Замена сальника заднего редуктора сузуки гранд витара

Обновлено: 05.07.2024

yurydiver

Свой в доску

17 Сентябрь 2008 618 382 0 Москва Езжу на . Suzuki Jimny, 2008 MT, 235/75 R15 BFG MT, мех. раздатка, Lift 2' Trail Master Sport, куча электрики собственного изготовления.

Ответ: Подшипники хвостовика.

Эх люди добрые, когда же вы начнёте не: "Всё замена прошла успешно,Поменял все 4 подшипника(2 на хвостовике и 2 опорных)", а делать развёрнутые фоторепортажи с коментами и ньюансами.
А то что вы тут пишите, особого внимания не достойно.
Если уж полез в такие дебри, неужели сложно фотоаппаратом воспользоваться.

Сделал несколько фоток вчерашнего ковыряния редуктора.

Гайку фланцевую открутить конечно еще та история. чуть не родил кого-то, пока она поддалась.

Стянуть фланец без съемника мне не удалось, а херачить прецизионным кувалдометром не хотелось:

Вот и сцальник-засральник (это я уже протер его от грязи))):

Сальник вынимается легко. После этого получаем вот такую картинку:

Полез я туда из-за того, что сальник стал разбрасывать масло со скоростью электрической поливалки газонов. Люфта хвостовика, пока не стянул фланец, не было НИКАКОГО.
На сальнике повреждений тоже не видно(ну задиров там или порванных краев). Может я что-то не так делаю??

После того, как стянул фланец, хвостовик гуляет туда-сюда на подшипнике. Так и должно быть??

Sprinter

Старожил

Ответ: сальник хвостовика

Ребяты, побежало масло с хвостовика. Как всегда гемор вдали от дома.
Вопрос сальник, что бы поменять, достаточно флянец снять, или придётся хвостовик снимать и разбирать. Мануал дома на компе

Подливай масло потихоньку и езжай. Не парься сильно. Я 2000 км проехал с такими симптомами. Заменил сальник (гайку мой пневмокомпрессор не брал, пришлось трубой). Сейчас опять течет и хвостовик болтается слегка. Думал сделать перед Распутицей, решил подождать еще немного.

Artrom

Старожил

9 Декабрь 2007 5,431 1,259 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Ох люди добрые, эта гайка - это что-то.
Сегодня вертел её всяко разно, апофеозом была трубища, упёртая в рычаг, и потихоньку на переднем мосту вперёд. В гараже колёса задние начали юзить, выехали на покрытие позлее, в результате поломали калёный ключ.

Если её погреть, кроме сальника, там ничего не стечёт вниз?

Sprinter

Старожил

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Если её погреть, кроме сальника, там ничего не стечёт вниз?

Езжай на грузовой шиномонтаж. Пневмопистолетом оторвут. Я давно эти гайки сам не трогаю после того, как около часа один человек сидел и жал на тормоза, я висел на трубе, надетой на вороток Jonesway, а Игорь Николаевич все время молотил кувалдой по основанию воротка, ближе к гайке.

А у тебя есть выбор? Проще всего поменять сальник. Если это не устранит течь, дешевле поменять редуктор. Такова жизнь.

yurydiver

Свой в доску

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Умные люди подсказали, что люфт при снятии вланца должен быть полюбому - так конический подшипник, который этой любимой всеми гайкой и затягивается.

Комплект всей шняги для ремонта хвостовика через Егора2 получился 5500руб.
Сомневаюсь, что за эти деньги можно хороший редуктор взять.

Гайку снять проще, если аккуратно подпилить её дремелем (в той части, где она завальцовывается в хвостовик)

Artrom

Старожил

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Моя миниэпопея закончилась плачевно.
Сгонял утром в сервис, пневмой скрутили гайку, приехал в гараж, разобрал.
Вчера забрал сальник фирмы CORTECO, оригинал прислать не успевали. Так вот этот гад не полез в посадочное место, точнее полез, но по внешнему краю начала отслаиваться резина от кольца. В результате, от нефиг делать, он был вогнан, но масло он естественно не держит Злой оскал
Поедем с доливками домой.

Sprinter

Старожил

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Гайку снять проще, если аккуратно подпилить её дремелем (в той части, где она завальцовывается в хвостовик)

Новый редуктор стоит 7-10 тысяч. Если делать где-то у дяди Васи, то ремонт обойдется в 2-3 тысячи. Если самому - геморрой с настройкой пятна контакта. Никакой разницы.

Artrom

Старожил

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Поменял сальник, поставил Musashi Z6145
Немного его заглубил, так как внутренняя поверхность хвостовика ближе к флянцу, вся в рже и раковинах и даже после чистки доверия не внушила.
Поэтому и не зашёл сальник с первого раза, торопился и как следует не зачистил посадочное место в прошлый раз..
Посмотрим как будет ходить

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,055 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Главное что бы сильно заглубившийся сальник не перекрыл отверстие для подвода масла к переднему подшинику морковки.

Artrom

Старожил

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Вообще-то я решил, что это отверстие для отвода масла
Не должен, отверстие вроде шире сальника, а вообще я вот теперь напрягся

Chit-a

Сузуковод со стажем

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Кортеко - внутри НОК - оригинал.
У меня стал на ура. Но у меня был люфт и я менял еще и один подшипник-внешний.

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,055 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

А кто-нибудь при замене подшипников "морковки" заморачивался с подбором регулировочных колец? Или просто всегда старое кольцо оставляем, и все в порядке?

hp_suzuki

Сузуковод со стажем

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Юра, у меня после Азимута хвостовик тоже потек.

Напиши, пожалуйста, чего (желательно номера) входит в комплект всякой шняги для ремонта хваостовика. И если не сложно, чего меняется в ступице и на задних полуосях, если туда лезть.

Гудит и вибрирует просто ацки.

Нога на педали газа даже начала болеть, и из-за вибрации через пару часов езды перед глазами появляется пелена.

Не жмешь на газ - абсолютная тишина.

yurydiver

Свой в доску

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Юра, у меня после Азимута хвостовик тоже потек.

Гудит и вибрирует просто ацки.

Не жмешь на газ - абсолютная тишина.

Меняется два подшипника на ведущей шестерне, сминаемая втулка, регулировочные шайбы (12 типоразмеров. ), фланцевая гайка и сцальник. Еще есть два подшипника дифференциала, но они врядли у тебя сносились.
Лен, я обошелся просто заменой сальника, видать его просто песком или другой какой грязью повредило. Люфтов у меня нет, подшипники целы.
Так что весь комплект для замены у меня есть. За ненадобностью могу его тебе уступить. Себе купить, если что случится, новый успею.

Завтра собираюсь менять с потекший сальник на переднем хвостовике, какие подводные камни могут меня ждать, и каким образом это сделать, поис юзал, но там каша, надоли снимать хвостовик или же достаточно открутить гайку которая прячется под карданом?

ну кардан то само собой, не хочется весь редуктор разбирать просто, а то опыта у меня в этом маловато, а точнее нет вообще, а времени в обрез и не хочеться застрять в гараже до утра =)

Если нет хорошего съёмника, мощной (качественной) головки как вариант газовой горелки (хотябы балон) чем зафиксировать машину (нажать тормоз) - есть большая вероятность уставшим не выспавшимся с утра сесть в переполненый городской транспорт и добраться до работы.

Редуктор точно разбирать не нужно. Мне за 1,5 часа сделали. Снимали ещё глушитель. За это доплачивал. А так быстро поменяли.

Не смог я открутить гайку эту, на ключе аж повисал, не идет и все тут. =( в итоге вывел сапуны под капот, поменял масло в мосту и раздатке, и определил что развалило подшипник в переднем хвостовике, люфт миллиметра 3-4, а гайка с**а не откручивается, вот и поеду теперь в сервис какой нить, пусть и подшипник меняют и сальник сразу. соринтируйте сколько это будет стоить примерно?

Сегодня у нас находится автомобиль Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара), на котором необходимо заменить потёкший сальник переднего редуктора. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это можно сделать своими руками.

Будет произведена замена правого сальника. Для работы из специального инструмента будем использовать обратный молоток с крючком на конце. Если сальник у вас потёк, но на ремонт нет времени или денег и вы продолжаете ездить, следите за уровнем масла в редукторе, со временем его там может не оказаться, поэтому при помощи шприца подливайте через сапун.

Сливаем масло из редуктора, чистим все болтовые соединения от накопившейся на них грязи. Головкой на 32 отворачиваем гайку крепления шарнира передней ступицы:

Ключом на 12 откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к переднему амортизатору:

Откручиваем два болта крепления поворотного кулака к переднему амортизатору, для этого ключом на 19 придерживаем болт, а гайку откручиваем при помощи головки на 19:

Ключом на 10 отворачиваем крепления датчика ABS на поворотном кулаке:

Плоской отвёрткой покачиваем датчик из стороны в сторону и аккуратно его вынимаем. Если он выходит с большим затруднением, можно смочить его проникающей жидкостью. Вынимаем болты из поворотного кулака, затем поворачиваем его влево до упора, так чтобы получить дополнительный ход для шарнира и наклоняем его наружу, чтобы можно было вытащить шрус из оцепления:

Для удобства работы открутим кронштейн крепления провода датчика ABS к передней стойке, потому что в процессе снятия шарнира, он будет постоянно выскакивать. В снятом положении кулак слишком отклоняется вперёд и натягиваем тормозной шланг. Чтобы он был в разгруженном положении мы страхуем его при помощи металлической проволоки:

Теперь нам необходимо выдернуть внутренний шарнир из редуктора, для этого подсовываем монтажную лопатку под шарнир и упираемся в левый нижний болт, после этого начинаем давать на монтажку:

Немного покачивая руками, вытаскиваем шарнир. Перед удалением грязи, затыкаем отверстие салфеткой или ветошью. И начинаем чистку от грязи перемешанной с маслом, чтобы увидеть расположение сальника.

Берём новый сальник и прикладываем его к посадочное поверхности, слегка фиксируем его. В нашем случае наружный диаметр сальника 62 мм, для запрессовки мы будем использовать оправку на 60 мм. Прикладываем оправку и не сильными ударами молотка запрессовываем сальник:

После запрессовки проверяем сальник, чтобы его торцевая поверхность была в ровень с фаской на редукторе. Собираем в обратном порядке, не забываем залить новое масло в редуктор.

Видео замена сальника переднего редуктора в Suzuki Grand Vitara:

Резервное видео как заменить сальник переднего редуктора в Сузуки Гранд Витара:

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Читайте также: