Замена ркмн мазда 626 ge

Обновлено: 01.05.2024

Mazda 626 так называемой серии GE выпускалась с 1991 по 1997 год. В 1994 году машина была слегка модернизирована: изменились решетка радиатора и фирменные значки, в стандартном списке оснащения появился иммобилайзер.

626 серии GE существует с двумя типами кузова: седан и пятидверный хэтчбек. Универсалы на базе предыдущего поколения GD сходили с конвейера до 1994 года.

К сожалению, интересная внешность Mazda 626 оборачивается хлопотами в эксплуатации. Защитные молдинги на кузове узкие, и царапины просто неизбежны. Две-три неудачные парковки - пора перекрашивать бамперы. Резко открыли дверь в соседнюю машину - добро пожаловать к малярам. Поэтому за рулем 626 нужно быть аккуратным. Начинающим водителям лучше присмотреть себе другой тренажер.

Другая беда - уязвимость при авариях и цены на кузовные детали. Не самые сильные удары больно бьют по карману владельцев 626.

На задних сиденьях немного места для ног. Да и по ширине три человека помещаются впритык. До VW Passat в этом отношении Mazda далеко.

У хэтчбека быстро "устают" амортизаторы задней двери ($30-40* за штуку). Зимой, при большом "минусе", держите ухо востро - есть большой риск получить по нему пятой дверью.

Только японская сборка. Все панели подогнаны идеально, салоны даже после 300.000 км пробега остаются тихими. Материалы отделки тоже хороши: порванная обивка сидений или дверей почти не встречается. Как правило, все машины оснащены электростеклоподъемниками и прочими "приятностями". На многих 626 устанавливался кондиционер.
Высокая устойчивость к коррозии. Несмотря на тонкий металл, кузова Mazda практически не ржавеют. Даже колесные арки и пороги легко выдерживают три-четыре наших зимы и не требуют ремонта. Конечно, если автомобиль не побывал в серьезной аварии или его восстанавливали с использованием фирменных запчастей.

Внимание: год выпуска автомобиля по букве на кузове не определишь. Его можно установить по полному VIN-коду машины либо у официального дилера, либо на сайтах фэнов Mazda.

Жестко стелет, мягко тянет

Любители мягких длинноходных подвесок будут разочарованы Mazda. Как и многие другие "японцы", 626 обладает жесткой подвеской, которая исправно пересчитывает каждый стык, каждую ямку. Зато управляемость не вызывает нареканий. С исправными амортизаторами машина может доставить немало удовольствия на извилистой трассе.

Коробки передач работают отлично: короткие ходы и четкие переключения даже в преклонном возрасте. А еле слышное подвывание настораживать не должно - "японец".

Не умеешь ухаживать - не женись

Грустно, но факт: ни один из моторов Mazda 626 не может быть рекомендован нашему водителю. "Наш" водитель - это тот, кто использует масло подешевле, а меняет его пореже. Бензин предпочитает 76-й, а замену фильтров считает пустой тратой денег.

Бензиновые моторы Mazda - практически вечные агрегаты, а их ресурс зависит от ухода. С безалаберным владельцем жить они будут недолго. Хозяин 626 должен записать себе аршинными буквами: масло - только известных производителей и гарантированного качества. Сроки замены - каждые 10.000 км. Отклонение от правил грозит выходом из строя гидрокомпенсаторов клапанов. Стоит один от $10 за деталь неизвестного производителя известного качества, до $25 за оригинал, а всего их 16. Вот и подумайте, так ли важна экономия на масле. Перед покупкой не мешает проверить угол опережения зажигания. Продавцы нередко с ним экспериментируют, чтобы заглушить стук гидрокомпенсаторов. Не мешает поприсутствовать при запуске мотора "на холодную".

Обязательно обратите внимание на грязь и влагу в свечных колодцах. Они провоцируют выход из строя высоковольтных проводов. Точно так же на них влияет "наша" мойка двигателя. Вода под давлением в моторном отсеке - повод прицениться к комплекту проводов ($69 - оригинал, $40 - качественный не оригинал). Машины с явными признаками мойки двигателя - потенциально проблемные.

2,5-литровая "шестерка" хороша не только динамикой, но и надежностью. Все, что она требует от владельца, - качественное и своевременное обслуживание. Грязь, масло в моторном отсеке быстро выводят из строя подшипники ($10) натяжных устройств ($40) ремней навесного оборудования. Еще обратите внимание на состояние опор двигателя. И будьте готовы к тому, что V6 - это не только повышенный расход топлива, но и дорогое обслуживание. Компоновка моторного отсека плотная, и доступ к агрегатам не самый лучший.

Все моторы имеют ремонтные размеры и поддаются классическому капремонту. Хотя до него дело еще не дошло у 99 процентов Mazda 626.

При соблюдении нехитрых правил двигатель вашей машины превратится в долгожителя. Замена масла и воздушного фильтра каждые 10.000 км, топливного - 20.000 км, вот и все правила.

Свечи зажигания "выхаживают" до 70.000 км, но на нашем бензине в среднем получается около 40.000 км.

Эксплуатировать машину лучше на 92-м бензине. Моторы относятся к нему нормально, а присадок в нем намного меньше. И пусковые качества в холодную погоду выше. Этой зимой бывали случаи, когда на 95-м машины отказывались заводиться. Переход на 92-й проблему решал.

Топливная система на удивление живуча и надежна. Даже бензонасос ($125) легко ходит более 300.000 км. Срок его поломки можно приблизить постоянной эксплуатацией "на лампочке" резерва топлива. Забивается приемная сетка, насос начинает гудеть, а потом умирает.

Дизельную 626 лучше вычеркнуть из списка вероятных приобретений. Перестук дизеля Mazda - это звон колокольчика прокаженного. Он предупреждает: дружище, держись от меня подальше.

На самом деле мотор очень интересный с технической точки зрения и достаточно надежный. Но дело в том, что к нам приходят "уезженные" экземпляры, которые вот-вот потребуют ремонта. А он недешев.

Дизельный двигатель - единственный в мире серийный с волновым обменником давления Comprex. Отработавшие газы поступают в каналы вращающегося ротора, уплотняют воздух, который проходит через интеркулер, а потом попадает в цилиндры. Comprex - узел уникальный, с весьма ограниченными возможностями ремонта.

В первую очередь сдаются подшипники качения ротора. Сначала они шумят, предупреждая об "усталости", чуть позже просто заклинивают. Выход в этом случае один: снимать агрегат, шлифовать вал и ставить новый подшипник. После чего машину лучше продать, так как надолго проблема не исчезнет.

При работе системы Comprex 20-30 процентов отработавших газов неизбежно попадает во впускной тракт, и продукты сгорания оседают на частях впускного тракта. От этого страдает интеркулер. Его, так сказать, "сажевместимость" ограничена, и наступает момент, когда он начинает создавать большое сопротивление на впуске. Снижается мощность мотора, машина начинает коптить. Поэтому не стоит поддаваться на уговоры продавца: дескать, топливо плохое залито, - раз. И не стоит покупать машину с пробегом по РБ - два. Качество нашей солярки (дизтопливом ее не назовешь) известно, и интеркулер забивается гораздо быстрее.

Проблему можно решить двумя способами. Вариант первый, рекомендуемый заводом-изготовителем: замена на новый агрегат стоимостью более $2000. Вариант второй, диктуемый стоимостью нового агрегата, - промывка. Ее можно делать один раз, и для продажи автомобиля ее хватит. Что называется, после нас - хоть потоп.

Как и любой другой мотор с воспламенением от сжатия, дизель очень не любит перегрева. Прокладка головки блока ($45) - считайте, дешево отделались. Головка блока - считайте, дорого отделались.

На всех моторах ремень ГРМ меняется раз на 100.000 км. На дизеле к нему добавляется ремень привода Comprex ($51). Ролики лучше менять с каждой заменой ремня ГРМ.

Трансмиссия Mazda - краса и гордость японцев. "Убить" механику невозможно, только если специально стараться. Главное - раз за 80.000 км менять масло.

С "автоматом" вопросов больше. При грамотном обслуживании он тоже будет ездить и ездить. "Грамотное" - это замена масла с фильтром каждые 60.000 км ($30 за масло плюс $55 за фильтр и прокладки). В противном случае можно "попасть" на ремонт фрикционов ($300-500).

При покупке не поленитесь, проверьте цвет масла, его запах и обратите внимание на плавность работы "автомата". Рывков быть не должно!

Вопросы есть? Вопросов нет?

По сравнению с многорычажками других японских производителей, подвески Mazda 626 просты до предела. Привычный McPherson спереди и сзади, поэтому вопросов возникает минимум. Но это не значит, что их нет.

Самая распространенная неисправность - износ деталей стабилизатора поперечной устойчивости. Его втулки ($5-7) и стойки ($15-25) "ходят" около 30.000 км, хотя все зависит от качества деталей. Оригинальный способен на большее. Дефект этот хорошо прослушивается на ходу: подвеска громыхает так, будто в ней ничего живого не осталось.

Поездившие у нас машины нередко имеют изношенные передние ступичные подшипники ($76 - оригинал, $45 - не очень).

Шаровые опоры и сайлентблоки ($17-25) достаточно выносливы. По крайней мере, менять их каждые 30.000-40.000 км, как на "европейцах", не придется. Правда, с шаровыми опорами есть нюанс. Завод рекомендует менять их в сборе с рычагом ($277). Завод нам, естественно, не указ, поэтому умельцы их выпрессовывают и ставят новые ($15). Операция трудоемкая, требует навыков и инструмента. Некоторые горе-механики умудряются разбить посадочное гнездо и "прихватывают" шаровые сваркой. Перед покупкой нужно убедиться, не стала ли ваша машина жертвой белорусского Франкенштейна.

Передние амортизаторы известных производителей терпят издевательства наших дорог 70.000-80.000 км, а вот задних ($70) хватает на 40.000-50.000 км. Хотя все, конечно, зависит от стиля езды.

В тормозной системе "саботажников" нет, все работают долго и упорно. Тормозные диски ($35) после резкого и долгого торможения иногда теряют геометрию. Их можно протачивать, не снимая с машины. Владельцам с советскими стереотипами мышления может напомнить о себе ручной тормоз. Все время оставляете машину "на передаче"? Через год-два готовьтесь к ремонту "ручника". Скучает он без работы, и начинает подклинивать в ненужном месте в ненужное время. Почаще им пользуйтесь - сэкономите деньги.

И снова напоминаю о моторе 2,5 V6. Весит он много, и нагрузки на ходовую часть выше. Тормоза тоже изнашиваются быстрее. Сему мораль: покупка такой машины - только после тщательной диагностики.

Два слова о.

Электрика - вот сила настоящего "японца". Даже на почтенных как по возрасту, так и по пробегу машинах все системы функционируют нормально. Рекомендация одна: во время дождя закрывайте окна. Если вода попадет на электропривод, а тем паче в блок управления - дешево не покажется.

Кондиционер надежен и хорошо охлаждает салон. Но раз в год нужно чистить его радиатор от мусора.

Положение на рынке

Нам не удалось смоделировать покупку Mazda 626 на рынке и диагностику машины на фирменном сервисе, как когда-то поступили с Opel Astra. Два выходных прошли в бесплодных попытках уговорить продавцов съездить на сервис. Все отказывались наотрез, особенно, когда узнавали, что поездка предстоит на фирменную СТО. Видимо, было чего бояться.

Ситуация на рынке следующая. Большинство представленных машин - 93-94-х годов выпуска. Лидируют дизельные модификации, чуть реже встречаются бензиновые четырехцилиндровые, "шестерок" замечено не было.

Состояние машин, понятное дело, далеко от идеала. Большинство побывало в серьезных авариях, либо пробег явно превышает 300.000-350.000 км. К чести Mazda замечу, что даже с такими пробегами машины работают хорошо. Ни мотор, ни трансмиссия не подавали признаков скорой смерти.

Было встречено несколько экземпляров, которые заслуживали внимания. Цена на них ниже $4500 не опускалась: продавцы прекрасно знали, что продают.

Присматриваться к 626 можно с $3200-3300 в кармане, но достойные экземпляры начинаются с $4000. Цена на дизельные модификации не выше, а то и ниже бензиновых. Причины этого изложены выше.

Для интереса заглянули на немецкие сайты продажи подержанных авто: www.mobile.de, www.autoscout24.de, www.zweitehand.de. Те 626, что продаются у нас, там "уходят" по 1000-2000 евро. Толковый автомобиль с не самым большим пробегом, пройденным немецким техосмотром стоит не менее 2500-2600 евро. Ну, а имея в кармане 3500 "оуро", можно присматриваться к таким "топ зустандам", что ваши соседи умрут от зависти. Такая арифметика.

Итоги

"Бочка" по-японски хороша. Возможно, не так, как ее предшественница GD, но все равно меда в ней гораздо больше дегтя. Традиционная японская надежность, огромный ресурс и практически не ржавеющий кузов - вот ее сильные стороны.

Слабые - не лучший дизельный мотор, требовательность к качеству обслуживания, скромный дорожный просвет.

При эксплуатации - поаккуратнее с кузовом. Повредить его легко, а восстановить дорого. Если для вас две-три аварии в год норма - присмотрите другую машину, а еще лучше - купите проездной.

* Если нет уточнений, цены указаны на фирменные запчасти Mazda.

Кто против?

Английская сборка седанов и хэтчбеков считается менее удачной, чем японская - универсалов.

Слабые места - верхние рычаги передней подвески, сложный ремонт задней, дефекты пятой передачи в трансмиссии, капризный карбюраторный 1,6-литровый мотор.

Лучше, чем 626 приспособлен к нашим дорогам: больше дорожный просвет, двигатель снизу защищен мощной "лыжей" подрамника.

Относительно беспроблемный дизельный мотор.

Кардинально отличается от всех "японцев". Гораздо более комфортный, тихий, мягкий. Просторный салон, приемлемая цена, крепкий кузов.

Поэтому рекомендуется в качестве "дачного" варианта с годовым пробегом не более 10.000-15.000 км.

Гораздо более спортивный, чем 626, хотя по цене отличается не намного. Отставание по цене от другого "спортсмена" - Honda Accord - объясняется подвесками. "Пересыпать" сложные многорычажки под силу не каждому владельцу. Поэтому на рынке очень много машин с "уставшей" подвеской, которые могут потребовать до $500-800 в первые месяцы эксплуатации.

Гидрокомпенсаторы, как и на 626, не терпят плохого масла и несвоевременной его замены.

В механической коробке передач к 200.000 км изнашиваются синхронизаторы - внимание при покупке!

Машина надежная, но сложная и дорогая в ремонте, особенно шестицилиндровые версии. Турбодизель не блещет надежностью.

Пришла на ремонт машина Mazda 626 GE 2.0 FS 1994 года со следующими проблемами:

вообще то на этих машинах оч часто рхх не хочет работать нормально. действия - дз снимаем полностью, хорошо моем, откручив на 1 оборот 2 винта на её оси, выкручиваем упорный винт, открываем и быстро бросаем рычаг дз, так она станет на своё место. затягиваем винты, упорный винт закручиваем чтобы только не клинила. ставим на место, запускаем, отключаем рхх выставляем винтом обходного канала требуемые холостые. снимаем клемму, всё подсоединяем и запускаем, должна нормально работать.

Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.

Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.

Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.

В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.

Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.

Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.

Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.

Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.

Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.

Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.

Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.

Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.

Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.

Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.

Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.

Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.

Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:

Первая Mazda 626 появилась в 1979 году на американском рынке. Это был тесноватый, с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем SOHC мощностью 75 л.с. заднеприводной автомобиль, который Consumer Guide назвал тогда "Дешевым BMW".

Типов кузова этой серии (впрочем, как и во всех остальных сериях, ибо появившийся в апреле 1989 г. кузов "универсал" в серийной линейке Mazda 626 идет под отдельным именем - GV) было три. В разных комплектациях шли 4-х дверный седан, пятидверный хетчбек и двухдверное купе. Покупателям предлагалось два варианта комплектации - DX и LX. Эта версия 626 продержалась в производстве до 1987 года.

Двигатели, ставившиеся на серию GC, различаются по индексу. Самый распространенный - FE. Он включал целое семейство двигателей объемом 2 литра (точнее - 1998 куб. см), различавшихся количеством клапанов и системой питания. Так, в серии FE с 1983 по 1987-й г.г. выпускались двухлитровые карбюраторные движки без катализатора мощностью 101 л.с. (индекс 2000/FE). В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.с., ставившимся на пятидверные версии GT.

В следующем, 1987 году, на Mazda 626 GC также начали ставить двухлитровые 12- и 16-ти клапанные инжекторные двигатели мощностью соответственно 109 и 148 л.с., и карбюраторные восьми и двенадцатиклапанные катализаторные "девушки" мощностью 90 и 103 л.с. соответственно. На восьмиклапанный инжекторный двигатель мощностью 90 л.с. катализатор не ставился. Все это семейство шло под индексом FE. Кроме двигателей 2.0 на GC ставили двигатели старенького (еще с 1983 года) индекса F6 объемом 1.6 литра (1587 куб. см.), мощностью 80 л.с. Устанавливались на GC также и "дизели". Это были двигатели RF, объемом 2.0 л. (1998 куб. см), мощностью 60 л.с. Естественно, многие из двигателей этих серий "переехали" на следующие серии 626.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Автомобиль Mazda 626 GE не продается в салонах официальных дилеров Mazda.

Технические характеристики Mazda 626 GE

Модельный год	1993
Тип кузова	Седан
Длина, мм	4680
Ширина, мм	1750
Высота, мм	1370
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем багажника, л	452
Страна сборки	Япония

Модификации Mazda 626 GE

Mazda 626 GE 1.8 AT

Максимальная скорость, км/ч	178
Время разгона до 100 км/ч, сек	12.7
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см 3	1840
Мощность, л.с. / оборотах	105/5500
Момент, Н·м / оборотах	155/4300
Расход комби, л на 100 км	8.4
Тип коробки передач	Автоматическая, 4 передачи
Привод	Передний
Показать все характеристики

Mazda 626 GE 1.8 MT

Максимальная скорость, км/ч	190
Время разгона до 100 км/ч, сек	10.1
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см 3	1840
Мощность, л.с. / оборотах	105/5500
Момент, Н·м / оборотах	155/4300
Расход комби, л на 100 км	7.4
Тип коробки передач	Механическая, 5 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Mazda 626 GE 2.0 AT

Максимальная скорость, км/ч	190
Время разгона до 100 км/ч, сек	11.0
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см 3	1991
Мощность, л.с. / оборотах	115/5500
Момент, Н·м / оборотах	170/4500
Расход комби, л на 100 км	9.0
Тип коробки передач	Автоматическая, 4 передачи
Привод	Передний
Показать все характеристики

Mazda 626 GE 2.0 D MT

Максимальная скорость, км/ч	161
Время разгона до 100 км/ч, сек	14.7
Двигатель	Дизельный
Рабочий объем, см 3	1998
Мощность, л.с. / оборотах	75/4000
Момент, Н·м / оборотах	169/2000
Расход комби, л на 100 км	6.8
Тип коробки передач	Механическая, 5 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Mazda 626 GE 2.0 MT

Максимальная скорость, км/ч	198
Время разгона до 100 км/ч, сек	9.7
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см 3	1991
Мощность, л.с. / оборотах	115/5500
Момент, Н·м / оборотах	170/4500
Расход комби, л на 100 км	8.0
Тип коробки передач	Механическая, 5 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Mazda 626 GE 2.5 AT

Максимальная скорость, км/ч	210
Время разгона до 100 км/ч, сек	9.5
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см 3	2497
Мощность, л.с. / оборотах	165/5600
Момент, Н·м / оборотах	217/4800
Расход комби, л на 100 км	10.0
Тип коробки передач	Автоматическая, 4 передачи
Привод	Передний
Показать все характеристики

Mazda 626 GE 2.5 MT

Максимальная скорость, км/ч	220
Время разгона до 100 км/ч, сек	8.5
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см 3	2497
Мощность, л.с. / оборотах	165/5600
Момент, Н·м / оборотах	217/4800
Расход комби, л на 100 км	9.0
Тип коробки передач	Механическая, 5 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Одноклассники Mazda 626 GE по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев Mazda 626 GE

Mazda 626 GE, 1995 г

Достоинства : современный дизайн даже по сегодняшним меркам. Комплектация. Плавность хода. Двигатель.

Недостатки : особых нет.

Mazda 626 GE, 1995 г

Достоинства : большое авто, просторный салон, большой багажник. Экономичность. Управляемость и устойчивость. Хороший клиренс.

Mazda 626 GE, 1996 г

Достоинства : недорогая. Надежная. Потребляет мало топлива. Комплектация почти полная. Дизайн не так устарел. Запчасти продаются везде как оригинал, так и Китай.

Читайте также: