Замена рулевой рейки тойота королла 120

Обновлено: 14.05.2024

Рейка — один из основных элементов рулевого управления. Как правило, он не ломается резко, а постепенно разрушается. Неисправность рейки на первой ступени проявляется скрипами и стуками.

Позже могут возникнуть проблемы с вращением колес. Чтобы не снижать безопасность дорожного движения, рекомендуется заменить или отремонтировать гусеницу при первых признаках ее выхода из строя.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Тойота Королла 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость варьируется от 20 до 45 тысяч рублей за новинку. В случае приобретения б / у рельса с автосалона цена зависит от его состояния.

Так что за запчасть разбитой машины с небольшим пробегом придется отдать 14-16 тысяч рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна пройти 120-140 тысяч км до момента, когда потребуется замена.

В случае покупки гусеницы от иномарок цена будет от 6 до 15 тысяч рублей. Из сопроводительной документации у автовладельца есть возможность узнать примерный пробег автомобиля, с которого была снята запчасть. Эта информация помогает ориентироваться в состоянии Рейки и определять целесообразность покупки.

При покупке стойки с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1,5 до 5 тысяч рублей. В этом случае запасная деталь может выйти из строя и потребовать ремонта сразу после установки.

Найти бинарник сторонних производителей довольно проблематично. Единственная компания, которая производит эту запчасть серийно, — это SAT. Поэтому автовладельцам приходится искать аналоги оригинального продукта среди продукции Toyota, предназначенной для других моделей автомобилей.

Таблица — Аналоги оригинальной стойки Corolla 120

Оригинальный рулевой механизм Corolla 120

Типичные проблемы

Самая частая проблема рулевой рейки Тойота Королла 120 — это стук и скрип. В этом случае рулевое управление может продолжать нормально работать. Если подтянуть дорожку вверх, часто пропадают посторонние звуки.

В большинстве случаев причиной стука является отдача. Многие автовладельцы, когда железная дорога не работает, считают, что евро — это обратная реакция. Для решения проблемы нужно приобрести специальный ремкомплект и отремонтировать агрегат.

Типичная проблема Corolla 120 — это пространство между стойкой и штангой. В большинстве случаев неисправность не является серьезной и может быть устранена, потянув за соединение.

Разрушение внутри стойки приводит к вибрации при вращении руля. В запущенных случаях звон передается на тело. Втулки выходят из строя чаще. Они также могут быть причиной стука граблей.

Также типичная проблема рейки — прикус руля. По этой причине трудно вернуться в исходное положение. Необходимость приложения чрезмерной силы снижает безопасность дорожного движения. В этом случае рулевая колонка и ЭУР подвергаются сильному износу.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работы по замене рулевой рейки на Королле 120 проводятся по приведенной ниже инструкции.

Позиции для монтажа на панели

Застежки на сапоги

Расположение болтов, соединяющих кардан

Снимите пыльник.
Отсоедините кардан боковым движением.

Кардан отключен и положение фиксаторов багажного отделения

Откручиваем подрамник.
Снимаем передние колеса.
Поднимите автомобиль на грузовом лифте или поставьте над смотровой ямой, подвесив перед автомобилем с помощью домкратов.

Монтажные позиции подрамника

Гайка рулевого механизма

Откручиваем гайку и отсоединяем рулевые наконечники.

Вид после откручивания гайки

Стойка в разобранном виде с валом колонны и тягами

Пылезащитный чехол для разборки

Положение вала рулевой колонки

Откручиваем стержни. При этом следует помнить, какой с какой стороны, так как их размеры разные.

Замените рулевую рейку и соберите в порядке, обратном снятию.

Ремонт рулевой рейки на Corolla 120

Поскольку стоимость новой рулевой рейки высока, большинство автовладельцев решают ее отремонтировать. Ремонт можно провести согласно приведенным ниже инструкциям.

отчет о замене гидравлической рулевой рейке,а в последующем её ремонт.
сменил по пречине стука.была куплена другая(контракт) за 3500 в сборе с тягами и наконечниками.пока стоит эта ,родной буду проводить кап ремонт.
работы по замене проводил без ямы и без каких либо спец ключей(только в одном месте пользовался ,но можно было и обойтись).
вот купленая мною рейка.

Миниатюры

поддомкрачиваем авто с одной и другой стороны и ставим на подставки(деревянные чурки).снимаем колеса и ложим под авто по краям переднего бампера(в целях безопастности).откручиваем рулевые наконечники.
делается это так.откручивается гайка почти до конца,так что бы она сравнялась с торцом шпильки.затам молотком бьётся в корпус СТУПИЦЫ в районе руливого наконечника.бить нужно довольно сильно.потом стукнуть по шпильке с гайкой.

Миниатюры

откручиваем линьки и подымаем рычаг поперечной устойчивости к верху ,чтобы немешал(а мешать он будет)

Миниатюры

дале могут быть варианты .я вспомнил что надо слить жидкость.
делаем из бутылки баночку. отсоединяем трубку что на фото предварительно поставив баночку под трубку и штуцер.
заводим машину и наблюдаем как в банку лёьтся какоето г.
как только пойдет воздух глушим машину.убираем банку ,одиваем шланг наместо.

Миниатюры

откручиваем болт крепящий подушку к двигателю.скажу сразу что простым ключем открутить у меня не получилось.
я взял два удлинителя стандартных из набора с головками(с двух наборов ибо нужны 2 длинных) и через арку левого колеса подлез.

Миниатюры

но тут я вспонил что у мну имеется супер удленитель (для разбора стоек на токарном станке) и открутил им.

Миниатюры

где то на данном этапе можно уже и приоддать подрамник.я открутил его позже и понял сделать это нужно было раньше.
полностью я его неотдавал,он остался висеть на дном приоткрученом болту (слева передний).
далее откручиваем болт что на фото.

Миниатюры

откручиваем нижний корданчик от рейки.для этого нужно открутиь болт под резиновым кожухом и в салоне на втором кардане нижний(на фото его нет)

Миниатюры

теперь откручиваем гидравлические трубки.для этого прикручиваем опять рейку на один болт от руки который как раз под трубками.
одиваем ключ на гайку НИЖНЕЙ трубки и удлиняем его трубой.может кто и сможет бз трубы .я не смог.

Миниатюры

затем разеденяем шланг который подходит к верхней трубке и откручиваем её(я не откручивал).тянем рейку за тягу на себя и через арку вытаскиваем наружу и несем сравнивать с той что купили.

Миниатюры

что хочу сказать по конструкции и способу подтяжки этих реек.у этого варианта (что на фото) ,это та что стояла натяжитель внутри прямого действия(без пружин).на сколко крутиш наружнюю гайку ,столько она и давит на толкатель прижимающий шток.

Миниатюры

у варианта то что купил система другая.там на толкатель давит пружина на которую всвою очередь наружняя пробка.причем подтягивать эту рейку бесполезо.пробка закручивается в упор во внутренние буртики.подтянуть можно только полностью выкрутив и подложив шайбу под пружину.

Миниатюры

от чего новая рейка незнаю.самому интересно.
маркером на ней был написан кузов zze 122 (как и мой).пока все рейку еще неразбирал.

еще хочу отметить что посадочные места под пыльники у этих реек разные.по этой причине свои тяги ставить не стал.

Ремонт и обслуживание

Если на руль при движении автомобиля передаются вибрации или стуки, не стоит откладываться с диагностикой причин. Как бы дорого не обходился ремонт рулевой рейки на тойота королла 120, его нужно выполнить, не откладывая. Ведь в самом худшем случае можно даже попасть в автокатастрофу. А дороже жизни ничего нет!

В описанном в статье багаже опыта автолюбителей имеются и более лёгкие способы ремонта.

Диагностика рулевой рейки от бывалых

Заглушить двигатель и начать покачивать руль из стороны в сторону с размахом примерно 5-7 см. Если при этом прослушивается постукивание, то причиной являются механизмы рулевой системы. Однако если стук напоминает как бы поцокивание где-то очень близко под рулём, то это звук от электротехнического шлейфа. На него не стоит обращать внимание.

В рулевые механизмы Тойота Королла входят рулевая колонка, карданы, а также сама рулевая рейка с тягами и наконечниками. Неисправность отдельного механизма лучше определять методом исключения.

Сначала нужно исключить неисправность наконечников как причину стука. Здесь понадобится помощник. Когда он будет легонько раскачивать руль по сторонам, нужно поочерёдно браться ладонью за наконечники. В неисправном шарнире с большим люфтом, требующим ремонт, звук будет ощущаться ладонью.

Сама рулевая колонка или отходящий от неё вал к рейке практически выходят из строя очень редко. Куда сильнее страдает при большом пробеге рулевая рейка. К тому же она сильно ржавеет от сырости и соли. Это тоже может стать причиной преждевременного её выхода из строя.

Смазка рулевой рейки

Одним из самых малозатратных способов восстановления рулевой рейки Тойоты Королла является ее ремонт без демонтажа. Для этой операции нужно запастись пресс-маслёнкой на М6 с резиновым колпачком для неё и смазкой Маnnоl в количестве 400 г. Также необходимо подобрать подходящее сверло и метчик для нарезания резьбы под маслёнку.

На рисунке показаны две маслёнки с колпачками, но на данный ремонт нужно выбрать одну. Ту, для которой имеются и сверло и метчик.

Далее, нужно загнать машину на яму, организовать хорошую подсветку в месте расположения рулевой рейки. В самой же рейке выбрать такое место, куда можно подобраться с дрелью, резьбонарезным инструментом и шприц-прессом.

В выбранном месте сначала сверлим отверстие, потом пытаемся максимально добыть из него образовавшиеся при сверлении стружки и металлическое крошево. Для этого можно использовать и пылесос, и всевозможные крючки из проволоки с полосками ветоши.

Причём, сверление проделываем очень аккуратно, чтобы после момента прохождения корпуса рейки сверло не углубилось дальше и не повредило другие детали.

Нарезаем резьбу и вкручиваем в отверстие масленку. Чтобы предотвратить самопроизвольное выкручивание маслёнки при дальнейшей эксплуатации, можно перед ввинчиванием нанести на её резьбовую часть фиксатор резьбы. Этот состав продаётся в любом автомагазине. Купить достаточно самый малый объем из предлагаемых.

Дальше, воспользовавшись шприц-прессом набиваем в колонку смазку.

Количество смазки на ремонт бралось произвольно – 400 г. Вытираем поверхность рейки рядом с маслёнкой, одеваем на неё резиновый колпачок. Замечено, что руль становится чуть тяжелее, но зато стуки рейки больше не прослушиваются.

Об универсальности ремонта и связанных с ним моментах

Этот ремонт можно причислить к универсальным для большинства автомобилей, как для Тойота Королла 120, так и для моделей семейства Тойота более поздних и принадлежащих к более высокому классу моделей.

И всё же, до того, как принимается решение сверлить корпус рейки, нужно проверить на люфт ещё две крестовины рулевого механизма, которые находятся в салоне под рулём. Ещё источником стука может быть телескопическая труба, которая регулирует вылет руля. Довольно часто стук исходит именно от этих частей, и очень обидно будет, когда при выполнении всех работ по набивке смазки в рейку стук не прекратится.

Иногда прямо на заводе-изготовителе устанавливаются крестовины с большими люфтами, и они начинают стучать уже после небольшого пробега. Несмотря на брендовую марку автомобиля, иногда причиной стука могут быть болты для фиксации крестовин на валу. Они часто не законтрены, отворачиваются возникают в этих сочленениях стуки.

Именно рулевые рейки Тойота Королла начинают издавать стук и требуют ремонт обычно лишь после пробега больше 100 тысяч километров. Прежде всего стук начинает прослушиваться в попадании колёс в неровности дорог – выбоины и ухабы. Этот звук довольно громкий, но с глуховатым оттенком и на рулевое колесо не отдаёт, руками не чувствуются виброудары.

О смазке подробнее

Для данного вида сервиса рулевой рейки Тойота Королла 120 рекомендуемой смазкой является АЗМОЛ ФИОЛ-1. Если сравнить её с Литолами, то она сильно выигрывает, так как относится к NLGI 1-классу и характеризуется малой вязкостью даже при низких температурах. К тому же в этой смазке отсутствуют дисульфиды молибдена, которые способны отрицательно влиять на полимерные элементы рулевой рейки.

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Как и писал ранее размещение постов на блоге не сходится по реальному времени замены или очерёдности.

Сегодня рассмотрим как поменять рулевые тяги и рулевые наконечники на Toyota Corolla e120. Менял всё это сам, своими руками, не прибегая к помощи СТО, кроме как развал-схождение после замены запчастей. Запасные части приобретал как обычно на exist, кроме винтовых хомутов для пыльников рулевых тяг, которые приобрёл в обычном хозяйственном магазине.

Замена рулевых тяг, наконечников

Покупка запасных частей для замены

Для замены приобрёл следующие запчасти: наконечник рулевой тяги торговой марки CTR CET -115L, CET -115R (сделано в Корее) и тяга рулевая торговой марки THREE FIVE 555 SR-3640 (сделано в Японии) — 2 штуки. Запчасти покупал из соображения невысокой цены и положительных отзывов в интернете по эксплуатации запчастей этих фирм производителей.

Наконечник рулевой тяги CTR CET -115R,L Тяга рулевая THREE FIVE 555 SR-3640 Made in Japan THREE 555 FIVE

На рулевых наконечниках самоконтрящаяся гайка, шплинты это уже как-то прошлый век. На тягах смазка уже заложена в поворотный шарнир, в комплекте отсутствует контргайка, есть только контровочная шайба, так что необходимо приобрести дополнительно или использовать старые. Как то 555 не позаботилась об такой мелочи как гайка, у других производителей гайка в основном присутствует в комплекте и смазка идет в отдельном пакетике, но я думаю это не принципиально, так что приступим к замене.

Процесс снятия рулевых тяг и наконечников

Первым делом необходимо снять пыльник, для этого сжимаем контрящий хомут передней части пыльника пассатижами и отводим в сторону, хомут многоразовый. Затем снимаем хомут пыльника с рулевой рейки, здесь я хомут заменил винтовым.

Снимаем хомуты и стягиваем пыльник

Закручивание и откручивание рулевых тяг Откручивание рулевой тяги Выкрутили тяги, внутри виден фиксатор резьбы

Откручиваем рулевые тяги с обоих сторон, затем разбираем и откручиваем рулевые наконечники, снимаем пыльники и выкручиваем контргайки для дальнейшего использования.

Старые и новые рулевые тяги и наконечники

Установка новых тяг и наконечников

Сборку осуществляем в обратной последовательности. Сначала собираем всю конструкцию. Резьбу промазывал графитной смазкой, на будущее, чтоб легко все откручивалось. Контровочные шайбы я не использовал, да и до меня тяги фиксировались фиксатором резьбы, без шайб. Я для фиксации резьбы использовал простой герметик прокладок, но я думаю и без этой фиксации все должно работать и держаться.

Фиксируем тягу герметиком

Прикручиваем тяги, далее фиксируем хомутами пыльник. Для облегчения одевания пыльника на рулевую рейку я выкручивал руль в противоположную сторону, пыльник сжимался и становился в посадочное место на рейке, при этом смазывал немного графитной смазкой. Затем просто одевал и затягивал хомуты.

Ставим пыльник на место Ставим все на место, все готово