Замена щеток генератора тойота спринтер кариб

Обновлено: 30.06.2024

Генератор "Тойота Камри". Замена щеток. Generator "Toyota" Replacing brushes.

Ремонт генератора Тойота. "Гараж №6"

Замена щеток генератора на Toyota Corolla 120

Щётки генератора. Как заменить.

Замена щеток генератора Toyota Avensis

Как быстро проверить работу генератора на примере моего автомобиля Тойота

Пропала зарядка , замена щеток генератора тойота камаз ))))))

Снятие и ремонт генератора на Toyota RAV4 2002, двигатель 1az-fe. ЧАСТЬ 1.

Ремонт генератора Denso.На Honda Accord,Civic,CR V.Проверка с приставкой ARC 211

Несмотря на то что японские автомобили Тойота Королла отличаются хорошим качеством, эксплуатационными характеристиками, проблемы с генератором у них иногда случаются. На это влияет качество деталей, горюче-смазочных материалов и условия эксплуатации автомобилей в России.

Не смотря на то, что Toyota Corolla – это довольно надежный автомобиль, владельцы этого авто все же сталкиваются с проблемами с генератором

Генератор для автомобиля является одной из главных его составляющих. В его задачи входит переработка механической энергии в электрическую. От этой энергии питаются все бортовые электроприборы машины, подзаряжается аккумулятор. В случае выхода из строя генератора автомобиль в прямом смысле этого слова остановится, перестанут работать все системы.

Рассмотрим, как проверить работоспособность и осуществить ремонт генератора в условиях домашнего гаража.

Ремонт и диагностика генератора

При первых признаках неисправностей в электросистеме проверяются предохранители и проводка. И если с ними всё нормально, то далее проверяется ремень генератора на предмет изношенности и натяжения. Если проблема в ремне, он слабо натянут, то достаточно будет его подтянуть. Однако если на нём есть следы сильного износа, потёртости, трещины, то тогда необходима замена ремня генератора. Важно помнить, что прежде чем производить любые работы по ремонту и диагностике, следует отсоединить автомобиль от питания. Для этого нужно отключить авто от аккумулятора.

Как подтянуть и заменить ремень

Для того чтобы демонтировать старый ремень, нужно снять всю защиту с двигателя и добраться до поворотного болта и отжать его. Таким образом вы ослабите натяжение ремня и без труда его снимите. Далее, необходимо надеть на его место новый. Для этого оттягиваете поворотный болт и надеваете новый ремень. После всего проверяете натяжение, при необходимости регулируете натяжитель, чтобы ослабить или, наоборот, сильнее натянуть новый ремень. Не стоит забывать о том, что как чрезмерное, так и слабое натяжение плохо сказывается на работе автомобиля. В первом случае страдают подшипники, во втором вся электросистема авто.

Снятие, разборка и ремонт генератора

Если было выявлено, что проблема не связана с ремнём, то тогда, чтобы выявить, что именно сломалось, и заменить неисправную деталь, нужно снимать и разбирать генератор. Для этого домкратите и фиксируете автомобиль, снимаете правое колесо (переднее) и брызговики мотора снизу и справа. Демонтируете декоративный кожух мотора и переднюю облицовку отсека двигателя.

Далее, снимается фиксатор колодки проводов и отсоединяется колодка от генератора. Снимаете защитный колпачок вывода, откручиваете крепление силового кабеля и отсоединяете его.

После этого ослабляете ремень при помощи натяжного болта и снимаете ремень со шкива. После этого откручиваете болты крепления и снимает генератор с машины.

Для того чтобы разобрать генератор, сначала нужно отвернуть гайки и снять заднюю крышку.

Далее, демонтируется изоляционная втулка силового контакта.

После того как всё снято, необходимо проверить ротор, выпрямительный блок, статор и угольные щётки.

Проверка ротора

Прежде всего следует осмотреть ротор, его контактные кольца. Если они загрязнены, то их можно очистить с помощью растворителя. Производится осмотр на наличие царапин и иных повреждений, если они есть, но не сильные, то их можно зашлифовать при помощи шлифовальной пасты. Для проверки изоляции можно использовать амперметр или вольтметр. Для этого один из контактов присоединяется к сердечнику, а второй к контактному кольцу. Если покажет бесконечность, то изоляция плохая.

А также стоит проверить проводимость самой обмотки, для этого щупальца амперметра присоединяются к контактным кольцам. Нормальное значение должно быть в пределах 3,4–3,7 Ом. Нулевое значение или бесконечность свидетельствует о том, что ротор нерабочий. В случае любой из вышеописанных поломок ротор отремонтировать самостоятельно не получится, его нужно заменить.

Проверка статора

Если статор замкнуло, то это можно увидеть даже визуально, так как обычно при замыкании происходит его перегрев. Если же при осмотре видимых дефектов не выявлено, то, чтобы удостовериться в его исправности, следует проверить обмотку. Для этого с помощью амперметра проверяете каждую пару обмоток по очереди. Нормальным показателем при проверке будут значения 0,1–0,11 Ом. Если значение 0 Ом, то это свидетельствует об обрыве, а статор подлежит замене.

Проверка выпрямительного блока

Далее, необходимо проверить исправность выпрямительного блока. Для этого нужно проверить диоды. Один контакт амперметра прижимается к выпрямительному блоку, другой непосредственно к проверяемому диоду, проверяется ток, после этого контакты меняются местами и опять производится проверка. Если диод пропускает напряжение только в одну сторону, то он рабочий, если в обе, то неисправный. Таким же образом проверяются и остальные диоды, если хотя бы один нерабочий, то выпрямительный блок нужно заменить. Чтоб его снять, необходимо открутить болты, снять неисправный и установить новый выпрямительный блок.

Проверка щёткодержателей

Для того чтобы снять щёткодержатель, нужно открутить два болта. После этого проверяется, насколько свободно они перемещаются. Нужно также посмотреть, насколько они выступают. Если длина меньше 4,5 мм, то необходима замена щёток и щёткодержателя генератора.

Сборка и установка генератора

После того как все детали проверены, поломанные заменены, генератор необходимо собрать и установить обратно. Сборка и установка производится строго в обратном порядке. После того как генератор будет установлен, надет ремень, важно проверить его работоспособность с нагрузкой. Для этого нужно завести автомобиль, можно немного покататься, погазовать, чтобы посмотреть, как всё работает.

Выводы

Проверка генератора Тойота, его диагностика и ремонт — это задача не из лёгких. Однако при правильном соблюдении последовательности всех действий, а также при наличии хотя бы минимальных навыков и знаний ремонта и электроники, наличии необходимых инструментов осуществить ремонт генератора можно даже дома своими руками.

Вобщем история такая:
Еду вчера вечером из Умани в Одессу и примерно за 100км до Одессы хором на приборке загораются Чек энжин, зарядка аккумулятора и давление масла в КПП :shock: . Остановился, проверил предохранители, осмотрел КПП (наколько это возможно ночью с фонарем), несколько раз выключал и запускал мотор - все тоже. Интерестный момент: когда ставил ключ на старт - эти три лампочки не горели, когда мотор запускался - они зажигались!
Вобщем решил ехать дальше. Через километров 50 понял что вся электрика работает от аккумулятора, а его на долго не хватит. По мере приближения к Одессе отключил радио, ближний свет (оставил только габариты), само отключилось ABS(загорелась лампочка на приборке), практически потухла подсветка центральной консоли, при нажатии на тормоз спидометр начал крутиться в другую сторону :shock: . Вобщем наступил армагидец . дополз домой практически не ощупь, последние кварталы ехал уже на буксире, при нажатии на газ обороты резко падали, на стоянке машину парковали вручную.
Надо отметить что ЭБУ не позволяла мотору заглохнуть до последнего, гидроусилитель и усилитель тормозов очень полезные вещи даже на буксире :) . Диодная подсветка приборки и ангельских глазок горела тогда, когда задние габариты уже небыли видны а аварийка могла отлько клацать.
Утром в растроенных чувствах пошел на стоянку и о чудо : разряженный аккумулятор, обматерив меня, запустил мотор. Все в норме, сделал круг вокруг квартала - все работае :)

Вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО.

В голову пришло два варианта:
1) Утром перед запуском проверил все предохранители, Некоторые заменил, хотя они были рабочими. Возможно отходил контакт на одном из предохранителей. Но на каком не ясно.
2) Генератор и блок зарядки расположены рядом с выпускным коллектором. При оборотах двигателя 4 - 5 тыс. выпускной коллектор нагревается сам и блок зарядки, что приводит к его отказу.

Какие есть идеи на эту тему.

ЗЫ. Спасибо Сове за поддержку.

Не за что ! Ест ь у меня предположение - контакты на генераторе - думаю стоит обжать, а ещё лучше - снять генератор и протестировать у ремонтников, может при длительной работе внутренности бардачить уже начинают, тем более, что давно не обслуживал.

_________________
GLi 4A-FE LB JT '93 Sedan
VOLVO 960 3.0 '95 Sedan
VOLVO S70 2.3 Turbo '97
AVENSIS D4 VVT-i 2.0 '01 Sedan
VOLVO 850 2.5 '94 Sedan
VOLVO V70XC 2.5T 4x4 '99 Sedan (Swap)
VW JETTA VI 1.4 TSI '17 Sedan
VOLVO S80 2,4D (D5) '07

проверить генератор это само-собой, со вторника займусь. Мне кажется что перегрелось реле зарядки и в этом была причина

В пятницу, возвращаясь из командировки в Николаев, на рабочем Ланосе тащили на буксире сотрудника другого отдела на грузовом микрооавтобусе VW. Так он говорил, что на выезде из города загорелись лампочки Check Engine и давления масла в моторе. Мотор только из капиталки прошел 300км, он побоялся на нем дальше ехать! Притащили на сервис, там проверив зарядку, сказали что умер генератор! Вот такая история! :D

После мойки двигателя получил урок, сомневаюсь с контактами - попшикать ВД (Дима научил). Я теперь во все разъемы пшикаю:)

Эта про которую на россискмо форуме гооврилось?
Сначало одной пшикаеться, потом другой?
Мне электрика несоветовал ей, типа она очень едкая и съедает контакты.

Псомтри схему зарядки, возможно у тебя не генератор, а реле или просто контакты. При включения в полодение ON, лачпока должна гореть если реле рабочее или контакт есть.

Вобщем разобрался сегодня. Когда разобрази генератор, стало ясно что мы были первыми кто это сделал. Щетки и коллектор были стерты до предела, а останки щеток засрали все что можно. Замена обошлась 190грн+50грн. снять/установить генератор. Теперь опытным путем установлено, что Бошевский генератор без обслуживания может проходить около 250тыс.км. (у меня сейчас 248тыс. + скрученный пробег) :) .

Мы с другом недавно после покупки каришки тоже поменяли щетки первый раз - генератор Denso - 350тыс проездила машинка на родных щетках - такое бывает? Обошлось все в 30 грн - цена оригинальных щеток - поставили все сами.

Я на родных щетках катаюсь до сих пор. Пробег у меня 321 000 км.
Вот от греха подальше думаю поменять щетки. Всетаки 16 лет и такой пробег.

_________________
Toyota Carina E, 1.6 lt, JPP, Sedan, XLi,
4A-FE (not LB), 12/1994, Specification EX-USSR:

Volkswagen Passat B7 2.0 TDI

Начал раздражать свист из под капота. Как выяснилось свистит подшипник генератора. Может кто-то менял или интересовался какой там подшипник. Очень нужно, а то не охота разобрать и остаться без колес на время его поиска.

в прошлом году на яме узнавал у человека который занимается генераторами /стартерами, он сказал примерно, поменять подшипник с работой будет стоить 25-35уе

Это подшипник оригинальный. Я думаю что можно подобрать и неоригинальный. Может кто знает его размеры.

Vadim BR я делал генератор у ребят в Авангарде точнее перед woq заправкой на право внутри базы мастерская.Работа стоит 80 гривен снимал сам,менял обмотку.щетки и заодно подшипники все запчасти были в наличии у фирмы.Только точно размер не запомнил,задний-303, 65 грн,а передний кажется 302-50 грн.Генератор работает отлично по всем параметрам.

Vadim BR извини я не заметил что ты из Полтавы.Но у вас в городе тоже должны быть такие конторки можно у них и узнать.

Комментарии по теме Замена щеток генератора Toyota Sprinter Carib

Подмазин Расим написал(а)
При исправном регуляторе напряжения ток в обмотку возбуждения подаётся при напряжении бортовой сети менее 14,5 Вольт. Отключение тока возбуждения происходит при напряжении более 14,5 Вольт. Наличие тока возбуждения контролируем по свечению лампы Л2.

Trumble написал(а)
На сайте было написано о прокладке, которую при снятии ДЗ надо менять желательно, я вот не увидел где на видосе эта прокладка была, подскажите пожалуйта!

Севара написал(а)
Я бы еще добавил про уплотнительные кольца форсунок, довольно распространенная причина.

Daley написал(а)
Вам не надоели эти 3-х уровневые регуляторы, почему у одних всё работает, а другие мудрят кого-то, может вы мне объясните?

Андраник Сливченко написал(а)
у меня лагуна1 1,8л 8 клапанов, тоже была проблема с заводкой утренней, даже секунд 10 крутя стартером могла не завестись, но если сразу прокрутить двигатель 1 оборот, то со второго раза заводилась с пол втыка. промыл форсунки и вроде как стало всё ОК, но что интерестно не сразу, через недельку.

Габанец Еркен написал(а)
А бывает, что РЕМЕНЬ ГЕНЫ типа МИТСУБОШИ, ОБЫЧНОЕ ГУАНО. В повороте свистеть может только ремень ГУРа.

Пичькур Арад написал(а)
у меня на девятке та же проблема только еще и звуки жесткие издает. тросик два раза менял помогите

Чынгыз написал(а)
Добрый день, подскожите как открыть капот,сел АКБ,двери не открываются ни с брелка ни сключа который в нем

Радмир написал(а)
я поливал водой слегка, свист пропадает, пока эта вода не высохнет. это не способ лечения конечно, а скорее способ диагностирования. раз вода так влияет, то ремень уже не эластичный, засох, потому его следует заменить уже

Тарасенок Коли написал(а)
Перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО СКИНУТЬ МИНУС С АККУМА. Ее закоротить при съеме, как 2 пальца.

Гордеенко Нурсултан написал(а)
Спасибо, а то я их уже три года не менял, забыл как ставил. Я их и так и эдак - не снимаются. Завтра попробую снова :-)

Севинч написал(а)
Здравствуйте, хотел узнать правильное расположение на заднем кардане вилки,куда она должна смотреть на мост или на раздатку.?У меня сурф 130.коробка автомат.На видео видно что она смотрит на мост,но у вас 185.Какая разница? Подскажите пожалуйста.Спасибо

Читайте также: