Замена термостата тойота вокси

Обновлено: 07.07.2024

Добрый день! Подскажите пожалуйста как слить масло из акпп ХС90 2.9Б 2004 г.в. Где находится сливная пробка?

. полная при первой же хорошей кочке и далеко отрицательной температуре разлетится к чертям, а стоит наверное дороже хороших усиленных пружин и амортизаторов

прикольная реклама ниссан. улыбнулся и огорчился одновременно. за сколько продали свою душонку, для кого этот фуфловый и лживый обзорчик в сравнении с одноклассниками? конечно для бабс! полнейшая лажа, мажорик решил балла срубить на рекламе.

Эх у меня однажды этот палец с вала потерялся, благо ехал 10 км ч, отсчитал 10 шагов назад и нашел его в густой траве), пассажиры мои смотрели на меня как на бога, когда машина снова поехала.

'Хороший' совет насчет перчаток. Лучше тогда вообще рукавом воспользоваться, чтоб сразу всего туда затянуло.

На той неделе у друга настала необходимость выяснить, где находится термостат Тойота Voxy в машине. Не трудно было отыскать, на видео отчетливо видно где расположен термостат Тойота Voxy.

Комментарии и уточнения где находится термостат Toyota Voxy

Спасибо за видео, всё доходчиво, но есть вопрос: - можно ли между котлом и терморегулятором подключить доп.циркул.насос, что бы он (терморегулятор) включал и котёл и насос? - можно ли по такой же схеме, что я описал выше, подключить два терморегулятора на один котёл, для поэтажной регулировки температуры?

На японских свечах NGK BKUR6ET-10 (на заводе ставили именно их) мой авто проехал с января 2013 года 282000 км. до декабря км., т.е. почти 2 года 80000 км, дальше ездить не смог т.к. не все свечи вовремя срабатывали. Это видимо их максимальный ресурс. Это был мой своеобразный 'рекорд' по этим свечам. В среднем лучше их менять через 60000 км.

Привет! Огромное спасибо за видио. За то что поделился и рассказал,Про то с чем можно столкнуться при замене радиатора. Выкладывай еще видео,по возможности конечно.У меня то же висточка и твоя информация очень полезна. К тому же такая обьективная и практическая. Спасибо огромное.

Роман привет. можешь показать как проверить реле регулятор генератора? обычную шоколадку я сам умею. а вот где много выводов и переменный вход и разъём на много выводов не знаю. покажи пожалуйста. буду благодарен. держи подписку)

Вот не понимаю я, у хозяина авто совсем рук нет что ли или на столько лень, неужели не мог пока запчасти идут целую неделю, забрать все что снято и почистить дома хорошенько.

Вот и началась повседневная эксплуатация Toyota Voxy Hybrid в условиях дальневосточной глубинки.
Так как это у меня уже не первый ПРаворульный микроавтобус, то ждать чего-то особенного от управления этим Вокси не приходилось. Ну, естественно, за исключением того нюанса, что это гибрид. Первые впечатления были описаны мной чуть выше, но теперь, спустя некоторое время, можно их дополнить или подкорректировать.

Описание наблюдений под соответствующим заголовком.

Даже c учётом установки значительно более высоких и тяжелых колёс динамика автомобиля с двигателем мощностью 99 л.с. и весом в 1,7 тонны, остаётся приемлемой - с полной загрузкой в пределах до 100-110 км/ч двигаться по трассе вполне комфортно. Обгоны на таких скоростях даются не сказать чтобы легко, но довольно сносно. Вообще владение микроавтобусами вносит определённые коррективы в стиль вождения, приучая быть более рассудительным, предусмотрительным и размеренным, и гибридный минивэн лишь усугубляет эти качества. Стал замечать за собой некоторые изменения в стиле вождения: оцениваю дорожную ситуацию на значительно большее расстояние, гораздо реже совершаю сомнительные по целесообразности обгоны, торопиться стал меньше, чаще обращаю внимание на то, насколько экономно я еду, абсолютно спокойно реагирую на торопыг, которым непременно нужно меня обогнать, даже если они маячат потом у меня перед носом с такой же скоростью, как и я. Водительский опыт неоднократно подтверждает мои наблюдения о том, что постоянные обгоны не столько способствуют быстрейшему прибытию в пункт назначения, сколько увеличивают нервозность, усталость, расход топлива и вероятность поиметь казённые хлопоты. Очень часто отмечал ситуации, когда одна и та же машина обгоняет уже в третий раз, несётся, как угорелая вперёд, а приезжаем мы почти одновременно. То её гаишники тормознут за превышение, то она упирается в каждый попутный грузовик и ждёт окна для их обгона, давя педаль в пол, то она на заправку заезжает, что вполне закономерно при такой манере езды. А гибрид, с его далеко не выдающимися динамическими показателями, как бы постоянно нашёптывает тебе диалог старого и молодого быков перед стадом коров (анекдот). Только что промелькнула мысль, а может это вовсе не гибрид виноват в таких изменениях, а возраст? Мда. Но как бы то ни было, этот минивэн не для гонок по хайвэям.
В городе же Воксик чувствует себя превосходно. Динамики ему хватает за глаза, обзорность великолепная, подвеска комфортная, экономия топлива постоянно фиксируется на мониторах и в сознании - красота! Кстати говоря, привычка не торопиться также позволяет довольно экономично двигаться в городе с множеством светофоров. Зная цикл их работы, а в Благовещенске, например, очень много светофоров с указанием времени работы секции, можно без труда попадать в так называемую "зелёную волну". И ведь нужно то всего лишь не торопиться со старта и более внимательно прогнозировать дорожную обстановку. Мне всегда забавно наблюдать за торопыгами, которые с рёвом рвут со светофора, давя педаль в пол, а ты спокойно подкатываешься к ним сзади на очередном "красном".

Первые впечатления от этих параметров ничуть не изменились даже после увеличения клиренса и установки более высоких и тяжёлых колёс. Довольно высокая машина не кренится в поворотах, не раскачивается, как парусник, на неровностях, чётко едет по траектории, адекватно реагируя на изменение положения руля и не виляя задом. С увеличением скорости автомобиля острота и упругость руля возрастают. По ощущениям этот минивэн управляется лучше, чем некоторые седаны. Те же "сороковка" Camry или "151-й" Crown едут гораздо более вальяжно и расхлябанно, чем этот микроавтобус. Например на старом Мазда Френди мне удалось добиться приемлемой устойчивости только усилив задние пружины (дополнительно вставив в них передние пружины от нашей "Оки") и крепления поперечного стабилизатора (заменил их на "тазовские" от "девятки"). Здесь же продуманная развесовка и заводские настройки подвески вполне позволяют "пошустрить" в поворотах или при перестроении не вызывая приступов морской болезни. Конечно, центробежные, центростремительные и прочие инерционные силы никуда не делись, и на повороте в 90 градусов при 50 км/ч тело неудержимо стремится в сторону противоположную повороту. Однако сам автомобиль при этом устойчив, прекрасно управляем и не пытается вильнуть задом или задрать колёса к небу. Ходы подвески хоть и не выдающиеся, но поймать диагоналку в городе вряд-ли получится. И хотя местами у нас не очень ровные дороги, но пробоев подвески я не слышал ни разу. Проезд по стыкам асфальта знаменуется характерным стуком, но только как звук удара покрышки об асфальт, а не как "жалобы" самой подвески. Снизив давление шин до 2,2 атмосферы можно несколько смягчить эти стуки, а улучшить акустический комфорт от езды по неровностям возможно лишь после тщательной шумоизоляции колёсных арок и днища. Насчёт выездов на охоту-рыбалку в глубокие "природы" полагаю, что это не тот автомобиль, который будет рад такому досугу.

По поводу мультимедиа можно добавить несколько слов. В моей машине установлен Alpine EX1000 и потолочный монитор Alpine PCH-RM4500. Скачал мануалы на свой Alpine и стал разбираться с его возможностями. Как оказалось, в моём случае они используются примерно на 50%. Начнём с того, что EX1000, несмотря на его немалую цену, далеко не всеяден. Видеоконтент доступен только в формате .VOB (DVD), который можно воспроизвести исключительно через соответствующий привод. Причём структура DVD должна быть правильная, с папками VIDEO_TS и AUDIO_TS. Я использую программу WinAVI All-in-One Converter для записи DVD-дисков, которая довольно неплохо справляется с этой задачей, включая редактирование начального меню. Через карты SD и USB доступны только аудио форматы MP3, WMA, AAC, через блютуз также можно воспроизводить исключительно звук. Родная японская навигация хоть и впечатляет своими возможностями, но совершенно бесполезна в наших условиях, и перспектив изменения этого положения не предвидится. Кстати, формат файлов навигации уже не kiwi, а asp, но от этого легче не становится. Телевизор заточен под кабельное японское вещание, с привязкой абонента по карте B-CAS, соответственно он пока тоже бесполезен в нашей стране. Но лично меня это обстоятельство мало беспокоит, т.к. телевизор я не смотрю в принципе. Расширение диапазона форматов вижу в подключении к головному устройству смартфона с MHL через HDMI. Как раз есть кандидат на это дело, Nexus5 с не работающим микрофоном. Он и беспроводную зарядку поддерживает, и работает быстро. С применением этого нехитрого способа становится доступным воспроизведение любого контента, доступного смартфону, в том числе навигация, телевидение, ютуб, подключение к CAN-шине через OBD2 и т.п. Соглашусь, что это костыли, но менять качественный Alpine на китайский нонэйм всё-равно нет никакого желания. К тому же, перечисленные медиа-возможности далеко не исчерпывают весь функционал этого ГУ. Например, в Alpine уже реализованы функции бортового компьютера, подключение в штатные разъёмы камер кругового обзора с широким диапазоном регулировок линий парковочной разметки и многое другое. А возможность подключения автоматического парковщика поможет безопасно запарковаться даже классической ютубовской блондинке. Родной потолочный 11' монитор Alpine с RGB-подсветкой, встроенным очистителем и ионизатором воздуха управляется как с пульта так и с головного устройства. Есть функция раздельного воспроизведения контента, когда на потолочнике играет одно, а на головном устройстве другое, и звуковые дорожки соответственно разделяются по зонам автомобиля. Функция "свободные руки" очень хорошо справляется со своей задачей - при подключении телефона можно скачать записную книжку в память ГУ, где сохраняется история звонков, отрегулировать приглушение громкости играющей музыки при звонке по телефону, микрофон довольно чувствителен и сильно напрягаться при разговоре не приходится. Не будем забывать и про качество звука - а оно отличное. Басы сочные, звуковой спектр широкий, 6 динамиков Alpine позволяют создать отличную "звуковую картинку" по всему салону. Предвкушаю улучшение этого параметра с грядущей шумоизоляцией, но даже в стоковом варианте результат превосходен. По приходу заказанного из Японии комплекта шнуров для подключения HDMI|USD дополню информацию о функционале MHL, хотя в интернете и так полно подробных инструкция на эту тему, если вдруг кому нужно срочно.

Наверное основной вопрос, который задают владельцам гибридов - "сколько жрёт". Ну, во-первых, не жрёт - аппетит вполне умеренный, и это уже хорошо. Летом средний выходил около 7 литров, зимой уже гораздо больше, до 11. А во-вторых, имеются несколько "но", существенно влияющих на статистику расхода. Зимой по городу я практически не езжу, больше стою на месте. Расход топлива на холостом ходу около 1 литра в час, вот и считайте сами: за день проезжаешь всего несколько километров, а бензина сжигаешь 3 - 5 литров. По трассе зимой расход вполне укладывается в 7,5 л/100 км. И тут надо учитывать следующее "но": погрешность спидометра на больших по диаметру колёсах составляет 6%, а это означает, что на каждые 100 км пути к статистике расхода "доливается" ещё пол-литра бензина. Летом ситуация несколько иная: по трассе расход почти не отличается от зимнего, зато по городу он заметно падает, около 6,6 л/100км. Опять же, если учесть погрешность из-за колёс 17 радиуса, вместо 15-го, то это уже ближе к 6 литрам на сотню. Много это или мало - судите сами, но лично меня такой расход вполне удовлетворяет.

Ниже приведена статистика по расходу на участке дороги Р-297 "Амур" и А-360 "Лена" протяжённостью более 750 км, с очень разным покрытием и сильно искривлённым профилем дороги во всех проекциях. Автомобиль был загружен довольно основательно: 5 пассажиров, запасное колесо (20 кг), запас воды 15 литров и личные вещи, общим весом килограмм под 40. В начале дороги попал в снежную кашу, которая намёрзла на колёсных арках и бортах довольно толстым слоем, потом всю дорогу на открытых участках дул сильный встречный ветер при температуре в среднем около -5. Довольно продолжительная часть дороги представляла из себя грунтовку с "гребёнкой" и свежеотсыпанный скальник на реконструируемом участке дороги. Бензин 92-й, заправлялся на ННК. Колёса большего диаметра, 205/65х16 весом 20 кг каждое против стоковых 15-килограмовых 195/65х15, кроме того, что значительно тяжелее, так ещё и дают погрешность измерений спидометра-одометра до 6%. В общем, условия движения явно не благоприятствовали радужным показателям экономичности, и по итогу средний расход получился около 7,5 л/100 км.
Скажу откровенно, я ожидал увидеть цифру не ниже 9-10 л, так как дорога изобилует подъёмами от 8 до 12%, на спусках обязательно присуствует либо крутой поворот, либо просадка дорожного полотна, не позволяющая в полной мере использовать инерцию наката. Педалировать всю дорогу приходилось довольно активно, и на следующем графике можно увидеть, что средние обороты двигателя были довольно высоки, в районе 3000.
Общий итог поездки таков: пройденное расстояние по одометру 1520 км, израсходовано бензина 113 л. Этот же путь, проложенный по картографическим сервисам составил примерно 1600 км, что более соответствует реалиям. Погрешность в 6% из-за нештатных колёс "стёрла из памяти" более 70 км пути, и это факт, от которого не отмахнуться.
Резюме. Да, запаса крутящего момента у 2ZR-FXE нет. Да, мощности у тандема из ДВС и электромоторов - впритык. Но каким-то образом этому минивэну с полной массой почти 2 тонны удаётся довольно экономично передвигаться по дорогам со сложным рельефом абсолютно не чувствуя себя слоупочным аутсайдером. Полагаю, что средний расход в 6,4 л/100 км, с которым Воксик прибыл из Японии, более чем реален при "щадящих" условиях эксплуатации - стоковые колёса, относительно ровный рельеф, спокойный и размеренный стиль вождения.

Вторым по популярности вопросом является именно этот. Ну, оно и понятно, живём мы далеко не на юге. На данный вопрос отвечу сразу и без обиняков - тепло. По крайней мере эту зиму мне было гораздо теплее в гибриде, чем прошлую в Noah ZRR70. Основной заслугой такого положения вещей считаю наличие подогревов сидений и тот самый нелюбимый всеми EGR. Ну, с подогревами всё понятно: "вкл." и тепло, а с егээром то что? А просто с его помощью двигатель прогревается гораздо быстрее, чем без него. Вот на прошлом 3ZR его не было, и нагреть антифриз до приемлемых 60 о C в морозы было делом не простым, хотя утеплён он был не хуже, чем этот 2ZR-FXE. Я всегда на зиму укрываю двигатель одеялом и закрываю пенофолом полностью всю решётку радиатора. С включенной печкой даже на малых оборотах двигатель на Noah остывал очень быстро. На гибриде с EGR антифриз остывает почти с такой же быстротой. вот только печка при этом работает, а двигатель нет. Если не переходить в режим EV, то двигатель на холостых с включённой печкой практически не остывает. Озадачился, как-то, провести натурный эксперимент в -23 о C. Привёз сына на горку кататься, а сам остался в машине ждать, пока он замёрзнет и проголодается. Подключил OBD сканер, выставил на климат-контроле автоматический режим и температуру 24 о C, режим гибридной установки - в ECO, заднюю печку отключил. Проводил замеры, принудительно включая режим EV по достижении температуры двигателя более 65 о C.
_{На этом графике видно, сколько времени двигатель работал, и когда он был заглушен.}
_{А на этом графике видна корреляция температуры двигателя и изменение температуры в салоне, в зависимости от режима работы двигателя.}
При движении по трассе или при относительно постоянном передвижении по городу в салоне очень тепло и комфортно, так что если у кого остались сомнения по этому поводу можете их смело отбрасывать - в гибриде не замёрзнете.

Симптомы:
1) Внезапно стал очень долго прогреваться мотор (15-25 минут до погашения синей лампочки, ( тухнет при t более 55°С)).
2) Остывает мотор прямо на ходу (загорается синяя лампочка температуры (t ОЖ ниже 55°С)).
3) Отопитель салона слабеет раза в 2, или вообще холодным дует на HIGH положении.
4) Верхний патрубок, входящий в основной радиатор двигателя — кипяток.
5) Машина неадекватно себя ведёт и тупит, сама держит обороты на ходу 1300-2000 оборотов.

Диагноз:
ТЕРМОСТАТ (заклинил в открытом положении, антифриз всегда бегает по большому кругу, температурный режим нарушен).

Решение:
1) Записываемся в автосервис
2) Покупаем новый термостат (рекомендую только MADE IN JAPAN происхождения).
3) Меняем, делая все работы по "мурзилке", как положено.
4) Сколько антифриза вытекло — столько и покупаем нового и затем после установки заливаем (либо уже сразу делаем полную замену жидкости через аппарат).
5) Выезжаем и в течении 1-3 дня заглядываем под капот на холодную, доливаем в бачок и радиатор антифриз (выходят пузыри и уровень проседает, требуя доливки).

Итого:
1) Быстрый прогрев как по паспорту.
2) Печка — ташкент.
3) Двигатель не перегреется и не переохладится и не тупит.

Рекомендации: термостат требует замены каждые 5-7 лет, не зависимо от пробега (как повезёт, бывает и по 15-20 лет стоит родной). Если тянуть — он может заклинить на закрытом положении (что хуже всего) и тогда перегрев вам обеспечен, поведёт блок и тд. мотор на помойку.
===ВСЁ===

Бонусы по теме системы охлаждения:
4 месяца назад ставил на поддон расширительного бачка неодимовый магнит мощный. За 2 месяца наловил уже видимо грязи. А спустя 4 — почти с чайную ложку всякого шлака. Отлично. Доработка в 60 рублей сильно продлит срок службы помпы и самого антифриза. Данная доработка работает и ловит всякое говно на ГУРах, поддонах ДВС, поддонах коробок передач, редукторов и тд… Однозначно ставить везде.

Попутные работы (замена масла Лукойл Люкс 5W-30 SL, спустя 150 моточасов или 3000км пробега):
Чёрненькое, думал будет светлее. Много холостых, частые "педаль в пол" 6200 оборотов… Решил заменить чтобы до весны больше сервис не посещать. Да и ранняя замена — всегда польза для двигателя.
Чернота и грязнота масла не говорит ни о чём. Это может быть свидетельством того что масло хорошо моет и берёт в себя всю каку, не оставляя её на стенках деталей. А может быть и свидетельством подделки и низкого качества… Тут покажет правду только лабораторный анализ… А вообще по отзывам и анализам "Ойл-клуба" — Лукойл Люкс 5W-30 по цене качеству 11из10.

Все, что нам нужно для замены, - это крестовая отвертка, головка и гаечный ключ на 10 миллиметров. Также перед заменой следует подготовить 1.5-2 литра новой охлаждающей жидкости и, конечно же, новый термостат.

Где искать термостат?

Toyota располагает в себе данную деталь под трамблером, поэтому добраться до нее не очень трудно.

Процесс демонтажа и установки: этапы процедуры

Чтобы можно было менять термостат, Toyota должна быть охлажденной (то есть температура ее двигателя не должна быть рабочей). В противном случае вы можете обжечь себе пальцы. Итак, когда наш мотор остыл, открываем капот и снимаем корпус воздушного фильтра. Чтобы это сделать, нужно снять крышку, отстегнуть зажимы, раскрутить хомут и при помощи головки открутить несколько болтов. Важно помнить, что перед данным этапом датчик воздуха должен быть отсоединен.

Далее при помощи гаечного ключа на 10 откручиваем два болта и отсоединяем клемму термодатчика. Не исключено, что в данный момент потечет тосол, поэтому, когда вы поменяете термостат, Toyota должна быть с новой охлаждающей жидкостью. Вот мы и добрались до главной детали. Извлекаем ее из креплений и на ее место устанавливаем новую.

Собрать электронный термостат можно в аналогичном порядке, но тут следует запомнить несколько нюансов. После того как данная деталь полностью закреплена и подключены все датчики, нужно завести мотор и проверить герметичность соединений. Спустя 1-2 минуты выключаем зажигание и льем новый тосол в радиатор (не более одного литра). Еще примерно столько же нам понадобится залить в расширительный мембранный бачок. Лить нужно до того момента, как охлаждающая жидкость не достигнет уровня Full. Спустя несколько минут после работы двигателя этот показатель нормализируется и стрелка упадет до середины. Заливать уже ничего не надо ни в радиатор, ни в расширительный бак.

В общей сложности на замену термостата мы потратили 500 рублей и 15 минут времени. Рабочая температура двигателя не превышает 95 градусов Цельсия и не опускается ниже 83 градусов. Как видите, самостоятельная замена - это не только просто, но и экономно (относительно цен на сервисную установку).

Вот наконец-то добрались руки решить проблему плохого прогрева двигателя, а вместе с этим и постоянно низкой температуры зимой на трассе. Проблему определил давно — что-то не так с термостатом и его надо было менять, а заодно промыть систему охлаждения и заменить антифриз.
Имеющийся на форуме фотоотчет по замене термостата из-за старых проблем форума потерял фото и вот решил его обновить.

И так начнем:
Было куплено
- 10 л дистиллированной воды (но я ошибся и лучше будет, если купите 15 литров, ниже опишу почему); 2х55р=110р;
- 7-ми минутная промывка 160р;
- Красный антифриз 6 кг (на деле его нужно хватит и 5 кг) 430р+120р=550р;
- Термостат Nipparts J1 532 003 – 193р;
- Кольцо уплотнительное корпуса термостата Toyota 16325-63011 – 92р;
Итого: 1105 р.

Откручиваем, ждем когда сольется.
Закручиваем все отверстия.

Следующую операцию я не делал ввиду того что купил мало дистиллированной воды, но в инструкции к промывке советуют после слива старого антифриза залить дистиллированной воды и дать поработать двигателю, после чего слить и заливать промывку разбавленной дистиллированной водой. На деле думаю это не так уж страшно, если первую операцию пропустить. Я сразу после слива старого антифриза залил промывку разбавленной в дистиллированной воде.

Не забываем обновлять и следить за жидкостью в расширительном бачке!

Заливае 4-4,5 литра дистилата, заводим и даем поработать минут 15.
После даем остыть двигателю 15-20 минут и сливаем из радиатора и блока.

Разбавляем 7-ми минутную промывку в 4,5 литрах дистиллированной воды заливаем (должно войти 4-4,5 литра, если влезает мало то запускаем двигатель на минуту, после заливаем еще. Так продолжаем пока не заполнится) и запускаем на 7-10 минут.

Опять ждем пока двигатель остынет, сливаем и заливаем чистой дистиллированной воды и запускаем двигатель. Я дал проработать двигателю пока не сработал вентилятор радиатора. Заглушил и пока он остывал занялся другим делом о чем чуть ниже.
После остывания слил дистиллированную воду и занялся термостатом.

Снимаем верхнюю крышку короба воздушного фильтра. Снимать трамблер при наличие набора инструментов с головками и карданчиком не потребуется, в противном случае думаю будет неудобно откручивать нижнюю гайку крышки термостата.
Заранее попрыскав на гайки WD-шкой, откручиваем две гайки, аккуратно что бы они не упали вниз, доставать оттуда их неудобно.

Не стал никаким герметиком пользоваться, так как уплотнительное кольцо для этого там и существует, оно было прижато крышкой термостата.
Устанавливаем и закручиваем, желательно равномерно обе гайки, если отключали фишку датчика, подключаем, возвращаем на место воздушный фильтр и крышку.
Закручиваем сливные отверстия и заливаем антифриз, периодически запуская двигатель, чтобы антифриз заполнялся в двигателе. У меня влезло где то 4-4,3 литра (хотя по мануалу для 4A-FE с АКПП полный объем 5,3 литра) потому как где то около литра остается в радиаторе печки.

Замена термостата на силовом агрегате марки 1ZZ может потребоваться при проявлении характерных неисправностей. Деталь может выйти из строя из-за использования не качественного антифриза или механического повреждения. Подробно рассмотрим, как производится замена термостата 1ZZ-FE с предоставлением фотоотчета.

Поэтапное описание замены

Процесс проведения ремонтных работ начинается с отсоединения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи. Необходимо учесть факт дальнейшего использования антифриза. Если замена тосола не планируется, то охлаждающая жидкость предварительно сливается в чистую емкость. При заливке нового антифриза, старый можно слить куда угодно.

Демонтируем генератор и термостат

Чтобы поменять термостат на двигателе 1ZZ, необходимо демонтировать генератор, что позволит получить свободный доступ. Для этого понадобится проделать следующее:

снять с мотора пластиковую декоративную крышку;
ослабить регулировочный болт натяжения приводного ремня генератора и снять ремень;
в дальнейшем выкручиваются фиксирующие крепления генератора.

После получения доступа к термостату, приступаем к его демонтажу. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

торцевой головкой или накидным ключом на десять, откручивается термостат с патрубком. Он закреплен к силовому агрегату двумя гайками;
аккуратно поддев термостат, изымаем его из посадочного места. Если предварительно не сливалась охлаждающая жидкость, то в процессе указанной операции выльется порядка трех с половиной литров;
остается установить новую деталь, и выполнить процесс сборки в обратном порядке.

Тонкости подбора подходящего элемента и установка

При выборе нового термостата необходимо обращать внимание на длину штока клапана. Она должна быть идентична заводскому. Если шток будет короче, то он не сможет полностью перекрыть малый контур охлаждения. Это приведет к работе двигателя в повышенном температурном режиме. Также необходимо учитывать, что термостат на двигателе 1ZZ должен открываться при температуре 88 градусов.

При установке нового элемента, важным моментом является замена резиновой прокладки. Она одевается по окружности клапана, благодаря наличию центральной внутренней прорези, до установки детали в посадочное место. После этого выполняются оставшиеся операции по замене запчасти. По их окончанию, понадобится залить тосол. Объем будет зависеть от способа замены, т.е. сливалась ли охлаждающая жидкость.

Выгоняем воздух из системы

После замены термостата 1ZZ потребуется выгнать воздух из контура охлаждения. Для этого потребуется прогреть мотор до температуры открытия клапана, указывается непосредственно на детали. Дать двигателю поработать с открытой крышкой расширительного бочка с охлаждающей жидкостью. При этом периодически придавливая нижний и верхний патрубки системы охлаждения.

Это будет сопровождаться постепенным заполнением системы антифризом. По мере его убывания, следует доливать требуемое количество. Показателем отсутствия воздуха в контуре охлаждения станет прекращение понижения уровня антифриза в расширительном бочке, стабильная температура мотора в диапазоне от 83 до 95 градусов и хорошо греющая печка.

Для чего необходим термостат

Устройство предназначено для регулирования потока антифриза в контуре охлаждения. При холодном моторе происходит блокирование потока тосола непосредственно в рубашке охлаждения двигателя. Это способствует быстрому прогреву силового агрегата. После достижения рабочей температуры и для дальнейшего ее поддержания, поток охлаждающей жидкости проходит по полному контуру системы, благодаря открытию клапана.

Признаки неправильной работы

Неисправность термостата сопровождается следующими признаками:

после запуска двигателя происходит долгий набор рабочей температуры;
мотор быстро нагревается, и работает в режиме перегрева;
охлаждающая жидкость в нижнем патрубке набирает температуру после нескольких минут работы мотора, что свидетельствует о зависшем в открытом положении клапане устройства;
если при наборе температуры охлаждающей жидкости близкой к закипанию, нижний патрубок остается прохладным, то это свидетельствует о залипании клапана в закрытом положении.

Работоспособность демонтированного термостата проверить очень просто. Необходимо поместить деталь в воду, и нагреть до температуры открытия клапана. Контроль температуры можно вести по термометру, помещенному в воду.

Диагностируем, не снимая деталь

Для того, чтобы установить факт неисправного термостата, без его снятия, понадобится контролировать работу системы охлаждения по датчику температуры. Наиболее частая неисправность детали, сопровождается залипанием клапана в закрытом положении. Это приводит к нарушению охлаждения антифриза. Он будет продавливаться исключительно по малому кругу охлаждения. В этом можно убедиться, попробовав патрубки большого и малого круга охлаждения. Первый будет иметь температуру намного меньшую, в сравнении со вторым. При этом, в жаркую погоду или при езде в пробках, будет наблюдаться практически постоянная работа вентилятора охлаждения радиатора.

В этом случае, будет происходить перегрев силового агрегата, который может привести к нарушению геометрии головки блока цилиндров. Она не подлежит восстановлению, потребуется замена.

Заключение

Заменить термостат на двигателе 1ZZ можно собственными силами. При этом требуется правильно подобрать новую деталь. Для этого можно использовать аналоговый вариант запчасти фирмы Tama WV56TB-88 или купить оригинал.

ФОТОотчет по замене термостата и охлаждающей жидкости.

Оговорка. Делал на машине Toyota Tercel 98 года с двигателем 4e-fe с ситемой зажигания DIS-2. Но термостаты одинаковые, а двигатели похожи. так что может быть полезно.

1. Покупаем термостат 90916-030046 и обязательно прокладку термостата в виде резинового кольца 16325-63011

2. Покупаем антифриз. Я так и не понял какой брать, поэтому купил у официалов 3 литра красного концетрата и 3 литра дистилированной воды.

3. Разводим антифриз водой.

4. Включаем регулятор температуры на максимум. Нужно открыть кран радиатора отопителя для полного слива жидкости.

5. Откручиваем воздухозаборник до воздушного фильтра. Открываем крышку радиатора. Осторожно. Если двигатель горячий может обжечь паром.

6. Откручиваем правую половинку пластикового брызговика для доступа к сливной пробке радиатора.

7. Открываем сливную пробку радиатора. Жидкость течет в разные стороны заливая все вокруг. Еси пробку всего лишь приоткрыть, то потечет тонкая струя, тогда нужно терпение - дождаться когда стечет. На карине я помню был специальный отвод, на который можно насадить трубку и аккуратно слить жижу в емкость.

8. Откручиваем сливную гайку с блока цилиндров. Для этого я использовал накидной 12 гранный ключ на 14. Но лучше было бы обзавестить накидным ключем у которого в ушко встроена трещетка. Болт расположен за приемной трубой, над передней опорой двигателя.

9. После слива жидкости закручиваем пробки. Заливаем воду или промывку радиатора и запускаем движок. Даем поработать до рабочей температуры, можно погазовать. Надо погонять жидкость по большому циклу.

10. Сливаем промывку. Я промывал 2 раза. Моем расширительный бачок.

11. Откручиваем крышку термостата - две небольшие гаечки на 10. Крышку получилось отвести не отсоединяя разъем датчика температуры и патрубок к радиатору. Мне пришлось скинуть провод с датчика детонации.

12. Вынимаем старый термостат и прокладку если она там застряла.

13. одеваем на новый термостат новое кольцо и засовываем его в крышку термостата. При этом на крышке термостата есть специальный наплыв. Термостат надо вставлять так, чтобы перпускной клапан (маленькое украшение в виде сережка-гвоздик) был напротив этого наплыва.

14. прикручиваем крышку с термостатом обратно. Больших усилий прикладывать не нужно. Ну и все остальное в порядке снятия.

15. На пару витков резьбы сливного болта с блока цилиндра я нанес герметик. затягивать тоже без фанатизма. Ничего не течет.

16. Залить жидкость в радиатор и расширительный бачок. Прогреваем двигатель. Открывае пробку, доливаем. Все можно ехать. Остальные пузыри уйдут сами, если исправна крышка радиатора. Ее больше открывать не нужно. При необходимости долить в расширительный бачок.

Заключение.
Обратите внимание на отложения, которые есть на внутренних стенках корпуса термостата и на самом термостате. Я решил, что это последствия дешевого антифриза, который залил предыдущий хозяин. У меня он был синего цвета. Не исключено, что это обычный Тосол "север" срок жизни которого не более 2 лет, после чего присадки разлагаются и не защищают метал от коррозии. Также не исключено, что присадки этого тосола не совместимы с тойотовской резиной, что и послужило причиной растрескивания резинки на термостате.

Читайте также: