Замена тнвд ниссан примера

Обновлено: 05.07.2024

Предупреждение:
При замене частей в топливной системе, обратите внимание на следующее:

Вывешайте знак “Внимание: Огнеопасно”.
Не курите, когда обслуживаете топливную систему. Держите открытый огонь и свечи зажигания подальше от рабочей зоны.
Будьте уверены в том, что Вы отсоединили провод массы прежде чем проводить сервисные работы.
Убедитесь, что у Вас под рукой есть доступный углекислотный огнетушитель.
Сливайте топливо в специально предназначенные для этого емкости и надежно закрывайте емкостную крышку.

Для моделей с двигателем ECCS, сбросьте давление в топливной системе. Обратитесь к руководству EC (“Сброс топливного давления”, “Базовая сервисная процедура”).
Отсоединяйте топливопровод только в том случае, если это действительно необходимо.
Заглушайте трубки и шланги, что-бы предотвратить попадание в них пыли и грязи.
Всегда заменяйте уплотнительные элементы и затяжки (крепеж).
Когда устанавливаете шланги и трубки следите за тем, что-бы они не завязались или перевились.
Не затягивайте крепеж сверх силы, так как это может привести к порыву шланга.
Проверьте, что топливный клапан установлен в правильном положении. Обратитесь к разделу EC (“Топливный клапан”, “Газовыхлопная система”).
После установки, запустите двигатель и проверьте возможные топливные утечки в местах соединения.

Верхняя крышка
Указатель уровня топлива
Топливный насос
Топливная камера

Топливный насос и указатель уровня топлива

Снятие

Сбросьте давление в топливной системе. Обратитесь к разделу EC (“Сброс давления в топливной системе”, “Базовая сервисная процедура”).
Снимите крышку смотрового отверстия расположенную под задним сиденьем.

Снимите крышку заливной горловины топливного бака.
Отсоедините трубку топливного впуска, сливную (обратную) трубку и разъемы.

Используя инструмент SST KV999G0010, снимите фиксирующее кольцо.
Извлеките верхнюю крышку из топливного бака.

Внимание:

Не отсоединяйте топливные шланги от верхней крышки. Верхняя крышка извлекается вместе с погружной камерой.
Для моделей с двигателем CD20T указатель уровня топлива присоединен к верхней части верхней крышки.

только для моделей с двигателями QG16DE, QG18DE & SR20DE:

Извлеките топливный насос вместе с погружной камерой, так, как описано ниже:

a. Толкайте защелку вверх и сдвигайте погружную камеру по направлению к задней части автомобиля.
b. Полностью снимите погружную камеру с кронштейнов.
c. Аккуратно выньте погружную камеру и верхнюю крышку из топливного бака.

Внимание:
Во время снятия узла погружной камеры сдвиньте поплавок указателя уровня топлива для предотвращения его возможного сгибания

Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.

Хотя, хромированный понт никто не отменял.

Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше

Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .

lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.

Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .

Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг

В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?

Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.

a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .

специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.

Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.

Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.

В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)

Интересно, из какого материала теплообменник?

Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .

Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.

Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.

А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.

Врубаю полный

По инструкции надо установить поршень цилиндра в верхнюю мёртвую точку, для чего головкой T70 крутится звёздочка ТНВД по часовой стрелке, пока метки не встанут так, как на рисунке в инструкции (головки Т70 не нашлось, поэтому мы вдвоём крутили колёса на 5-ой передаче). Я так понял, что это надо для того, чтобы отверстие для фиксации звёздочки тнвд совпало с отверстием в насосе, а может и нет, т.к. там говорится о том что ещё надо будет покрутить после снятия цепи (я крутил на 3 мм против часовой). На самой цепи есть два тёмно синих звена и один жёлтый - для установки цепи, но я цепь не скидывал, поэтому маркером нарисовал ещё свои метки напротив меток на звёздочках.

- Снимается натяжитель цепи, придерживая поршень, чтобы не вылетела пружина. Как этот поршень можно зафиксировать я не нашёл (в инструкции говориться о фиксации), но засунуть его обратно при установке легко.
- Снимаются направляющие и убирается цепь.
- Вставляется фиксатор звёздочки (использовал болт М6 100мм)
- Подкручивается звёздочка тнвд, чтобы фиксатор вошёл полностью.
- Вместо специального держателя звёздочки использовал вязальную (отпущенную) проволоку 3мм2 (лучше 2,5) и натянул её так, чтобы звёздочка не опустилась после вытаскивания насоса и чтобы можно было её подтянуть, если вдруг опустится (не опустилась).

- Откручивается 4 болта под шестигранник, которые соединяют звёздочку с насосом (шайбу можно не снимать).
- Головкой torx E12 (звёздочка) под квадрат 3/8" или головкой Е12 63мм длиной под квадрат 1/2" (E12 под 1/2" короткая - не пролазиет) откручивается три болта, которые держат насос. В инструкции забавное предостережение о том, чтобы медные шайбы с болтов не упали в двигатель. Как они там держатся не знаю, поэтому откручивал постепенно все болты и оттягивал насос, чтобы болты остались на месте.
- После снятия насоса открутил задний кронштеин тнвд.

Сеточки в насосе
Одна сеточка стоит на клапане опережения впрыска. Чтобы снять клапан, надо открутить задний кронштеин тнвд, два винта под отвёртку Т25 (показаны стрелками), которые держат металлическую пластину, прижимающую провод клапана к насосу, и два винта самого клапана - отвёртка Т30. Трудно долезть, но мне кажется, это можно сделать, не снимая насоса.

Как правильно установить ремень ТНВД ⇐ Serena. Дизельный двигатель

Была. отдал в хорошие руки Pers'у
Nissan Serena 98г.в. FXII KBC23 SR20DE 2WD АКПП
Теперь X-Trail. но басики люблю.

по двигателю книжки есть, но не на серену,
по альмире кажется книга есть, там то же cd20et стоит

зы. почту смотри =)

Короче дело было зимой при -10-15градусах во дворе. Ремень без меток, на шкивах тоже ничего не нашли. 4 дня по часу(дальше холодно и непонятно) пытались на бум поймать момент, думая что ремень проскочил на 1-2 зубца.
Не заводится хоть ты тресни.
В итоге что сотварили:
1) поставили ТНВД в среднее положение(особой роли не играет, хотя в дальнейшем можно порегулировать)
2) Выставили на движке по валу под машиной ВМТ(метки там есть)
3) Открутили аккуратно трубку с 1 справа форсунки
4) Вращая рукой шкив ТНВД нашли место, когда из форсунки прыскает топливо. Поставили в этом положении ремень ТНВД.
Просле этого движек завелся!
Более точно отрегулировать ТНВД надо уже с приборами.
Удачи

Выставляешь коленвал на 9 градусов выше В.М.Т. (желтая метка на маховике коленвала), на ремне метишь 36
зубьев, на задней звездочке распредвала есть метка точкой (смотри внимательно), на звездочке ТНВД тоже есть две метки, буквы Т и N, совмещаешь 1-ую метку ремня с меткой звездочки распредвала, а 2-ую метку ремня с меткой звездочки ТНВД (Т-для турбового, N- для простого).Вот и все.

Serena02___TNC-24_____QR-20____4WD___АКПП__RIDER --отдана сыну.
Serena93___KVNC-23___CD-20T___4WD___МКПП -отдана сыну.
Поиск и отправка з/ч. \ Колеса, шины и диски с яп.аукционов.

Читайте также: