Замена сайлентблоков заднего редуктора паджеро 4

Обновлено: 06.05.2024

Официальный сервисный центр MITSUBISHI АвтоГЕРМЕС обслуживает модели Pajero всех поколений:

Поколение	Комплектации	Года выпуска
I	2.3: 2.3d MT 4WD 2.5: 2.5d MT, 2.5d AT 4WD, 2.5d MT 4WD 2.6: 2.6 MT 3.0: 3.0 MT 4WD, 3.0 AT 4WD	1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
II	2.4: 2.4 AT 4WD, 2.4 MT 4WD 2.5: 2.5d AT 4WD, 2.5d MT 4WD 2.8: 2.8d AT 4WD, 2.8d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD, 3.0 MT 4WD 3.5: 3.5 AT 4WD, 3.5 MT 4WD	1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
II РЕСТАЙЛИНГ	1.8: 1.8 MT 4WD 2.4: 2.4 MT 4WD, 2.4 AT 4WD 2.5: 2.5d MT 4WD, 2.5d AT 4WD 2.8: 2.8d MT 4WD, 2.8d AT 4WD 3.0: 3.0 MT 4WD, 3.0 AT 4WD 3.5: 3.5 MT 4WD, 3.5 AT 4WD EV: EVO 3.5 AT 4WD	1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
III	2.5: 2.5d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD, 3.0 MT 4WD 3.2: 3.2d AT 4WD, 3.2d MT 4WD 3.5: 3.5 AT 4WD, 3.5 MT 4WD 3.8: 3.8 AT 4WD	1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
IV	2.5: 2.5d AT, 2.5d AT 4WD, 2.5d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD, 3.0 MT 4WD, 3.0 AT 3.2: 3.2d AT 4WD, 3.2d MT 4WD 3.5: 3.5 AT 4WD, 3.5 MT 4WD 3.8: 3.8 AT 4WD	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
IV РЕСТАЙЛИНГ 1	2.5: 2.5d AT, 2.5d AT 4WD, 2.5d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD, 3.0 AT, 3.0 MT 4WD 3.2: 3.2d AT 4WD, 3.2d MT 4WD 3.5: 3.5 AT 4WD, 3.5 MT 4WD 3.8: 3.8 AT 4WD	2011, 2012, 2013, 2014
IV РЕСТАЙЛИНГ 2	2.5: 2.5d AT, 2.5d AT 4WD, 2.5d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD, 3.0 AT, 3.0 MT 4WD 3.2: 3.2d AT 4WD, 3.2d MT 4WD 3.5: 3.5 AT 4WD, 3.5 MT 4WD 3.8: 3.8 AT 4WD	2014, 2015, 2016, 2017

Замена сайлентблоков заднего редуктора для других марок автомобилей

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие конкретных комплектаций, опций и оборудования по доступным автомобилям уточняйте у продавцов консультантов.

Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности.

Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.

Рассмотрим замену сайлентблоков кулака задней подвески Mitsubishi Pajero 4. Процесс замены оценивается как средней сложности. Потребуется полноценный гараж с подъёмником и инструментами включая пресс и газосварку, а так же по 3 часа времени на каждую сторону. Основные этапы работы следующие:

Поднимаем машину и снимаем колесо.
Далее нужно открутить корпус суппорта, выкручиваем пальцы и убираем его в сторону.
Вынимаем колодки.
Теперь нужно снять скобу суппорта, со стороны подвески откручиваем два болта (возможно потребуется мощный рычаг).
Далее снимаем тормозной диск (он же барабан). Для этого потребуется вкрутить два крепких болта, чтобы сдвинуть его с места. Затем постукивая его по разным сторонам, демонтируем его.
После вооружившись отверткой отсоединяем пружины барабанных тормозных колодок и снимаем их.
Следующим нужно открутить продольный рычаг.
Нужно выкрутить центральную гайку, предварительно сняв её колпак при помощи зубила и молотка.
Осталось вынуть ступицу из кулака, открутить последний болт вверху и поменять сайлентблок.
Сборку производим в обратной последовательности.

Весь процесс замены сайлентблоков кулака задней подвески на Mitsubishi Pajero 4 можно увидеть наглядно посмотрев видео.

Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.

Перестал заводится на бензине, заводится принудительно на газе Митсубиси Паджеро 4

Список форумов MMC Pajero Ходовка

Замена салентблоков на П3 на полиуретан.

Модераторы: M.I.B, Болтон

Замена салентблоков на П3 на полиуретан.

Доброго всем времени суток. Замарочился заменой салентблоков на полиуретан. Итак… Смеркалось…
Вывесил машинку, открутил калёсья. И началось. Легко и непринужденно открутилось всё с передней подвески. На следующий день открутилась задняя, но не вся. На третий день пришел мне в помощь дружбан Алексей с маленькой отрезной машинкой и началось долгое и мучительное пиление эксцентрических болтов регулировки сход-развала задней оси. Эти 4-е долбанных эксцентрика никак не хотели сдаваться без сопротивления. Спустя 4 часа кропотливого труда, двух сточенных круга на отрезной, двух сломанных головок на 22 и одного торцевика, рычаги были выколупаны из машины. Затем пошел процесс перепресовки. Одиночные рычаги перепресовались махом. А вот всё, что двойное, пришлось спиливать юбки на старых салентблоках. Но это оказался не самый геморрой… Два салент/б, которые впрессованы в задние ступицы вытащить оказалось не так просто. Пришлось разбирать полностью всю ступицу, иначе не как не получалось вкарячить ступицу в пресс. Но самым сложным оказалось найти эти злополучные эксцентрические болты, которые ранее были спилены. На их поиск ушло три дня, и то нашли передние. А они длиннее на 8 мм. Благо у меня есть хороший знакомый токарь, он протачал как надо, и нарезал, что полагается на этих болтах.
Мой Вам совет: независимо от того, сами вы или на сервисе, задумаете проделать подобную процедуру. Позаботьтесь за ранние о эксцентриках. Так как именно эти болты делает одна фирма, только в Японии, а методом подбора (с Японских) машин ничего не подходит.
В итоге под замен попали: ВСЕ салентблоки передней и задней подвески, передние линки, задние пружины. Сегодня начну собирать всё в кучу. Позже отпишусь какой получился результат от замены.
Спрашивайте, что и как…. По возможности отвечу.
Чуть позже скину фоток.

Здравствуйте. На Паджеро 3 коротыш нижние задние болты удалось обрезать, снять рычаги и высверлить болты (т.к. они не проворачивались). Были установлены новые болты. Сайлентблоки не менялись – купить не удалось. А вот как срезать верхние болты не представляю. Они закрыты со всех сторон. Подскажите, как Вам это удалось.

Маленькой отрезной спиливается головка бота, сбивается шайба эксцентрика. Отпиливается с противоположной стороны торчащий болт эксцентрика. Затем максимально стачивается оставшиеся кусочки торчащего болта по обоим сторонам. Вставляешь монтажку за рычаг, и немного на излом выкалупываеш рычаг. А еще попробуй перфоратором. Одеваешь головку на жало перфоратора по диаметру, чтоб не расплющить торец болта, и долбасишь пока не сдвинется. Может и сорвёт.

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

9.4.5 Снятие и установка заднего моста / Mitsubishi Pajero

Общие сведения

1. Барабаны
2. Болты крепления троса ручного
тормоза
3. Наконечник троса ручного тормоза
4. Шланг тормозов

N – детали подлежат замене
1. Барабаны
2. Болты крепления троса
ручного тормоза
3. Наконечник троса ручного
тормоза
4. Шланг тормозов
5. Шланг сапуна
6. Карданный вал

N – детали подлежат замене
1. Суппорт
2. Диск тормоза
3. Болт крепления троса ручного
тормоза (или датчика скорости)
4. Наконечник троса ручного тормоза
5. Шланг тормозов
6. Шланг сапуна
7. Кронштейн пружины дозирующего клапана
8. Шланг блокируемого дифференциала
9. Разъем

МОСТ С РЕССОРАМИ

Порядок выполнения

МОСТ С ПРУЖИНАМИ

Порядок выполнения

Замена масла в заднем мосте Pajero/Montero/Delica Сайлентблоки. паджеро 2. задний мост Замена крестовины на митцубиси паджеро. Разбора заднего редуктора Mitsubishi Pajero Sport New Замена задней ступицы Mitsubishi Pajero

Другие материалы раздела

Полуоси, подшипники и сальники

Общие сведения Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.) N – подлежит замене 1. Барабан 2. Болт крепления троса.

Задний мост

Общие сведения Передаточное число редуктора заднего моста указано на табличке, укрепленной на перегородке моторного отсека. Это 4-разрядное.

Регулировка осевого люфта полуоси

Порядок выполнения 1. На левой полуоси проложите шайбу толщиной 1 мм между корпусом подшипника и торцом балки моста. 2. Установите правую.

Сальник редуктора заднего моста

Общие сведения Порядок снятия сальника редуктора заднего моста 1. Редуктор 2, 3. Обоймы подшипника ведущей шестерни главной передачи.

Редуктор заднего моста

Общие сведения Редуктор заднего моста (1983-91) 1. Регулятор ручного тормоза 2. Гайки троса 3. Щиток 4. Трос ручного тормоза 5.

Снятие и установка заднего моста

Общие сведения Задний мост с рессорами 1. Барабаны 2. Болты крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4.

Читайте также: