Замена привода субару импреза

Обновлено: 19.05.2024

Собственно интересует есть ли у кого опыт этой манипуляции, во сколько встанет и стоит ли вообще заморачиваться.

Subaru Forester EJ201 MTх2 JP 2001г.-есть
Subaru Impreza EL154 SS EU 2008г.-есть
Subaru BRAT EA81 MTx2 EU 1989г.-есть

STiAMV писал(а): в данном случае потребуется почти вся машина , проще продать и купить уже 4вд и два литра ИМХО

Это конечно проще всего, но не зная как на ней до этого передвигались, а как правило выжимают. Если плохая затея то придется по простому.

Приветствую.
Ну Игореха Раллист занимался подобной вещью, ведь у него была переднеприводная полторашка, а стало.
Ты б/у запчаSTi хочешь в машину свапнуть или новые?

Вот тебе примерный список расходов по-переделки твоей машины в СТИху. По-запчастям б/у из Японии.
1. Ежик, конечно гораздо лучше 207, а не 257(не такой надежный). Со всем навесным, включая турбину, косу, мозги и кулер обойдется в 100.000 рублей.
2. Коробас, лучше 6-стум со всеми приводами обойдется в 50.000-60.000 рублей.
3. Тормоза Брембо Голд обойдутся в 50.000 рублей.
4. Стойки красные перевертыши (ну и еще там кулаки, ступицы) еще где-то в 30.000 рублей.
5. Расходы на масло, антифриз, фреон тоже добавляй отдельную стоимость.
6. Если сам это ставить не будешь, то еще за работу в Лазаревке у нас берут 25.000-35.000 рублей.
7. Доставка транспортной компанией до Сочи выйдет еще где-то 10.000-15.000 рублей.

вот тебе примерная сумма затрат на свап. Расчеты на запчаSTi мне привел Рихард Зорге из Владивостока.

1. SUBARU IMPREZA WRX ej205 Mahle Vf-35 на фронте, сейчас собирается очень злой и быстрый авто. :-) Тюнинг Субару - вещь затягивающая, затратная и не знающая того момента где надо остановиться. :-)
2. PORSCHE CAYENNE S TECH ART MAGNUM 4,5 - почти SUBARU FORESTER. :-)

Дима-Барсу писал(а): Приветствую.
Ну Игореха Раллист занимался подобной вещью, ведь у него была переднеприводная полторашка, а стало.
Ты б/у запчаSTi хочешь в машину свапнуть или новые?

вот тебе примерная сумма затрат на свап. Расчеты на запчаSTi мне привел Рихард Зорге из Владивостока.

Спасибо за инфу. Я так понял все можно приобрести без проблем с востока и есть кому собрать в Сочи, это уже не плохо. Если брать максимальные цены из списка выше получается даже меньше чем продать свою и купить в "нормальном" состоянии 2,0 или 2,5 4вд коня!

1 — Отражательная пластина (внутренний ШРУС)
2 — Подпружиненный штифт
3 — Наружная обойма (внутренний ШРУС)
4 — Пружинное стопорное кольцо
5 — Триподная сборка
6 — Свободное кольцо
7 — Стопорное кольцо
8 — Хомут крепления защитного чехла
9 — Защитный чехол внутреннего ШРУСа
10 — Защитный чехол наружного ШРУСа
11 — Сборка наружного ШРУСа
12 — Ротор колесного датчика ABS
13 — Отражательная пластина
14 — Внутренний сальник
15 — Пружинное стопорное кольцо

16 — Подшипник
17 — Поворотный кулак
18 — Наружный сальник
19 — Колесный болт
20 — Ступица
21 — Ступичная гайка (цвет хаки)

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
3. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при выжатой педали ножного тормоза. Внимание: Во избежание повреждения подшипников после снятия колеса ступичную гайку следует ослабить и вновь затянуть!
4. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
5. Отсоедините рычаг подвески от поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

6. Извлеките подпружиненный штифт крепления вала трансмиссии к внутреннему ШРУСу приводного вала.

Штифт подлежит замене в обязательном порядке!

7. Снимите сборку переднего приводного вала, в случае необходимости воспользуйтесь съемником ST1 926470000 и оправкой ST2 927140000, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки сальника и ротор колесного датчика ABS (см. Раздел Снятие и установка поворотных кулаков, обслуживание ступичных сборок передних колес).

1. Пометьте установочное положение наружной обоймы внутреннего ШРУСа относительно приводного вала.
2. Отпустите крепежные хомуты и снимите защитный чехол с обоймы внутреннего ШРУСа, - постарайтесь не повредить чехлы.
3. Поддев отверткой, снимите пружинное стопорное кольцо крепления наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
4. Снимите наружную обойму внутреннего ШРУСа со сборки приводного вала и удалите следы смазки.

5. Пометьте установочное положение свободных колец относительно торцевых срезов триподной сборки внутреннего ШРУСа.

6. Снимите свободные кольца.

7. Пометьте установочное положение триподной сборки относительно торцевого среза приводного вала.

8. Снимите стопорное кольцо и триподную сборку.

9. Снимите с вала защитный чехол внутреннего ШРУСа.
10. Зажмите приводной вал в тиски с мягкими губками.
11. Расчеканьте замки бандажных лент крепления защитного чехла наружного ШРУСа.
12. Разрежьте и снимите чехол, - он подлежит замене в обязательном порядке.
13. Наружный ШРУС демонтажу и разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется вместе с валом.

1. Проверьте снятые компоненты на наличие признаков чрезмерного износа, развития коррозии и механических повреждений. Замените дефектные детали.
2. Проверьте шарниры двойной компенсации на наличие признаков заклинивания, оцените величину их люфта.

3. Приводной вал осмотрите на наличие признаков изгиба и скручивания, а также на наличие повреждений и износа. Измерьте диаметр вала. Номинальное значение составляет 28 мм (для моделей 2.5 л)/26 мм (для прочих моделей).

A — Сборка приводного вала типа
B — Точка замера

4. Оцените состояние защитных чехлов внутренних шарниров, проверьте консистенцию смазки.

Затягивание бандажных лент

A — Бандажная лента большей длины
B — Защитный чехол
C — Динамометрический ключ

D — Гибкая рукоятка насадки
E — Наружный ШРУС

Для смазывания компонентов наружного конца приводного вала следует использовать смазку NTG2218 (No. 28093AA000), а для смазывания компонентов внутреннего конца - смазку SSG6003 (No. 28093TA000).

1. Установите новый защитный чехол наружного ШРУСа и закрепите его на валу малой бандажной лентой.
2. Зажмите приводной вал в тиски с мягкими губками.
3. Равномерно смажьте наружный ШРУС смазкой NTG2218 (60 ÷ 70 г).
4. Еще 20 ÷ 30 г смазки равномерно размажьте по внутренней поверхности защитного чехла. Смажьте также приводной вал.

Внутренняя сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ!

5. Посадите выступающий край чехла в приемную канавку, и закрепите чехол на шарнире бандажной лентой большей длины.
6. Внутренний конец чехла заправьте в приемную канавку на теле приводного вала и закрепите малой бандажной лентой.
7. Затяните бандажные ленты с требуемым усилием при помощи специальных щипцов ST 28099AC000, насадки с гибкой рукояткой и динамометрического ключа.
8. Посадите на вал защитный чехол внутреннего ШРУС. Сдвиньте чехол ближе к центру вала.
9. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на вал триподную сборку и зафиксируйте ее стопорным кольцом, - проследите за надежностью защелкивания кольца в приемной канавке.
10. Набейте 100 ÷ 130 г смазки SSG6003 внутрь наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
11. Той же смазкой смажьте свободные кольца и триподную сборку.
12. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на свои прежние места на триподной сборке свободные кольца.
13. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на вал наружную обойму шарнира.
14. Закрепите обойму пружинным стопорным кольцом, проследив за надежностью защелкивания последнего в приемной канавке.
15. Еще 30 ÷ 40 г смазки равномерно размажьте по внутренней поверхности защитного чехла. Смажьте также приводной вал.

Внутренняя сторона большего конца защитного чехла внутреннего ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ!

16. Посадите на ШРУС защитный чехол внутреннего ШРУСа, - постарайтесь не допустить скручивания резины.

При установке чехла ШРУС должен находиться в нейтральном положении.

17. Зафиксируйте чехол новыми хомутами, - для затягивания замков воспользуйтесь приспособлением ST 925091000. В заключение зачеканьте хомуты кернером и обрежьте свободные концы.

1. В начале установки при помощи оправки ST1 922431000 и насадки ST2 927390000 введите шлицевую цапфу наружного шарнира в зацепление со ступицей колеса, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки внутреннего сальника и ротор колесного датчика ABS.

При установке не стучите по приводному валу молотком!

2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Содержание

Еще там есть двухлитровый атмосферник на 140 или 150 сил в зависимости от модификации. И вот тут уже можно осторожно вспоминать раллийные победы, но только на машинах с МКПП (8,8 сек. до первой сотни), потому что с АТ там все довольно грустно (11,6 сек.)

Настоящий врум-врум будет, если только с 2,5-литровым наддутым оппозитом о 265 силах. Вот там да, не стыдно было бы перед Макреем: 6 секунд до первой сотни, легендарный полный привод, характерная управляемость на скользком покрытии.

Дешевая пластмасса всех оттенков серости, отсутствие намеков на выразительность, аскетизм оснащения — даже для 2009-2010 годов она выглядела тускло, а сейчас даже тусклость затерлась. Когда даже начальный Solaris краше — это нехороший звоночек: Solaris-то играет в другой лиге.

Бедность не порок, конечно, но Jetta тех лет технологичнее, а даже какой-нибудь Auris наряднее. И просторнее.

Зато подвеска прочная и редко требует внимания, а кузов стойкий к коррозии, и гнить, цвести, Impreza в свои преклонные 12-15 лет не должна. Конечно, при условии, что ее не восстанавливали кустари после серьезного ДТП.

Дальше бросается в глаза как минимум одно зафиксированное ДТП с сильными повреждениями передней части:

Так что после изучения отчета единственное верное решение — искать дальше.

В пользу покупки Impreza III говорят полный привод, который хорошо сочетается с русской зимой, и распространенность модели, которая облегчает обслуживание.

Против покупки говорит, в общем-то, все остальное. На фоне других машин С-класса она тесная, без багажника, крайне уныло выглядит и плохо оснащена даже с оглядкой на возраст, невыразительна по динамике и не рекордсмен по надежности.

Автор: Владимир Андрианов

А вы бы стали покупать Subaru Impreza III, если бы на вторичке вообще не было других вариантов? Напишите в комментариях.

Одним из проблемных узлов на Forester SH5 являются привода, а именно дефицит предложения. Оригинальные привода и шрусы (гранаты) стоят запредельно дорого, аналогов крайне мало. Отметим также, что в подборе аналогов шрусов можно ошибиться. В этой публикации кратко ознакомим владельцев Forester SH5 с вариантами решения проблемы замены привода или его составляющих.

Наиболее простой выход – приобрести контрактный, который обойдется от 2 до 7 тыс. руб. (в зависимости от того, в каком городе вы проживаете).

Далее для ясности даем OEM-номера гранат на Subaru Forester SH5:

28391SC000/28391SC000 - внешний шрус в сборе с валом привода (до 03.2009) – цена от 18000 руб. Из аналогов выпускается лишь китайская ASWA, OEM: SBS12 - внешний шрус (от 6-7 тыс. руб.)

28391AJ000/28391AJ000/28391AJ000 – внешний шрус в сборе с валом привода (с 03.2009) – цена от 18000 руб. Из аналогов только упомянутая выше ASWA, OEM: SBB13 (от 6000 руб.) и Febest , OEM: 0810B13 (от 5000 руб.).

На всех Форестерах SH5 внутренние шрусы (гранаты) идут одинаковые: 28392SC000/28392SC001 – цена от 11000 руб. Чрезвычайно радует наличие аналогов внутренних гранат, они неизменно те же – Febest и ASWA: 0811B9/SBIUB13 – цена от 6000 руб.

Читайте также: