Замена сальников заднего редуктора мазда трибьют

Обновлено: 02.07.2024

в выходные менял масло в моторе, заодно проверил уровень масел в раздатке и заднем редукторе.

в раздатке уровень ок, а в редуктор пришлось долить примерно 100-150гр. предыдущая замена была 20тыс.км назад (2 года назад).

сапун редуктора расшевеливаю каждый раз, когда есть доступ к машине снизу, так что, скорее всего, дело не в нем (хотя и были подозрения на него), а именно в сальниках.

вопрос: их, сальники заднего редуктора, менять обязательно или можно просто доливать по 100гр раз в год (абсолютно не напрягает).

на улицу точно течет, и очень хорошо течет. насчет муфты — как это определить.

муфта слегка потеет маслом в том месте, где к ней кардан присоединяется.

эх, надо было просто пару-тройку фоток сделать. не додумался:(.

А сальники - поменяй. Всё равно придётся.

Все равы гораздо более ломучие чем рыксы но тебе поверх этого ещё и дополнительно особенно повезло.

Поэтому чем быстрее продашь - тем лучше.

обе передние заменил на пробеге 80-85 — загудели. одна сильно и быстро, вторая меньше, но тоже под замену.

причем, одновременно.

задняя загудела осенью, заменил в ноябре (тысяч 5 назад), пробег на тот момент был 95.

задних купил сразу две, памятуя о передних.

вот тебе и надежность таеты.

попробуй любую другую марку, особенно немцев. на тойоту будешь потом МОЛИТЬСЯ. реально тебе говорю, устриц ел, запивал и закусывал. ступицы это такая мелочевка что даже улыбает))))

на эту машину пересадил жену с геца. гец был куплен бэу с пробегом 45 и гонялся в хвост и в гриву по всей европе вдоль и поперек.

был продан с пробегом 150 без видимых проблем. на нем я обе передние ступицы (вернее, подшипника) тоже поменял на пробеге 100, но это был дорестайлинговый гец, у них это, видимо, повально, т.к. на рестайлинговом геце такого уже не было.

сам ездил на рестайлинговом геце, продал его с пробегом 200 без видимых проблем. масло на этом пробеге вообще не ел. и сейчас не ест — вижу этот гец (как и второй тоже) периодически, его пробег овер 230 уже, проблем нету.

немец тоже был, но старенький — ауди-80 очень-очень лохматых годов. самые теплые воспоминания от нее остались, очень комфортная и неприхотливая машина.

Пробовал, гы. Машина в подписи. Первая "санта", купленная с пробегом далеко за 100 тык пробегала еще больше 150, ступичные подшипники - родные :)

Свечи менял. . а при чем тут лотерея, если ступичые на конкретно этой модели с таким запасом прочности сделаны, что менять их никакого смысла нет?

а ты не задумывался на следующую тему на 30-х повально летят подшипники, на следующих и предыдущих таких проблем нет. может быть тойота разместила заказ не там где надо и запульнула массово в серию?у тебя что то помимо подшипников меняется с ужасающей скоростью? коробки? двигло? стартеры с генами? 1 раз за все время время эксплуатации поменял и уже такое мнение. на мой взгляд 30 и 40 равы-самые удачные авто всех времен и народов в своем классе

есть там одна маленькая подлянка.. когда сальик дубеет, то начинает чертить бороздки на приводе. потом образуется канавка и сальники все равно текут.у меня на хц90 так было. привод под замену в итоге, а деталь, поверь мне совсем недешевая. не знаю как на равках 30-х

В какой-то момент течь удесятерится и ты останешься без масла в редукторе.

в теме написал: есть, текут, текут откровенно, оба.. может, я сапун как-то не так расшевеливаю. но к нему очень трудно подобраться, да и то только в одном месте и только одной рукой.

меняй сальники. там объем 600 мл в ред-ре. чутка пропустишь течь или сальник совсем вывалится-попадополос на редуктор. меняются сальники в принципе не сложно, надо чутка подвеску подразобрать заднюю.

вот тут не понял: > сальник совсем вывалится
такое бывает.

насчет "подразобрать" я прикинул, что там подразбирать придется.
похоже, что и кардан надо будет отсоединять.

сам, скорее всего, не стану делать, если буду менять, хотя на других машинах сам менял сальники привода, было дело (но лучше бы денег заплатил:).

зачем кардан? если сальники приводов, то верхний рычаг отсоединить и возможно аморт с 1 крепления. ну и привод открутить из ступицы

Течь сальника коленвала. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Расскажу как боролся с подтекающим маслом.
В салоне стало пахнуть горелым маслом, особенно когда стоишь, залезаю под капот слева всё в масле-ремень, ролики, провода, всё.
Ремень буксует и масло на нем горит, ну и пахнет. Потек сальник определили в сервисе и заменили его. А он снова потек. Поехал в клубный сервис, заменил снова, проехал 50 км потек снова, масло залило все включая генератор, тот отключился, аккумулятор сел, ну вообщем еле прикурил. Вернулся в первый сервис, сняли шкив-выработки почти нет, заменили снова сальник, потом догадались запустиь двигатель и "покататься" на подьемнике и нашли- масло полезло не между сальником и шкивом, а между шкивом и валом, а там уплотнения нет. Поставили на резьбовой герметик и всё прошло.
Поскольку течь сальника -болезнь МПВешек, перед заменой убедитесь в сальнике ли дело!

У меня сейчас тоже начало поддтекать не сильно так ,,потеет,,купил в Москве книжечку по МПВ там сказано и нарисовано, что герметик наносится и на резьбовую часть болта Кстати эту проблему уже обсуждали на форуме Мазда-СТО.

У меня такая же проблемма.Сальник поменял,не помогло.Осталось прокладка поддона и шкив на герметик. Спасибо за подсказку

Совсем меня задолбала течь переднего сальника, решил менять. Посмотрел темы по этой проблеме, многие говорят о проблеме как сальника, так и посадки шкива на герметик. Посмотрел книгу по МПВ, а там для снятия шкива используется какое-то приспособление, а то иначе шкив можно испортить. Кто сталкивался со съемом шкива или хотя бы видел как это делают.

Видел. Надо иметь оснастку для съема или сделать самому. В шкиве есть резьбовые отверстия, в них завернуть болты и центральным болтом , заворачивая снять шкив. Можно еще заворачивая эти три болта упереться в двигатель и сдернуть шкив, но остаются не эротичные отметины на двигателе. Собственно так у меня снимали в конторе по имени ДВС, теперь к ним ни ногой. Далее меняем сальник и ставим шкив на герметик.

Константин, немного не понял тебя. Что ты имел ввиду, сказав "Центральным болтом, заворачивая снять шкив". Центральный больт, это болт которым этот шкив крепиться к валу или что то ты имел в виду другое.

Кстати не обратил ли ты внимание, как ремень снимали, как натягивали потом.

Нет болт выворачивается, а упираться другим от съемника. Мастер в сервисе сделал сам из куска железа простейший съемник, три болта держат шкив, а средний упирается в вал. Правда не видел может чего подкладывал на торец, что б резьбу не похерить. А ремень снимается просто ослабив рукой натяжитель, по моему так.

TANTAL, на натяжителе ремня есть отверстие квадрат 1/2 под вороток . Вставляешь оттягиваешь и снимаешь ремень и обратно.

На выходных я решил проблему с течью переднего сальника.
Сам снимал шкив, сам ставил сальник. Все просто как в детском саду, но предварительно надо произвести подготовительные действия ну и сальник купить новый
1. Надо найти приспособу для снятия шкива, я взял у папашки стальной круг диаметром 120 мм с отверстиями через 120 градусов и центральным отверстием(хочу сказать что подошли к отверстиям в шкиве один в один. Болт на 8 три штуки, Болт м10 длинный (150 мм) для центрального отверстия и шайбу диаметром 15 мм .
2. первый геморой это открутить шкив (болт крепления), решил эту проблему так, взял головку (размер гайки 18, так как мотор америкосовский и размеры у них дюймовые), взял вороток, упер в лонжерон и стартером открутил болт на 0,1 секунды. Рожковым Ключом на 30 отвожу натяжной ролик и сдергиваю ремень со шкива
3. Затем ставлю съемник свой доморощенный точно так же как в книге нарисовано и покручиваю длинным болтом выдергиваю шкив с посадочного места, руками сорвать просто не реально.
4. Снимаю сальник, все протираю ацетоном (для того что бы обезжирить и шкив и вал
5. Ставлю новый сальник
6. На шпоночный паз шкива и на внутренню поверхность наношу герметик (Амбро черный)
7. Ставлю шкив на место, просто забиваю его через металлическую проставку, болт затягиваю, заклинив шкив на лонжерон металлической трубой (динамометрическим ключом момент затяжки довел до 120Нм), Кстати по мануалу болт надо менять на новый при каждом съеме шкива.
8. Ремень на место и усе. Можно ехать. На все провсе 2 часа времени. Знакомый слесарь по знакомству за эту процедуру запросил от 2000 рублей.
Фото никаких не делал, так как руки в мазуте (масло то текло) и фотать там нечего все просто.

Ну чегото твой знакомый слесарь сильно загнул. Эта процедура стоит 600 рябчиков , и за этот гемор с изготовлением съемника можно и заплатить, не велики деньги!
И по времени меньше часа занимает.

Неплохо, если более обстоятельно показал бы по сальнику кпп. А как по качеству пыльники, норм или лучше оригинал взять?

Нашел более легкий способ замены подушки. И не надо -ся с стопорным кольцом под машиной. Меняем подушку и затягиваем все болты (снизу все), теперь переходим в салом машины и уже от туда одеваем стопорное кольцо, заранее одев пыльник (опять же с салона авто). Немного придавив рычаг кпп вдеваем стопорное кольцо в место посадки (лучше будет если кольцо войдет туда под уклоном. После чего поднимаем рычаг вверх и кольцо само садится в пос. место. Периодические проблемы с сальником кпп уже напрягают ;)

скажите пожалуйста у меня осевой люфт вторичного вала и выбивает третью передачу в чем может быть причина

Откручивал правую подушку двигателя сверху подкапотного пространства при помощи головки, карданчика, удлинителя длиной около метра и трешетки. Все удобно и доступно, по крайней мере на карбюраторной жиге. У сына и без сальника кпп на mazda куча чего сломалось ))

Не нужно к мелочам придираться коментаторы, отличное видео и есть чему поучиться. спасибо Владимир за урок.

Здравствуйте подскажите пожалуйста на двенашке проблема такой еду а в друг трясется машына, руль дрожит как будто в коробке само торможении газу даёшь не едет дрожит коробка отдаёт колесо чем причина

Желательно в деталях по сальнику кпп на мазде пояснил бы… ОЧЕНЬ ПОЗНОВАТЕЛЬНО С ПЕРВЫХ МИНУТ,КАК ТО ДИАГНОСТИКА ДИФА НЕ РАЗБИРАЯ ЕЁ,извините за капс

Геморрои с сальником кпп подзадолбали! РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА. ПРИВОД НЕПРИЧЁМ. а ВИБРАЦИЯ БЫЛА ВСЕ ТАКИ В РЕЗИНЕ+диск. которую я 2 раза менял и в первом случае был виновник диск, в другом резина, пока ещё неразобрался толи балансировка слетела толи Нордман - русская шина кривая А то что привод болтается это естественный износ

Ну красава! Стараюсь смотреть каждый твой ролик.у меня Мазда капелла 2001г.была ли у тебя проблема с АКПП едешь на 4 пинок сбрасывает на 3 скорость и потом hold и не переключается на 4ую пока не остановиться полностью.потом норм.холд гаснет.

У моего соседа на mazda с сальником кпп пока проблем не было Ж)) Снимите видео плиз про замену жидкости ГУРа на мазде сх7

В глаза бросились только тряпочки с логотипом Air Astana) за родную авиакомпанию обидно немного). А так видосик прикольный. Интересно посмотреть. Удачи вам ребята.

Редуктор заднего моста (рис. 6.8) подвешен на трех резинометаллических опорах, закрепленных на поперечине задней подвески.

Полость картера закрыта крышкой 5. На картере сверху расположен сапун 6, предотвращающий повышение давления воз-

Рис. 6.8. Редуктор заднего моста: А - вид слева; б - вид справа; 1 - фланец редуктора; 2 - корпус электромагнитной муфты; 3 - датчик включения режима 4WD; 4 - кронштейн заднего крепления редуктора; 5 - крышка картера редуктора; 6 - сапун редуктора; 7 - картер редуктора; 8 - правая опора подвески редуктора; 9 - колодка проводов электромагнитной муфты; 10,11 - сальник привода заднего колеса; 12 - пробка сливного отверстия редуктора; 13 - пробка контрольного (наливного) отверстия редуктора; 14 - левая опора подвески редуктора

духа внутри картера при нагреве редуктора во время движения, а также выполненный в литье кронштейн 4 крепления редуктора к задней опоре.

В передней части редуктора установлена электронно-управляемая многодисковая муфта 2 подключения полного привода. Фланец 1 редуктора заднего моста соединен с фланцем карданного шарнира заднего вала карданной передачи.

Крутящий момент от карданной передачи передается на вал редуктора заднего моста не постоянно, а только в том случае, когда электромагнитная муфта частично или полностью блокируется, управляемая сигналами специального блока управления полным приводом в зависимости от дорожных условий.

Электронный блок управления муфтой подключения полного привода получает информацию о следующих параметрах:

- нагрузка двигателя (отдатчика положения дроссельной заслонки);

- траектория движения автомобиля (от датчика угла поворота рулевого колеса);

- скорость движения автомобиля и разность значений частоты вращения передних колес (от датчика скорости автомобиля и отдатчиков частоты вращения колес);

- режим торможения (от блока управления антиблокировочной системой тормозов).

По результату обработки полученной информации блок перераспределяет требуемый крутящий момент на задний мост, включая электромагнитную муфту.

От полуосевых шестерен редуктора крутящий момент передается к задним колесам с помощью приводов, аналогичных приводам передних колес.

Главная передача одноступенчатая, гипоидная. В конструкции редуктора применен конический двухсателлитный дифференциал шестеренчатого типа. Герметичность картера редуктора заднего моста обеспечена двумя сальниками внутренних шарниров 10, 11 (см. рис. 6.8) приводов задних колес, аналогичными по конструкции сальникам приводов передних колес.

Для ремонта редуктора заднего моста и особенно электромагнитной муфты подключения полного привода требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в разделе рассмотрено только снятие и установка редуктора заднего моста в сборе с электромагнитной муфтой и замена уплотнений. В случае необходимости ремонта редуктора или муфты обращайтесь в специализированный сервис.

В картер редуктора заднего моста заливают трансмиссионное гипоидное масло класса качества GL-5 SAE 80W-90.

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА

Периодически (но не реже одного раза за 15 ООО км пробега) проверяйте уровень масла в редукторе заднего моста, а через каждые 90 ООО км производите замену масла. Однако иногда необходимость замены масла может возникнуть раньше: например, при переходе на масло другой вязкости, при ремонте редуктора заднего моста и т.п.

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью.

Для проверки уровня масла, его доливки или замены в редукторе заднего моста выполните следующее.

Работу по проверке уровня и замене масла в редукторе заднего моста удобнее выполнять на подъемнике или смотровой канаве.

1. Очистите от грязи пробки контрольного А (наливного) и сливного Б отверстий.

2. Ослабьте затяжку пробки контрольного (наливного) отверстия, расположенного на картере редуктора заднего моста.

3. . и извлеките пробку.

4. Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста. Уровень масла должен быть у кромки отверстия или находиться чуть ниже.

5. Если уровень масла сильно понижен (не удается проконтролировать), залейте масло шприцем в отверстие до нижней кромки контрольного отверстия. Заверните пробку контрольного отверстия и удалите потеки масла.

6. Для замены масла в редукторе заднего моста выверните пробку контрольного (наливного) отверстия.

7. . затем ослабьте затяжку пробки сливного отверстия.

8. . извлеките пробку из сливного отверстия и слейте масло в заранее подготовленную емкость.

Пробка сливного отверстия уплотнена шайбой. Обязательно замените сильно обжатую шайбу при установке пробки сливного отверстия.

9. Удалите обтирочной тканью металлическую стружку (если она есть) с магнита пробки, вверните пробку в сливное отверстие и затяните моментом 35 Н-м,

10. Залейте масло в редуктор заднего моста по кромку контрольного отверстия.

11. Вверните пробку в контрольное отверстие и затяните ее моментом 35 Н м.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, оправка.

3. Подденьте и извлеките сальник отверткой.

Для замены переднего сальника отверните гайку крепления фланца редуктора и снимите фланец.

6. Подденьте и извлеките сальник отверткой.

7. Смажьте трансмиссионным маслом рабочую кромку переднего сальника и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь электромагнитной муфты редуктора заднего моста.

8. Установите фланец редуктора и затяните гайку крепления моментом 111 Нм.

9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Mazda CX-7. РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА"

Сальник заднего редуктора / Mazda CX7 Замена масла в раздатке/редукторе mazda cx-7 электромагнитная муфта / Mazda CX-7-9

Читайте также: