Замена распредвала на мазде

Обновлено: 07.05.2024

Сломал распредвалы

74region Вс, 26 окт 2014, 20:16

Приветствую всех, друзья-форумчане. Случилось страшное. Прошу поделиться мнением насколько это страшно.
Сделал легкую капиталку - заменил кольца, МСК и все сопутствующее. Разобрал-собрал без каких-либо трудностей и неприятностей. И на финише. После установки ВМТ затянул шкив коленвала примерно до 40 Нм. Убрал фиксирующие болты из блока и шкива, а про пластину в распредвалах забыл. Застопорил коленвал (5-я передача+тормоз) и при дальнейшей затяжке услышал ЩЁЛК. Результат на фото. СтОит вообще заводить или замена распредвалов однозначно? Хотелось бы услышать компетентное мнение о последствиях эксплуатации такого мотора. Дисбаланс и со временем разобьет постели ГБЦ? Может кто встречался с подобным (может на других авто). Начитавшись об открутившихся шкивах, тянул его от души, ЩЁЛК был примерно на 150 Нм.
Авто - М6 2006 гв, 2 л, МКПП.

Владимир199 Пн, 27 окт 2014, 00:52

Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))

74region Пн, 27 окт 2014, 04:35

Borisovi4 Пн, 27 окт 2014, 12:51

Ага ))) Прикинь знакопеременные радиальные нагрузки на постель, когда кулачки жмут на клапана, на их фоне дебаланс от этих отколотых кусочков это ничто.

74region Пн, 27 окт 2014, 15:48

Borisovi4 , Спасибо, успокоил. Вчера сразу после того как сломал, кипиш напал - "Все пропало".
Сегодня пойду собирать дальше и жидкости все заливать (коробку еще снимал и ГУР). Заводить только завтра буду. Осколок нашел только от впускного на стартере. В голове вроде все просмотрел, но не нашел.

Annihilator Пн, 27 окт 2014, 15:54

Отломи с другой стороны куски такого же размера и никакого дизбаланса не будет). А так Мне тоже кажется ничего страшного не будет. Метки положения распердвалов живы и это главное. Главное что бы не отвалилось ещё что от них когда крутанёшь тысч до 6-7 оборотов.

Zheleznyakov Пн, 27 окт 2014, 17:04

Да, конечно, не приятно такое видеть, и прекрасно понимаю, что у тебя сейчас творится в голове. НО вытащи все обломки без остатка и собери как есть. Теоретически дисбаланс будет, но он будет на краю вала, приведет ли это к осложнениям, я думаю, что на форуме ни кто не сможет дать такой ответ со 100% правильностью. Конечно, когда проектируют валы, то там вообще все четко, а эти несколько грамм будут бить сильно при том, что обороты приличные. В любом случае эксплуатация выше 4000 обор. противопоказана.

Borisovi4 Пн, 27 окт 2014, 17:17

74region , слушай, я щас фотки твои повнимательней посмотрел. Видно хреново, какая маркировка стоит у тебя на крышке пятого подшипника на выпускном валу? По фоте мне мерещится, что Е3. А должна быть Е5. Посмотри на всякий случай, пожалуйста, не перепутаны ли крышки.

matrix Пн, 27 окт 2014, 20:05

По валам можно забить,, главное правильно выставить грм. и магнитом там пройдись что все чисто было. Вскрывал двс с одним поломанным чел ездил и продалжает ездить без проблем

74region Пн, 27 окт 2014, 21:35

Borisovi4 писал(а): 74region , слушай, я щас фотки твои повнимательней посмотрел. Видно хреново, какая маркировка стоит у тебя на крышке пятого подшипника на выпускном валу? По фоте мне мерещится, что Е3. А должна быть Е5. Посмотри на всякий случай, пожалуйста, не перепутаны ли крышки.

74region Пн, 27 окт 2014, 21:53

matrix писал(а): По валам можно забить,, главное правильно выставить грм. и магнитом там пройдись что все чисто было. Вскрывал двс с одним поломанным чел ездил и продалжает ездить без проблем

ГРМ выставил, проверил несколько раз, после затяжки шкива КВ прокрутил на 2 оборота, все сошлось. Магнитом прошелся сегодня, ничего не обнаружил. За шкив КВ прокрутил на несколько оборотов, не слышно лишних скрежетаний и шумов. Кусок от впускного вала отломился единым целым (его я нашел), надеюсь от выпускного тоже целый валяется где-нибудь в гараже.
Сегодня проверил все метки и собрал окончательно, осталось завтра залить масла и антифриз. После общения с вами спокойнее будет заводить завтра. Всем спасибо за поддержку.

Владимир199 Пн, 27 окт 2014, 22:33

Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))

Borisovi4 Вт, 28 окт 2014, 11:42

))) 74region , ага ))) И не забудь вставить фотки того, что ты ел на завтрак )) И на обед, ессна ))))

74region Вт, 28 окт 2014, 21:17

Такого просто не бывает. Похоже что ненайденный обломок из всего пространства вокруг нашел именно свечной колодец 4-го цилиндра. Сегодня прокрутил за шкив коленвала несколько раз ключом, стартером покрутил без свечей, никаких посторонних звуков не услышал, крутилось все легко. А после запуска двига услышал треск, сразу заглушил. Снял клапанную крышку, свечи. Попытался выставить ВМТ, но не смог за шкив довести совсем немного (распредвалы почти встали горизонтально под пластину и шкив почти дошел до отверстия в крышке ГРМ). Через колодцы увидел, что 1, 2, 3 поршни в масле (через загнутые клапана?), 4 поршень сухой и на нем видно часть чего-то. Загнутой проволокой попытался подвести в центр отверстия колодца чтобы рассмотреть это что-то (похоже тот самый обломок), но он был зажат. Отвел за шкив немного в обратную сторону поршень, и попытался опять проволокой подвести, но угнал куда-то на периферию поршня и больше не смог найти его там. Теперь только вскрытие покажет что там.
А теперь вопросы, на которые после вкрытия будут точные ответы, но все же к чему готовиться:
1) Почему 1, 2, 3 поршни в масле? Неужели с клапанами встретились? (метки ведь не ушли)
2) Что в 4 цилиндре? Под замену поршень, шатун и голова? Надеюсь на КВ это никак не отразилось. Главное еще чтобы зеркало не задрало.
Итого по минимуму если: Поршень с шатуном - 5 руб, голова б/у - 15 руб, + новая прокладка+новые МСК = 25 руб

Ninja Вт, 28 окт 2014, 21:52

74region , Сочувствую! Печальная история. Не стоит дальше ставить эксперименты. Смотри в сторону контрактного двигателя.

Владимир199 Вт, 28 окт 2014, 22:54

блин так и думал что ничего путного из этого не выйдет , надо былосразу голову снимать и смотреть что там дальше ,
Сейчас надо снимать голову и смотреть если них впорядке то работаем с головой и радуемся жизни , заодно можно канали и камеру сгорания запилить и клапана побольше поставить , хорошо доработанная голова дает хороший прирост мощности

Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))

dream-deam Вт, 28 окт 2014, 23:17

Ninja писал(а): 74region , Сочувствую! Печальная история. Не стоит дальше ставить эксперименты. Смотри в сторону контрактного двигателя.

смотря какой мотор. если 2.0 lf, то можно смело найти аварийную gh и за 40к приобрести двигло, они в ноль такие же, как на gg. я сам капиталил движку, вышло в 40к, это без замены поршней и без расточки блока, а именно (шлифовка бошки+новые клапана+новые стаканы для клапанов+вкладыши шатунов, ну и прокладки все соответственно+немного навесного. Если блок пострадал, то только контрактный двигатель. Алюминиевый блок не точется, только гильзовка, а это много много монет и новые поршни, которые хрен найдешь, нету ремонтных размеров для поршней на мазду. Не тот двигатель, чтобы полностью перебирать. У меня двигло не завелось из-за зазора между распредвалом и стаканом клапана в 0.1 мм. Итог - заказывал стаканы и сша, т.к. в России ценник на них очень не гуманный, по крайней мере был на момент ремонта. А если зазор не соблюдать, то распредвал просто сотрется из-за недостатка смазки. Есть конечно вариант как-нибудь подлатать мотор и продать ее. Но я не считаю этот поступок достойным для человека с @йцами

dream-deam Вт, 28 окт 2014, 23:21

а если нравится моторы перебирать, то купи БМВ, там все вопросы решаются молотком и зубилом, это мне один из лучших мотористов моего города сказал

Владимир199 Вт, 28 окт 2014, 23:24

Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))

SiMuS Вт, 28 окт 2014, 23:27

Евгений подскажите, у меня вазовский распредвал нет вообще шестигранников на валу все круглое что за вал?!

Гайки приводов шруса ослаюляются на колесах с упором в передние колеса. Можно сорвать и пневмогайковертом, там усилие на разных машинах от 280нм(могу соврать, но мы ломом откручиваем, закручиваем тоже ломом, но с определенным углом и усилием для разных машин)

ну что я могу сказать, кинул 12в с акума для проверки и клапан успешно погиб. До проверки было 7,3 ома после проверки -1 и он стремицо на помойку, Спасибо за обучение

Здравствуйте Денис,сегодня поставил летние колёса на 14 и правое задний стойка или чашка трёт колесо,подскажите как можно сделать что бы не тёрло,если поменяю стойку и пружину перестанет тереть или это не и за стойки или пружины а дело в колесе на 14

*Старался для ВАС, думаю понравилось, ставим ЛАЙКИ, делаем РЕПОСТЫ, ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА КАНАЛ!* *Текстовая версия статьи* -

Не ожидала,что ты возьмёшь это авто За сколько взял Макс? Помню как только она вышла на рынок,увидела её в журнале впервые,в городе вообще таких машин не вижу,мало почему то

этому лишь бы расточить,чтоб снизить и без того не высокий ресурс двигателя. А если у клиента колесо спустило,вы тоже сразу мотор точите?

РАССЛАБЬТЕСЬ! это цокают форсунки! Если стук сильный формы на промывка+замена топлевного фильтра и сетку грубой отчистки! всем удачи

Отлично рассказано о работе и причинах гидриков, но вступление пол видеоролика шло - не надо так делать.

у вас какого года выпуска меган 2? Подскажите, такая проблема возникла. У меня меган 2 2003 год 1.6 16 V., пробег 150 тыс. Последнее время такая проблема, когда еду машина может заглохнуть при переключении передачи, а потом очень тяжело заводится. Проходит время и все окей. Датчик коленвала месяц назад доставал и чистил. Проблема в одно время пропала, но с приходом дождей, машина опять начала выделываться. Как вы считаете в чем проблема? подойдет ли данный датчик на выпуск 2003 года. С Уважением, Роман

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.

Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.

Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.

Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.

И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.

Запчасти которые нужны(минимум):

Прокладка впускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора

Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .

МСК впуск Hundai

Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.

Прокладка клапанной крышки

Так же необходим нормальный инструмент , без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается :)

Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако:), при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным:) но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

доброе утро у меня такая проблема заводиш звук как у дизельного мотора а Мотор бензиновый и когда газуеш стук гидро компенсатора что делать? заранее спасибо у меня опель зафира 2001 г 1.8 об. 16 клапаны

Мне приятель сказал на МАЗДА с распредвалом до сих пор все норм ) САМОЕ ИНТЕРЕСТНОЕ, НЕ ЗАБЫЛ ЛИ УБРАТЬ ГОЛОВКУ КОТОРУЮ ПОСТАВИЛ НА 0:33

Спасибо вам за канал и за данное видео! Лайк однозначно. Да, а что там про инородное тело в дастеровском распредвале? Интересно.

Спасибо, мужики, а то хотел уже сеточки с ЭМ клапанов снимать, полно роликов, утверждающих, что помогает мол, убрать звук или стук дизеления, но в комментах противоречивая полемика, а стоимость одного клапана фазорегулятора около 3 000 рублей, грешил на сам двигатель, а тут простая недоработка на заводе. Не учитывают практику эксплуатации при америкосах, когда немцы хозяевами Опеля были, то учитывали, возмём хотя бы пример с оцинковкой, теперь все машины оцинкованы, не то, что в 80-90 е годы. А движок то отличный.

Уважаемый, вы смотрите на клапана, этот открыт, а этот закрыт, быть может вы не знаете, что на головке распредвал не снят, реально загнутый клапан только один, у другого я на глаз даже вижу что там 0.2мм. зазор, остальные выжаты распредвалом, если сами не понимаете не бельмеса, то не надо людей вводить в заблуждение! Учите механику!

При запуске, дросельныя заслонка должна быть открыта, воздушная заслонка должна быть закрыта, после запуска наоборот.

Мне приятель сказал с распредвалом на мазда до сих пор все без особых проблем ))) Подскажи пож-та. ДПДЗ не спускается ниже 8% отверткой и 10% закреплееный. Сам дроссель закрыт. И чем регулируется рхх. Заводится плохо.заводится с низких оборотов.

Привет! Подскажи на Лексус gs300 двигатель 2 jz te как выставить метки на КВ 2 метки и РВ две метки, по каким выставлять не где не могу найти инфу

Читайте также: