад

Обновлено: 05.07.2024

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Вы не робот?

Для начала надо понимать, какая основная функция у ступичного подшипника, и для чего он вообще нужен. Ступичный подшипник – деталь, которая обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси.

В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.

Разновидности ступичных подшипников

Неисправный ступичный подшипник делает вращение колеса неравномерным, колесо начинает, проще говоря, болтаться. Естественно на больших скоростях такая поломка может привести к аварии. Благо, ступичный подшипник на начальной стадии износа почти всегда предупреждает владельца автомобиля. Вначале он издает характерный шум на высокой скорости, затем звук становиться громче и раздражает владельца автомобиля. Становиться просто невыносимо ездить. Если проигнорировать такие сигналы ступичного подшипника, то вскоре он просто-напросто заклинит, и автомобиль не сможет продолжить движение самостоятельно. Самое неприятное, что может произойти – заклинивание ступичного подшипника на большой скорости. Можно только представить что произойдет, если на большой скорости резко перестанет крутиться одно из колес.

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Частое попадание в ямы на высокой скорости. При попадании в ямы, вся подвеска автомобиля испытывает колоссальные нагрузки, ступичный подшипник не исключение;
Перегрев ступичного подшипника, например, из-за заклинившего суппорта или сильной затяжки. Если проигнорировать такую поломку как заклинивший тормозной суппорт, то ступица очень сильно нагреется и из нее вытечет смазка. Дальнейшая эксплуатация ступичного подшипника станет невозможной;
Потеря смазочного материала. Очень частая причина поломки. В дешевых ступичных подшипники производитель обычно не кладёт достаточного количества смазки, такой подшипник прослужит не более 30 тыс. км. Если брать качественный ступичный подшипник, то со временем смазочный материал из него просто-напросто выгорает или теряет свои свойства;
Неправильная затяжка ступичного подшипника. При установке ступичного подшипника надо обязательно знать, с каким моментом его затягивать. Это очень важно! не пренебрегайте этим пунктом ни в коем случае. Подшипник можно как перетянуть при установке, так и не дотянуть. При неправильной установке подшипника он может прослужить не более 1 тыс. км.
Неправильная запрессовка ступичного подшипника. При установке нового подшипника обязательно проверьте, нет ли никаких перекосов. Если криво запрессовать подшипник, нагрузки будут распределяться неравномерно. Несложно понять, что такой подшипник прослужит недолго;
Перегрузка автомобиля. Если вы любитель нагрузить свой автомобиль массивным грузом, знайте, первым кто берет на себя весь удар – ступичный подшипник. Будьте уверены, такая эксплуатация автомобиля однозначно приведет к замене ступичного подшипника;
Установка колесных дисков с вылетом непредусмотренным заводом изготовителем или установка проставок. Диски с большим вылетом так же приведут к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников. При установке таких дисков, нагрузка на ступичный подшипник в разы возрастает.

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Признаки и симптомы “умирающего” ступичного подшипника

Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.

Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.

Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.

Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.

Если у колеса нет люфта в вертикальной плоскости, попробуйте вращать колесо руками, если чувствуются неравномерность вращения, или колесо издает посторонние звуки – необходима замена ступичного подшипника.

Рекомендации по установке ступичного подшипника

Итак, Вы диагностировали неисправность – ступичный подшипник.

Прежде всего, повторюсь, новый ступичный подшипник следует покупать только проверенной фирмы, лучше всего почитать отзывы о выбранной детали. Подойдите к этому вопросу серьезно, ведь именно от данного этапа зависит сколько он Вам прослужит. Как выбрать и купить запчасти на автомобиль я уже рассказывал.
Большинство ступичных подшипников идет с несъемными пыльниками, под которыми находиться смазка, в таком случае Вам не удастся проверить её количество. Но если Вам достался открытый подшипник, то обязательно убедитесь, в количестве смазки, которую положил производитель.

Перед установкой ступичного подшипника убедитесь в том, что контактные поверхности ступицы не повреждены, нет никаких задиров, ямочек, заусенцев и следов эксплуатации. Они могли образоваться во время работы или выпрессовки старого подшипника.
На некоторых автомобилях ступичный подшипник идет вместе с кольцом АБС (как на Peugeot 307), поэтому будьте внимательны при установке, некоторые горе-мастера устанавливают подшипник другой стороной.
Прежде чем запрессовывать подшипник, смажьте контактные поверхности мыльным раствором, это облегчит запрессовку подшипника.
При установке стопорного кольца ни в коем случае не повредите защитный пыльник подшипника.
Для установки ступичного подшипника в большинстве случаев необходим специальный прибор – пресс. Без него крайне сложно правильно и равномерно посадить подшипник в ступицу. Если в Вашем случае при замене подшипника требуется пресс, то лучше доверить эту работу проверенному автосервису.

Запресовка ступичного подшипника с помощью пресса

В общем ролики и внутреннюю обойму размесило в хлам и съело посадочное место наружного подшипника. Решил заменить весь кулак в сборе, но найти на авторазборках так и не удалось (напомню, машина бензиновая, а в наших краях (Иркутск) большое распространение имеют именно дизельные варианты, а кулаки поворотные у них разные) вариант с заказом из Японии не рассматривался в виду большой удушающей силы жабы и отсутствием времени на ожидание. Остался один вариант обточить ето самое посадочное место, что и было сделано. В общем на рынке купил внутренний и наружный подшипники, а так же не забыл сальник ступицы.
Кстати подшипники на дизелях и бензинках почему-то одинаковые. Подшипники по 420 рэ сальник 200 рэ. Разбираем.

Увеличить картинку

Ну теперь по порядку.
1. Вывешиваем колесо и снимаем его.
2. Снимаем тормозной суппорт, открутив два болта на обратной стороне на 19 по-моему. И подвешиваем его на проволоке, дабы не порвать шланги.
3. Снимаем хаб или ступицу свободного хода (это одно и тоже) 6 болтов под шестигранник
4. Снимаем оставшиеся потроха от хаба (если они сами еще не слетели) пружинку, наружный фрикцион.
5. Снимаем стопорное кольцо (помогут круглогубцы с тонкими губками), шайбу под шлиц, внутренний фрикцион.

Увеличить картинку

6. Откручиваем маленький болтик на стопорной шайбе два или один: не важно все открутить

Увеличить картинку

7. Снимаем шайбу и откручиваем контрящую гайку.
8. Вытаскиваем наружный подшипник ступицы или то что от него осталось (у кого как ;-) )
9. Снимаем всю ступицу вместе с тормозным барабаном. Сразу она не снимется, надо хорошо дернуть там сальник и внутренняя обойма держит.
Приступаем к самому сложному, выбиванию-забиванию обойм подшипников.

Увеличить картинку

Через какой-нибудь металлический пруток выбиваем старые обоймы обоих подшипников главное без перекосов его оттуды выколотить. Хорошо упереться можно в пазы, красной стрелкой показано.
После некоторого безрезультатного стучания было принято решение долбить посильнее, но в разумных пределах. Помогло.

Увеличить картинку

В ступице все промываем тщательно соляркой или чем-нибудь подручным. У меня много было металлической стружки.
Ложем обойму естественно расширением наружу и потихоньку обстукиваем по кругу молоточком обязательно через какой-нибудь мягкий металлический пруток (латунь, бронза например). Это для тех у кого нет пресса. Мы не ищем легких путей. Как то раз на я использовал вес машины чтобы запрессовать обойму, городил конструкцию под передней частью машины и опускал с домкрата, но это уже извращение да и опасно.
Только не стучите сильно, запрессовывать легче чем выбивать, тут главное терпение. Обойма должна упереться в выступ в ступице, по звуку ударов будет понятно что она села на место. На фото видно что обойма еще не на месте.

Увеличить картинку

Все, забили. Теперь мажем ролики литолом или солидолом. Тщательно промазываем подшипник. Обоймы покрываем слоем солидола толщиной примерно : ну в 1мм где-то. По книге как-то читал, что не рекомендуется много смазки ложить, а смазку надо в середину ступицы набивать. Короче я этот прикол не понял. Сделал по своему. Кашу маслом не испортишь, но меру тоже надо знать.
Ставим внутренний подшипник и запрессовываем сальник, предварительно края измазав литолом (в качестве оправки подойдет старый), и легонько молоточком по кругу. Под сальник тоже не помешает набить смазки.
Все теперь ставим на место ступицу придется немножко обстучать молотком (без молотка как без рук), чтобы осадить сальник и подшипник на место. Ставим наружный подшипник, закручиваем контргайку. Насчет этой гайки. Поизучал Питерский форум и сделал для себя вывод что можно затянуть ее без спец ключа допустим теми же круглогубцами.

Увеличить картинку

Но круглогубцами нормально затянуть все же не получится, подстучал через отвертку молотком (куда же без него) при этом проверяя чтобы не было люфта, т.е. как кто-то на форуме сказал по вкусу. У кого динамометр есть, тем повезло, можно натяг проконтролировать.
Затягивал до упора, пока гайка не остановилась. Это нужно что бы всё на свои места село. Откручиваем обратно. Потом опять закручиваем, когда исчезнет люфт, еще чуть-чуть. По книге, большой диапазон преднатяга ( на память 0,7-6,26 кН), так что перетянуть не получится. Я контролировал рукой, когда ступица стала чуть потяжелей вращаться, чем не затянутая, престал тянуть контргайку. Все. Собираем все обратно.
Ставим стопорную шайбу, если отверстия под болты не совпали подтягиваем контргайку еще чуть-чуть. Теперь ставим потроха от хаба.
За одно можно проверить состояние фрикционов.

Увеличить картинку

Вкладываем один в другой и меряем штангелем должно быть не менее 15,4 мм. У меня было 14.8 мм . Теперь понятно почему передок то включится то нет, и включался-то с ударом.

Выкинул наружный фрикцион вместе с пружиной на обоих хабах и пока езжу на полном приводе, все равно зима, скользко, как найду рем. комплект поменяю. Ну а у кого все с этим ок , ставит дальше.

Увеличить картинку

Заряжаем хаб. Сначала пружину, потом заводим фрикцион под лепестки в муфте. Кстати муфта (хаб) должна быть выключена т.е. вращаться свободно в нутрии корпуса. Ее можно отверткой выключить. Суппорт тормозной не забудьте одеть.

Увеличить картинку

Одеваем на полуось и затягиваем 6 болтов.

Увеличить картинку

Ставим колесо и ездим, наслаждаемся. Не помешает проверить через некоторое время, как там себя чувствует контрагайка может даже подтянуть. Я свою проверил, люфта в ступице нет. На все ушло где-то часа 2. Езжу около месяца пока полет нормальный.
Повествование моё не претендует на оригинальность конечно же, но как смог написал. На все вопросы с удовольствием отвечу в форуме. Критика принимается ;).

PS. Пишу первый раз, строго не судите.
PS. Проехал 2,5 тыщи км полет нормальный.

20 января 2006 Напечатать Комментарии (5)

Замена подшипника ступицы на Ниссан Ад возможна в случае если подшипник идет отдельно от ступицы. Сделать замену подшипника ступицы на Nissan Ad самостоятельно - практически не возможно. Как минимум, нужны съемники, пресс, а также может понадобиться газовый пост, если подшипник засел "намертво" в ступице.

Стоимость замены подшипника ступицы:

Вид работы	Цена
Замена переднего подшипника ступицы	от 2000 руб.
Замена заднего подшипника ступицы	от 2000 руб.
Замена подшипника ступицы со с/у кулака	от 3500 руб.

Автосервисы по замене подшипника ступицы Ниссан Ад в Санкт-Петербурге:

Если замена подшипника ступицы Ниссан Ад делается уже не первый раз на одной и той же ступицы, нужно быть готовым к тому, что придется менять и ступицу. Это связано с тем, что при частой перепрессовке, посадочное место ступицы приходит в негодность. Перед заменой ступичного подшипника Nissan Ad сделайте обязательно диагностику что бы определить какой именно подшипник требует замены.

По времени, замена занимает порядка 40-50 минут. Если понадобятся дополнительные слесарные работы (газовые и т.п.) то время замены может быть увеличено.

Когда делать замену подшипника:
- хруст при езде по прямой;
- нарастающий гул после 60 км/час;
- необычный свист при езде;

Степень износа, можно определить только при диагностике.

Гарантия на работы - 180 дней.

Какой подшипник ступицы выбрать:
1. FAG (Германия)
2. SKF (Швеция)
3. Ruville (Германия)
4. Febi (Германия)
5. Patron (Евросоюз)

При покупке подшипника с тупицы у нас, мы предоставим скидку на замену.

Читайте также: