Замена поршневых колец тойота 7а

Обновлено: 07.07.2024

Я бы не стал б болты по мануалу затягивать, были случаи когда либо плывут уже либо вообще лопаются >) Постоянные геморрои с поршневым кольцом уже напрягают.

не давно занимался своим двигателем (7А FE).На счет протяжки болтов ГБЦ. Перед разборкой, проверил момент затяжки болтов ГБЦ. Начал с установки на дин. ключе предела 700Н и постепенно довел регулировку до 98Н. От 'души' была притянута ГБЦ к блоку. Больше 98Н не стал проводить эксперимент. (на всех 10болтах - ключ 'щелкал', показывая предел передачи момента на болт. При сборке двигателя, произошел казус. Все болты затянулись моментом до 90Н, а пара (из длинных) - на этом и 'кончилась'. Короче эти два болта заменил (было из чего выбирать) и чтобы судьбу не испытывать, затянул ровно все болты моментом на 84.2Н. Пришлось откручивать все болты и делать протяжку ГБЦ в несколько приемов. По хорошему,надо применять новые болты. Как бы, это одноразовые болты. Однозначно, по мануалу как пишут, старые болты нет смысла тянуть, с доворотами.

Во внутрь помпы устанавливать или на оборот ) Лучше что-то конкретное рассказал бы по поршневому кольцу на corona.

надо было зделать на поршнях горизонтальные риски(конц. ножом)Ведь н а новых порш. они есть.Возмите на будущее.

Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по поршневому кольцу на КОРОНЕ, У меня знакомый Марк купил не знает как термостат ставить

По поршневому кольцу и так все ясно )) У меня вопрос вам Тойота Марк 2 кузов 110 двигатель 1G FE 160л Термостат как правильно установить на двигателе

Тимоха попробуй в следующий раз почистить поршня от кокса Жироудалителем. Я свои чистил. Стоит он 180р бутылка. Так и называется Жироудалитель в чёрной бутылке.

Мне друг сказал и без поршневого кольца на короне куча чем заняться можно ) Десексид еще и опасная химия, голыми руками трогать нельзя, всю эту бодягу смесь масла бензина демексида транспортирует в ткани мышцы. Работать в перчатках резиновых

Видосик с самого начала хорошо мне зашел,Саня объстановочку разрядил сразу и я смотрел уже с удовольствием. Он случаем пивка плеснул в димексид на столе в канистрочку что так отъело классно?короче мотор долго проходит этот,с легкой руки собираете. тьфу тьфу тьфу.мне понравилось короче.

Хорошо когда есть такие рукастые друзья которые помогут в ремонте двигателей! О поршневом кольце и так предельно ясно )

Чёткий видос пасаны! Много интересного подчерпнул для себя! Миха, в прошлой части, ни коим образом нихотел вас . Я сам просто всё делаю на коленках, и знаю не по наслышке-каково это! Удачи вам ребяты!

Раскоксовка колец

если не поможет, замена поршневых колец и маслосъёмных колпачков. Ремонту тыщ на 10 - 15 рубликов будет.

У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ВРОДЕ НЕ ДЫМИТ,ТРУБА ЧИСТАЯ,НИ ГДЕ НИ КАПАЕТ,А МАСЛО ЖРЕТ

ХОЧУ РАСКОКСОВАТЬ КОЛЬЦА ГДЕ ВЗЯТЬ В ГОРОДЕ ВИНС ИЛИ ЛАВР

Пожалуйста поделитесь опытом!

У меня такая же ситуация! Карина 97г.в., дв.7А, V-1.8

почитай книгу, наверное масло жидкое, и возможно ты перегрел двигатель,

Нужно разбирать двиг менять маслосьемные колпочки,и возможно кольца!
У самого 5а двиг масло примерно так же хавает! ток я деньги коплю, я буду вапше все менять в двигателе зазоры проверять, бошку делать. благо опыт есть! если что могу и вам поменять!

У МЕНЯ 4S 1.8 ТОЖЕ ДУМАЮ ЧТО КОЛПАЧКИ 4 ГОРШОК ПОСТОЯННО ЗАКИДЫВАЕТ

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ И ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Впринципи за выходные можно сделать!
можете канешно найти и подишевле и по быстрее!
самое главное же качество! так если что звоните!
89246601761

как ездишь? если только в городе на низких оборотах

то нужно куда нибудь съездить по трассе 100-150км на хорошей скорости. помогает. закоксовались кольца наверно. у меня знакомый до покровска съездил на жульке. потом у него перестало жрать масло.

есть такая тема. когда Королла была с 5А масло хавала.

в период между заменами масла (полусинтетика) на доливку уходило больше литра. прежний хозяин ездил спокойно, не топал. когда начал я ездить, постепенно поднимал планку по оборотам. сначала крутил до 4000, потом до 5000, дальше до 6000 об/мин. в итоге по городу на 2-ушке до 110 разгонять начал (как раз в районе 6000 об/мин) в итоге от замены до замены вообще не доливал, так как уровень на месте стоял.

поменять масло сьемные колпачки и заменить поршневые кольца.

да что вы заладили то кольца да кольца, сперва компрессию померять во всех горшках потом уже думать

менять или нет? но маслосъемные колпачки в любом случае менять надо

Уважаемый, а что если компрессионные кольца в норме,

а маслосьёмные(они при перегреве страдают в первую очередь) залегли? Что тогда делать ? :)

у меня была такая же проблема масло ела как бензин. потом поменял колпачки, клапана притер, ГРМ

поменял заодно и масло. щяс масло всеравно жрет, но мало и на 4-ом цилиндре компрессия 7,5 атм., а на остальных 12 атм. думаю, что кольца прилипли к поршням, как раскоксовать мне эти кольца или только снятием поршей можно убрать? пробовал кокс убрать Феном-ом, керосино-ацетоно-масленой смесью и д.т., но безрезультатно.

Отчет о замене поршневых колец и МСК на Т-ТА-NOAH 3S-FE 4WD ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Добрый день, форумчане. Хочу поделиться своим опытом замены поршневых колец и МСК на двигателе 3s-FE. Этот отчет больше посвящен подводным камням при разборке и сборке ДВС, чем техническим моментам, т.к. вся техническая информация бралась из мануала.
Предпосылки: расход масла 500 гр на 1000 км (надоело), плохая тяга, постоянный детонационный шелест. Плановый отпуск.
Запчасти:
Кольца поршневые оригинал стандарт, маслосъемные колпачки оригинал, прокладка ГБЦ (полный аналог, Тайвань). По прокладке: они разные по отверстиям ОЖ, на нашей больше и материал – металл (трехслойная). По кольцам: 1,2 мм компрессионные и 3 мм маслосъемное. Сумма 3500 руб.

Инструмент. Набор головок SATA, накидные, рожковые ключи. Герметик белый отечественный, компрессор самодельный из кондиционера, автомойка китайская самовсасывающая, ключ манометрический, головка узкая высокая на 10, головка на 12 звездочка, и т.д.
Рассухарка самодельная, достоинства: очень удобно при замене МСК не снимая головки, работает как на нажим так и на отжим. Для этого надо поменять местами опорную лапку с прижимной втулкой, это пригодится при замене колпачков на 4м цилиндре, проверено и доработано для моего ноаха.

Итак. Вечер первый, 17.30 четверг.
Помывка ДВС , днища, приводов и т.д. Создание чистоты пациента. Дал обсохнуть и загнал в гараж, в качестве ямы использовался лаз в погреб (лучше чем ничего). Слил масло, ОЖ, снял пластиковую защиту 5 саморезов и 3 защелки, защелки старые ломаются, саморезы ржавые частично ломаются.
Ввиду отсутствия личного опыта разборки рабочего ДВС приступил к тщательному изучению путей подступа к агрегату. Для увеличения рабочего пространства было принято решение открутить крепления переднего редуктора и приводов, редуктор лег на балку и в принципе стало попросторней. Перед этим (поскольку 4 WD) вывесил передние колеса, и места под машиной побольше и привода откручивать удобно.
Сверху снял: аккумулятор, воздухан, генератор, катушки зажигания.

День второй.
Нус приступим. Отсоединил патрубки системы охлаждения: от радиатора нет проблем, от печки: патрубки прикипают, трубки печки алюминий – мягкие, с ними поаккуратней. Снимаем крышку ГБЦ.
При помощи рожкового ключа на 24 удерживаем впускной распредвал и откручиваем гайку шестерни ГРМ и снимаем ее. Ослабляем и снимаем натяжной ролик, снимаем кожух. Метки на распредвалах поставил маркером, потом они удачно смылись салярой без следа, при установке пользовался заводскими, они нанесены с задней стороны шестерен их по 2 шт на каждой, а не как в мануале на картинке.

Коса будет мешать, поэтому отодвигаем ее вправо. Отсоединяем фишки датчиков, с задней стороны их 3 штуки в не очень удобном месте. На фото представлены эти фишки, защелки все нажимаемые. Лямбду легче сначала снять с кронштейна, а потом расстегнуть фишку.

Выпускной коллектор решил снять с головки, для этого нужно снять кожух, а для этого нужно снять фишку лямбды, ослабить и сдвинуть хомут на выхлопной трубе, который крепится к двигателю, на фото видно, и отодвинуть коллектор вправо.

Коллектор теперь снятию ГБЦ не мешает. Осталось пара сюрпризов:
1. Обратка топлива, ее видно сверху на впускном коллекторе.
2. 2 вакуумных патрубка под впускным коллектором, их не видно, а также крепление поддерживающей штанги, ее видно, и еще одна спереди, ее откручиваем от блока цилиндров.

3. Теперь по порядку, №1 это патрубок ОЖ снимать не удобно могут помочь плоскогубцы с загнутыми кончиками. №2 это кронштейн прикручен к головке болтом на 12, откручивается очень жо-но накидным ключом с небольшим изгибом, но мне удалось его при сборке закрутить на место правда с головки предварительно снял кронштейн лямбды, по моему на нем еще крепится тросик автомата (до 1999 г.в.). № 3 этот выход системы охлаждения (далее СО) соединен Г-образным резиновым патрубком г СО на головке, снимается монтировкой с тупыми краями, чтобы не порвать шланг. №4 болт крепления кронштейна СО. №5 датчик температуры ОЖ, снимать аккуратно, его провод уходит сверху от косы. Надо увеличить фото, так плохо видно нумерацию.

4. Про подводный камни написал, все остальное что видим то и отсоединяем.

Распредвалы снимал по мануалу, предварительно зафиксировав шестерню выпускного распредвала болтиком. Крышки промывались салярой и продувались воздухом. Все делалось без фанатизма, но тщательно.

ГБЦ откручивал за несколько подходов в последовательности описанной в мануале. Все болты были аккуратно разложены с сохранением своих мест установки. Для откручивания использовал 12ти гранную голову на 12. Отечественная почему то не подошла (была в наличии), не протискивалась в узкий проем к болту, поэтому пришлось приобрести SATA.

Снятая головка, грязно, но не очень.

Помыл, продул, потом начал рассухаривать. Мыл Профамом 1000 + зубная щетка (это основной состав при отмывании). Потом автомойкой под давлением смыл химию и продул компрессором.
Через 2 часа работы.

Рассухаривал быстро, при помощи высокой головки и молотка, один резкий не сильный удар и сухари в руке. Осторожно не потерять сухари. Обратно собирал при помощи рассухарки. Все в свои места, клапана вытаскивал, мыл не притирал т.к. пройден тест на герметичность.
Колпачки выпускные крошатся при снатии, поэтому тчательно проверяем канавку на втулке чтобы в ней не остались фрагменты старого МСК. Впускные снимаются тяжелей т.к. не такие сухие.
Колпачки ставим с помощью высокай головки на 10 в качестве оправки, до своеобразного щелчка, который свидетельствует о правильной установке и что МСК встали в канавки втулки.
При сборке все смазываем свежим маслом.

Снятые клапана поставил по порядку и залил Профамом, кисли 4 час. Впускные отмываются хорошо. Выпускные в каком-то очень плотном нагаре, немного почистил механическим путем.

Ну вот пришел черед вытаскивать поршня.
Осмотр цилиндров показал что по всей поверхности виден заводской хон, задиров нет, в общем все гуд. На поршнях ну очень хороший нагар, на головке был не менее восхитительный жаль фото не сделал.

И так спускаюсь под машину, откручиваю болты поддона, в этом мне очень помог пьяный ключ и шуруповерт. Аккуратно снял поддон, сидит очень плотно, опять же действуем без фанатизма, аккуратно в несколько мест забил сапожный нож и плоскогубцами потянул вниз, привалочные поверхности остались без повреждений. Поддон не снимается, мешает маслоприемник, откручиваем узкой длинной головкой на 10 2 гайки и накидным гайку опоры, маслоприемник падает в поддон (осторожно там есть прокладочка), все вынимаем, откручиваем маслоуспокоитель и нашему взору предстает коленвал. В несколько подходов открутил крышки шатунов 1го и 4го поршней, вкладыши остаются в крыше, изолентой замотал шатунные болты и аккуратно подтолкнул поршень вверх, верхний вкладыш остался на коленвале, вытащил из блока. Тоже самое со 2м и 3м.

Из фото видно, что блок внутри чистый, лохмотьев кокса нет.
Фотографий поршней не сделал, ну очень устал, этот и следующий день работал только на одном завтраке дабы не было оттока крови от головы к желудку и ни чего не забыть. 22.00 иду отдыхать, день закончился, поршня на верстаке.

День третий. 7.30 завтрак состоялся я в гараже и смотрю на поршня. Осмотр показал, что на 4м и 3м на юбке есть какие-то вертикальные царапинки ногтем на чувствуются на цилиндрах следов нет, ХЗ что это и откуда (может отрывающийся кокс), на 2м нижний скребок маслосъемного кольца с признаками разрушения, отколота кромка 4мм длиной, ХЗ что это, опять же следов повреждения ни цилиндра ни поршня нет. Маслосъемные кольца ЗАЛЕГЛИ. А компрессионные ГУД. И еще прикол, на 4м поршне компрессионные кольца разведены на 30 градусов. Снял аккуратно все колечки, разложил напротив каждого поршня, мало-ли что. Каждый поршень подписал маркером.
Утро, хорошо, иду мыть поршня. 3 часа работы, результат:
Помывочный процесс. Три киснут один трется (зубная щетка - незаменимая вещь, Профам 1000 – это супер. Покупалась 4х литровая канистра, ушло 2.5 литра)

Эти каналы отмылись, кстати видны вертикальные царапины на юбке.

А вот каналы для смазки пальца закоксованы насмерть, восстанавливал путем высверливания. Кокс вязкий, может заклинить или сломать сверло, поэтому продвигался аккуратно по 1-2 мм. Сверло взял на 0.1 мм больше и прошел все каналы на поршне.

Красота . На фото видны старые кольца.
Поршня помыты водой и продуты воздухом. Каждый шатунный болт проверен на предмет неисправности, трещин и т.д.

Далее распредвалы, поскольку моя метка смылась совмещал по заводским. Эта информация с мануалом расходится, здесь нужно быть повнимательней метка двойная и разнесена по зубьям, должны совпасть 2 на одной шестерне с 2мя на другой. Каждой постели своя крышка. Собираем внимательно.
Ну вот и закончился 3-й день. Спать.
На часах 7.30. Воскресенье. Я в гараже, сегодня должен завести и поработать на холостых.
Чтобы не терять время при сборке, при разборке каждый болт, гайка, если он не мешал дальнейшей работе, закручивался на свое место.
И так осталось собрать лобовину. Ничего сложного, собираем в порядке обратном разборке.
Вот что получилось.

Здесь еще нет генератора и катушек, меня осенило после их установки. А не хватает совсем малость – кожух на выпускной коллектор: .. Решение было найдено быстро и представлено ниже: время заняла 1 минута. Это проще чем снимать генератор, катушки, фишку лямбды.
Правильно – прорезать дырдочку под провод для лямбды.

Крышку ГБЦ на герметик, только старую прокладку промазать с двух сторон. Так делаю уже 12 лет.
Одеваем все патрубки, конечно есть и жопные места и мы про них помним. Но терпение и труд. Тем более получен навык при разборке.
Опускаемся вниз. Поддон то у нас наживлен. Чистим привалочную поверхность на блоке, обезжириваем.
На поддон нанес на половину герметик чтобы не вывозиться при установке маслозаборника. Ну а далее ловкость рук. Не забываем установить прокладку маслозаборника. На фото видно узкую длинную головку на 10 и трещетку. Остальной герметик после установки маслоприемника наносим пальчиком. Затягивал поддон только шуруповертом с моментом на нем 9. Все.

1 Перед установкой колец необходимо проверить зазор в их замках.

2 Разложите кольца по порядку в соответствии с нумерацией поршней/цилиндров.

3 Установите в первый цилиндр верхнее компрессионное кольцо. Протолкните его поршнем в глубь цилиндра, установив его у нижнего края цилиндра, на пределе хода поршня.

4 Измерьте зазор в замке набором плоских щупов. Лезвие щупа должно входить в замок кольца с небольшим натягом.

Рис. 20.4. Установив поршневое кольцо в цилиндр, замерьте зазор его замка с помощью набора плоских щупов

5 Если зазор в замке кольца слишком маленький (что маловероятно для оригинальных запчастей Toyota), его нужно расширить, иначе в процессе работы двигателя концы кольца сомкнутся, приведя к серьезным повреждениям. В идеальной ситуации новые поршневые кольца должны обеспечивать необходимый зазор в замках и быть готовыми к установке. На худой конец, можно увеличить зазор, сняв немного металла с торца кольца тонким надфилем. Зажмите надфиль в тисках с мягкими губками и водите торцом кольца по надфилю, держа его строго перпендикулярно, снимая необходимое количество металла. Будьте осторожны – кольцо острое и хрупкое.

6 На новых кольцах нежелательно иметь и увеличенный зазор, свыше 1,0 мм. Если зазор слишком велик, проверьте еще раз, того ли размера кольца вы приобрели для конкретного двигателя и конкретного размера цилиндров. Возможно, износ цилиндра слишком велик или его неправильно расточили.

7 Повторите процедуру замера зазора для всех колец первого цилиндра, затем для колец остальных цилиндров. Не забудьте держать кольца и поршни в комплекте, чтобы они подошли при сборке к цилиндрам.

8 Теперь, когда все кольца проверена! и зазоры откорректированы, можно установить их на поршни.

9 При установке колец используется та же технология, что и при их снятии. Установите сначала пружину маслосъемного кольца в третью канавку (см. рис. 20.9,а).

Рис. 20.9,а. Установите пружину-расширитель маслосъемного кольца в третью канавку поршня…

Рис. 20.9,б…а затем установите тонкие нижнее и верхнее маслосъемные кольца

Рис. 21.5,а. Расположение замков поршневых колец – двигатели выпуска до 2000 года рабочим объемом 2,0 л

Рис. 21.5,б. Расположение замков поршневых колец – бензиновые двигатели 2000 года выпуска рабочим объемом 1,8 л

Рис. 21.5,в. Расположение замков поршневых колец – бензиновые и дизельные двигатели выпуска с 2001 года рабочим объемом 2,0 л

Примечание. Разные производители поршневых колец могут давать и другие указания по их установке – следуйте их инструкциям. Не перепутайте компрессионные кольца местами – их можно отличить по форме сечений.

Читайте также: