Замена сальника хвостовика заднего моста митсубиси паджеро спорт 2

Обновлено: 17.05.2024

Большой люфт в хвостовике раздатки Паджеро 2, болтается кардан и течет постоянно масло. Кто как решал эту проблему?

Прикрепленные файлы

Надо корпус,который с красным герметиком с втулкой внутри покупать новый и сальник тоже.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

Корпус это понятно, но он стоит от 6500грн, и он стандартного размера, есть шанс что выработка и на кардане. Думал точить бронзу, но говорят что она там не будет ходить.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

там нет подшипника. втулка.

Мы этих корпусов уже с десяток поставили и люфт пропадал.

Как вариант-разборка,но врядли кто-то будет курочить годную раздатку.

Считаю такую конструкцию конструктивным недостатком мицыков-вместо замены подшипника менять корпус с втулкой+если что-то с карданом снять один и ехать как на тойоте не получится-вытекает масло из раздатки.Хотя на 120 км пробега в Карпатах взяли банку от аэрозоля похожую по размеру,надрезали края,чтобы сделать конус и забили в сальник-доехала.

Та железяка. На которую одевается кардан. Она же на подшипниках ? Или в воздухе парит .

там нет подшипника. втулка.

искать токаря и точить втулку.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

если большой люфт,ни замена сальника,не заливка Хадо не устранит течь. проходил такое на Эльке,даже хорошего токаря нашел за недорого. но потом плюнул и заказал в Эмиратах хвостовик и корпус с втулкой в сборе.

буду пробовать точить. спс за советы!

Вот выточил из Бронзы. посмотрим как будет ходить.

Прикрепленные файлы

Я думаю что будет ходить и даже очень не плохо, я на следующей неделе себе на Эльке аналогичную процедуру думаю сделать, пока передний самоблок будут ставить, что бы время даром на подъемнике не терять и токарю дам творчеством заняться.

Баббит.

Возможно у тебя проблема действительно в хвостовике. У меня была в пошипниках крестовины. Причем обнаружил случайно, загнал машинку на эстакаду совсем по другому поводу, случайно рукой дернул кардан, почувствовал люфт, давай его дергать - капец. офигел. Ну там явно был люфт в крестовинах, хвостовик вроде в норме был. Ессно, купил новые крестовины с подшипниками, ну и давай менять их. и тут офигел второй раз - в одном из игольчатых подшипников вообще не было ни одной иголки. До сих пор не могу понять, куда они могли подеваться. Ну не могли же они стереться совсем в ноль, и выпадать им некуда. мистика.

Спасибо за совет, но я уверен, что у меня люфт в хвостовике РК, во первых это "больное" место Мициков, а во вторых ускорило эту "проблему", простая человеческая халатность, пару лет назад,когда я переходил с И\С на С\С, соответственно переделывал карданы, так вот когда его уже готовый "укороченный и без подвесного" везли от "мастера по карданам", на СТО где и меняли РК, в кузове пикапа не закрепили и самое нежное место кардана "где он входит на шлицах в РК" побили об железную болванку, после "Мастера" промолчав о "боке" установили его, вот он своими задирами "подожрал" мне посадочное место в хвостовике РК, позже конечно я все равно узнал об этом,"полирнул" муфту на кардане но выработка уже появилась, пришлось кое кому физическое замечание делать, как то так.

Все поставил, люфта практически нет, только заводской доступ. по мануилу 0,4мм, а так как делал из БРОНЗЫ было принято решение увеличить до 0,5мм. Заодно поменял крестовины и покрасил кардан. Стуки при езде пропали. Поездим посмотрим.

Если хвостовик раздатки на подшипниках, то тоже бы заменить не мешало,

Да, я прекрасно понимаю что в основном кардан держится на этой втулке, но если шлицева еще не разбитая то оно тже придерживает.

П.С. На Isuzu стоит именно бронзовая втула. На Л-ке вкладыш с бабитом. На китайце-клоне тойоты тоже бабит и тоже менялся с корпусом. так что думаю бронза должна ходить.

вот нашел. темку

Доброго времени дня всем!
Хотел бы развить тему про ремонт хвостовика раздаточной коробки, которая является очень актуальной для владельцев этой легендарной марки. А точнее сказать распространённой болезнью этого автомобиля во всех поколениях и модификациях.
Сам по себе хвостовик играет очень важную роль, являясь консольной опорой скользящей вилки (с внутренними шлицами), которая, в свою очередь, передаёт крутящий момент на задний мост (через кардан). Всю опорную нагрузку принимает на себя подшипниковый узел скольжения, состоящий из биметаллической втулки , впрессованной в алюминиевый корпус. Нужно сказать, характер нагрузки подшипникового узла крайне тяжёлый и сочетает в себе ударную и температурную нагрузки с, зачастую, недостаточным объёмом подачи масла в зону контакта.
К чему я всё это рассказываю:
По роду своей деятельности я занимаюсь ремонтом подшипников скольжения и знаю о них всё (от теории до практики). Компания занимаемся проектированием и изготовлением новых, ремонтом изношенных и их модернизацией.
В последнее время всё чаще ко мне стали обращаться с просьбами восстановить хвостовик раздатки и, потихоньку, у самых настойчивых я начал брать в работу эти изделия. Самым первым конечно пришлось долго ждать пока наши специалисты досконально разберутся в вопросе (большое спасибо им за проявленное терпение).
Мой вердикт:
Почитал я на разных форумах все ваши домыслы, догадки, а также о полученном у людей опыте. Взял в руки выпрессованную из хвостовика штатную втулку и с коллегами попытался определить по косвенным признакам природу происхождения металла.

Выпрессованная штатная втулка и корпус хвоставика

Это однозначно биметаллическая втулка со стальной основой, а вот в качестве антифрикционного материала применён какой то спец сплав, больше напоминающий алюминий, чем баббит (как все пытаются его идентифицировать).

Отработанная штатная втулка (с внешней стороны на стали виден прижёг)

Химическое травление не дало положительных результаты на наличие в сплаве основных составляющих баббита (олово или свинец). Кроме того наличие "прижёга" на внешней поверхности стальной втулки тоже говорит не в пользу баббита (баббит работает при температуре около 80-90 оС, прижёги появляются при температуре 150-200 оС — при этой температуре баббит становится вязким и нагартовывается на вал). Поэтому по косвенным признакам (визуальный осмотр + травление) готов сказать что это не баббит, но полной уверенности нет (~85%). Нужно сказать, баббиты я и мои коллеги знаем очень хорошо (диссертации по ним защищали, патенты имеются). Поэтому первичные выводы в пользу биметалла сталь-алюминий.
К сожалению ни кто из текущих клиентов не соглашается отдать мне на полное исследование эту втулку (забирают, наверно на память о совместно пройденном пути).
А результаты химического и микроструктурного анализа поставили бы всё на свои места. На машине трения исследовали бы механические свойства сплава (при необходимости). Всё в наличии!
Принятое решение
После проведённого консилиума со своими коллегами принял решение устанавливать антифрикционную бронзу с близкими по своим рабочим характеристикам со спец алюминиевыми сплавами (и баббитом кстати тоже).

Бронзовая втулка, аналогична по размерам штатной биметаллической

Получать биметаллические втулки сталь-алюминий таких размеров будет выгодно только в промышленных масштабах (на конвейерах), малыми партиями невыгодно (сложный техпроцесс).
А вот если бы выяснилось что это какой то определённый баббит (по хим составу и структуре), то я бы смог отработать тех процесс до аналогичного по стоимости при запрессовке бронзовой втулки. Хотя бронзовые втулки по всем параметрам должны ходить не хуже.

Отремонтированный хвостовик раздаточной коробки с бронзовой втулкой

По своей оснащённости можем готовить сплавы самостоятельно любого состава (если это не ГОСТовский сплав)

Кстати, как оказалось кроме PADJERO (CHALLENGER, L200, NATIVA, MONTERO, …), аналогичная проблема проявляется у GW (HOVER), CADILLAC (ESCALADE), CHEVROLET(AVALANCHE, SILVERADO, SUBURBAN), GMC (SIERRA, YUKON) HYUNDAI (H1), NISSAN (TERRANO).
Мой посыл
У меня есть все необходимое для того чтобы поставить окончательную точку во всех ваших форумных спорах о происхождении металла. Приносите хвостовик на ремонт для замены втулки, без возврата изношенной втулки (втулку порежем на образцы). Главное чтобы был остаток антифрикционного материала в достаточном количестве для исследования. Может у вас лежит старая втулка или хвостовик.
Далее варианта два: а) Либо вам сразу изготовим новую бронзовую втулку и установим в корпус вашего хвостовика и отдадим отремонтированный хвостовик (а, кстати говоря, качественная антифрикционная бронза в данных условиях может работать совсем не хуже баббитов или алюминия); б) Либо, если вы захотите дождаться апофеоза, дожидаетесь результата обследования и, по результату, принимаете наилучший вариант для ремонта вашего хвостовика и вашего автомобиля (Если у вас есть подменный хвостовик — ещё проще).
Конечно, у меня есть свой коммерческий интерес во всей этой истории, но самое главное, при любом исходе я могу произвести качественный и недорогой ремонт для вас (я уже это могу делать). Бронза или баббит для нас не играет роли, сложнее было отработать технологию изготовления втулки и её запрессовки в корпус. Кстати выпрессовка отработанной втулки из алюминиевого корпуса, так же ответственный процесс.
Прошу высказывать мнения.

При замене сайлент блоков задней подвески, обратил внимаение на брызги масла по кузову в части соединения кардана и заднего моста.
Стало ясно, что течет сальник. Собственно сам сальник MB393929. И так вот место соединения фото 1. Нужно открутить 4 болта с гайками на 12, две из которых находяться в нижней части, а две вверхней, к которым подобраться можно только передвигая автомобиль либо назад либо вперед тем самым вращая кардан для доступа к этим гайкам. Открутив гайки снимаем кардан и на проволоку цепляем к глушителю фото 2. Далее ставим отметку фото 3 между картером деференциала и флянцем, для того, чтобы флянец одеть в том же положении, что и был до снятия. В противном случае при сборке могут не сойтись отверстия под болты крепления кардана и моста. На фото 4 мы видим гайку, для ее откручивания был изготовлен спец инструмент фото 5, вот тут вам и понадобяться вторые руки, один человек удерживает спец инструментом флянец от прокручивания деференциала, второй крутит гайку, закручена она я вам скажу наславу, тот еще гемор. Я еще на всякий случай замерил растояние на сколько затянута гайка по резьбе, от края до гайки вышло 3,4 мм. Делалось это для того, чтобы при сборке не перетянуть (когда собирал понял, что это мало вераятно) и не дотянуть. Снимаем флянец и видим сальник фото 6, пришлось немного помучаться чтоб его от туда выбить. Для запресовки понадобиться опрака, думал запресую старым сальником, но при его выкарчевывании раздолбал его в хлам. Нашел в гараже какую то фиговину фото 7, главное чтоб диаметр совпал. Забиваем сальник, одеваем флянец по намеченным меткам, закручиваем гайку, вешаем кардан, все можно идти за пивом)))
P.S. Масло с моста не сливал, потому как только недавно его поменял, при выкарчевывании старого сальника грам 50 масла вытекло- нестрашно. Но если масло старое то лучше слить и залить новое.

одно уточнение. главное не перетянуть гайку хвостовика,иначе подшипникам ведущей шестерни хана .так как распорная втулка уже просажена))).И гайку желательно всегда ставить новую.

Замена сальника хвостовика заднего моста. ⇐ H-1 Starex. Ходовая, трансмиссия

Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья плохо.

Откручиваем кардан от фланца заднего моста (предварительно ставим метки соединения), внутри фланца заднего моста откручиваем самоконтрящуюся гайку, стягиваем фланец. За фланцем выковыриваем сальник, если машина стоит ровно, то масло не потечет. Сальник лучше купить заранее, оригинальный – он своеобразной формы и подобрать от другой машины сложно. Ставим новый сальник, проверяем уровень масла, а лучше меняем (замена масла в мосту, кажется, через 100 000 км), собираем в обратном порядке, не забыв по меткам соединить кардан с фланцем заднего моста.
Вроде так, удачи

Главное закрутить гайку до того положения в котором она стояла. Внутри редуктора стоит сминаемая втулка, обеспечивающая правильный зазор в шестернях. Если не попадешь на старое место возможны проблемы (гул редуктора, люфт, клин).

serg66: Главное закрутить гайку до того положения в котором она стояла. Внутри редуктора стоит сминаемая втулка, обеспечивающая правильный зазор в шестернях. Если не попадешь на старое место возможны проблемы (гул редуктора, люфт, клин).

serg66, а откуда такая информация? , насколько мне известна такая регулировка сделана на французский машинах.
Фланец заднего моста должен быть закручен до конца, в интернете можно найти момент затяжки гайки, иначе он будет болтаться и разобьет посадочное место на валу.
Зазор в заднем дифференциале должен быть не больше 5 мм, проверяется он вращением фланца.
И регулируется он только внутри, когда снят картер дифференциала в сборе.

Внимательно почитай рекомендации по ремонту Mitsubishi Pajero (1991-2000), Delica или L-400, у нас все одинаково, Hyundai разработан на основе этих автомобилей.

Ушел за трактором

замена сальника хвостовика заднего моста

Пробег 91000 потёк сальник хвостовика заднего моста, на скорости в диапозоне 80-90 появился гул в мосту, грешу на весенние покатушки с частым рывковым выдёргиванием застрявших+ длительные водянные ванны. По порядку номер сальника 38189-N3112 из инструмента необходим нормальный набор торцевых, рожковых ключей, динаметрический ключ до 250 н-м, ломик, в варианте монтажа со смотровой ямы два домкрата. Гайка хвостовика на 27, карданные болты гайки на 17, при наличии удлинителя к головкам откручивается всё на ура. Последовательность, метим соосность кардана и фланца хвостовика, откручиваем карданные болты, со стороны моста накидной ключ со стороны раздатки головка с удлинителем, 3 болта откручиваются свободно, домкратим мост, проворачиваем откручиваем четвёртый. Динаметрическим ключом замеряем преднатяг подшипника, запоминаем. В отверстия карданных болтов вкручиваем два длинных болта методом гайка- отверстие - гайка, нужно чтобы застопорить хвостовик, вставляем между ними ломик упираем в пол и спокойно откручиваем гайку хвостовика. Дальше необходимо слить масло с картера. Выпрессовываем хвостовик, съёмника не было, постукиванием молотком вышел без проблем. Сальник выпрессовываеться легко отвёрткой. Запрессовываем новый сальник используя старый как оправку, предваврительно смазав рабочие поверхности смазкой. Вставляем хвостовик, заливаем масло, затягиваем гайку, как пошло усилие проворачиваем хвостовик для усадки подшипника и тянем дальше динаметрическим ключом до 17 кгс-м, дальше меряем преднатяг должен быть на 1-2 кг больше чем меряли в начале, дальше мелкими шашками добиваемся заданного преднатяга, максимальный момент затяжки гайки хвостовика 25 кгс-м. В данном моменте наличие динамитрического ключа обязательно, перетяг подшипника ведёт к сминанию распорной втулки что влечёт за собой переборку моста, не дотяг лишние люфты. Дальше крепим кардан, момент затяжки болтов 4 кгс-м
Сальник поменял, преднатяг подрегулировал гул пропал, при сливе масла магнит чистый, самоблок рабочий так что надеюсь что причина гула моста была в подшипниках хвостовика

Если в жизни что-то не клеится - брось клей и переходи на гвозди. Забей на всё и живи счастливо! боишься не делай - делаешь не бойся
Серебристый НП 300, борт 368

Гималайский медвед

вне зоны действия сети

Пробег 91000 потёк сальник хвостовика заднего моста, на скорости в диапозоне 80-90 появился гул в мосту, грешу на весенние покатушки с частым рывковым выдёргиванием застрявших+ длительные водянные ванны. По порядку номер сальника 38189-N3112 из инструмента необходим нормальный набор торцевых, рожковых ключей, динаметрический ключ до 250 н-м, ломик, в варианте монтажа со смотровой ямы два домкрата. Гайка хвостовика на 27, карданные болты гайки на 17, при наличии удлинителя к головкам откручивается всё на ура. Последовательность, метим соосность кардана и фланца хвостовика, откручиваем карданные болты, со стороны моста накидной ключ со стороны раздатки головка с удлинителем, 3 болта откручиваются свободно, домкратим мост, проворачиваем откручиваем четвёртый. Динаметрическим ключом замеряем преднатяг подшипника, запоминаем. В отверстия карданных болтов вкручиваем два длинных болта методом гайка- отверстие - гайка, нужно чтобы застопорить хвостовик, вставляем между ними ломик упираем в пол и спокойно откручиваем гайку хвостовика. Дальше необходимо слить масло с картера. Выпрессовываем хвостовик, съёмника не было, постукиванием молотком вышел без проблем. Сальник выпрессовываеться легко отвёрткой. Запрессовываем новый сальник используя старый как оправку, предваврительно смазав рабочие поверхности смазкой. Вставляем хвостовик, заливаем масло, затягиваем гайку, как пошло усилие проворачиваем хвостовик для усадки подшипника и тянем дальше динаметрическим ключом до 17 кгс-м, дальше меряем преднатяг должен быть на 1-2 кг больше чем меряли в начале, дальше мелкими шашками добиваемся заданного преднатяга, максимальный момент затяжки гайки хвостовика 25 кгс-м. В данном моменте наличие динамитрического ключа обязательно, перетяг подшипника ведёт к сминанию распорной втулки что влечёт за собой переборку моста, не дотяг лишние люфты. Дальше крепим кардан, момент затяжки болтов 4 кгс-м
Сальник поменял, преднатяг подрегулировал гул пропал, при сливе масла магнит чистый, самоблок рабочий так что надеюсь что причина гула моста была в подшипниках хвостовика

NISSAN D22 (NP300); YD25DDTi; ката-тор удален; боди лифт 50; Раздатка 3.9:1; 36 симаки; передний мост на рессорах

Тока из салона

нет ребята все не так просто как написано, если меняешь сальник нужно срезу же менять и шайбу(муфту) стопорную распорную и делать это самому не рекомендуется если ты конечно же не спец в этом деле. если делать самому не зная как это делается можно не дотянуть или перетянуть придет хана главной паре. я тоже хотел делать сам пока не заехал к одному спецу за динамометрическим ключем вот он то мне и рассказал про распорную муфту что ее тоже надо менять. мастеру который не знает про распорную муфту не доверяйте свой авто. изучите как это делается прежде чем самому лезть. если найду пару ссылок обязательно скину

Читайте также: