Замена топливных форсунок ниссан

Обновлено: 13.06.2024

Автосервис NissanGermes не будет работать с 31 декабря по 4 января включительно в связи с новогодними праздниками.
С 5 января работаем в штатном режиме.

В автосервис NissanGermes обратился владелец Nissan Pathfinder 2015 года выпуска. Причина — затрудненный пуск двигателя, перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме. После проведенной диагностики было решено заменить форсунки, отремонтировать насоса ТНВД и заменить свечи накала.

С течением времени функциональность топливной системы машины постепенно уменьшается. Появление загрязнений вызывает перебои в работе двигателя. Автомобиль теряет мощность, становятся сильно задымленными выхлопные газы. Подобные проблемы связаны с выходом из строя форсунок. Их необходимо прочистить или заменить. Многие автомобилисты для их очистки пользуются специальными присадками. Иногда они помогают, но при сильном загрязнении форсунку придется заменить. Технология работы достаточно проста, необходимо провести несколько операций с топливной системой.

Назначение инжектора, почему он выходит из строя

Благодаря форсунке определенная порция топлива поступает во внутреннюю камеру сгорания. При нарушении данных параметров, нарушается нормальное движение автомобиля. Для устранения поломки требуется замена форсунок, подающих топливо. Чтобы в дальнейшем ДВС нормально работал, затяжка инжектора должна быть выполнена в соответствии с технологическими требованиями. Ремонт форсунок в сервисном центре очень дорог, поэтому их самостоятельная установка, достаточно актуальна.

Чаще всего в автомобилях Ниссан загрязняется инжектор. Из-за постоянно высокой температуры, низкого качества топлива на поверхности появляется налет, напоминающий лак. В результате происходит изменение рассчитанных параметров впрыска.

Пропускная способность форсунок резко снижается после попадания грязи. К сожалению, установленные фильтры не помогают. В состав любого топлива входят тяжёлые частицы. После выключения двигателя происходит их массовое появление, так прекращается охлаждение инжектора. Легкие частицы начинают испаряться, тяжелые просто оседают на поверхность, образуя лакообразные отложения. Из-за засора нарушается процесс приготовления горючего, уменьшается эффективность работы топливного насоса, ухудшается работа двигателя.

Характерные признаки неисправной форсунки автомобилей Nissan

Производитель гарантирует нормальную работу инжектора в пределах 100 тыс. км. Однако, плохое качество топлива, вовремя не проведенное обслуживание фильтров топливной системы, значительно уменьшает указанный срок. Засоренную форсунку необходимо прокалибровать. Если это невозможно, установить новую. Неисправность характеризуется нарушением определенных параметров:

двигатель работает с перебоями;
падает мощность;
изменяется динамика разгона;
двигатель заводится с большим трудом;
автомобиль может заглохнуть на холостых оборотах;
во время заводки возникает посторонний шум;
в выхлопных газах много СО;
выходит из строя датчик, фиксирующий уровень кислорода;

увеличивается расход топлива.

Демонтаж форсунок Ниссан, полная замена

Прежде чем начать разбирать топливную систему, необходимо определить какова неисправность инжектора. Опираясь на такую методику, можно будет определить, какая именно деталь вышла из строя. Это в значительной мере упростит демонтаж форсунок.

Поочередно отключается каждая форсунка. Отсутствие задымления двигателя, а также другие характерные признаки, точно укажут на поломку инжектора. Перед разборкой необходимо обязательно отключить всю проводку, сбросить давление топливной системы.

После наезда 100 тыс. километров требуется проведение диагностики инжектора, его плановое обслуживание. Все работы можно выполнить самостоятельно. Для промывки форсунок, проведения их диагностики, отнести их совместно с рампой, в сервисный центр. Это намного дешевле, чем полностью проводить работы в автосервисе. Разборка осуществляется в определенной технологической последовательности:

Снимается минусовая клемма (отключается питание).
Сбрасывается давление топливной системы. Регулятор давления в виде клапана держит топливная рейка. Чтобы слить горючее, достаточно нажать на него (предварительно нужно подставить тару для сбора сливаемого топлива).
Чтобы добраться до топливной системы, необходимо отсоединить соединительную колодку. Это поможет выполнить демонтаж инжектора. Все работы должны проводиться очень аккуратно и осторожно, чтобы случайно не сломать клипсы.
Выполняется демонтаж топливопровода. Отсоединяется оборудование, мешающее свободному подходу к топливной заслонке. Отверткой сдвигается зажим, установленный вдоль рампы. Операция поможет без осложнений демонтировать форсунки.
Удаляется впускной коллектор. Специальной трещоткой откручиваются все крепежные болты. Вытаскивается коллектор, появляется свободный доступ к установленным форсункам. Снятую рампу необходимо внимательно осмотреть, в случае обнаружения явных дефектов, заменить.
Чтобы демонтировать инжектор, плоской отвёрткой необходимо сдвинуть фиксатор, освобождая специальные уплотнительные кольца, расположенные на форсунке, требующей замены. Операция должна выполняться очень осторожно, фиксатор раскачивается в разъеме, корпус рампы остается не поврежденным.

Диагностические работы, замена инжектора

Ресурс работы форсунок рассчитан на большой эксплуатационный период. Поэтому в большинстве случаев достаточно провести их очистку.

Чтобы их заменить неоригинальными деталями, необходимо выполнить прописку форсунок. Эта информация передается электронному блоку управления, отвечающему за нормальную работу силового агрегата.

При сборочных работах очень важно соблюсти рассчитанный момент затяжки. Его значение находится в диапазоне пределах 40–90 Нм. (Подбирается для каждой конкретной модели автомобиля).

Прежде чем начать процесс замены топливных форсунок или другие работы в системе впрыска топлива, необходимо подумать о безопасности.

Всегда соблюдайте пожарную безопасность, когда вы работаете с топливом. Всегда используйте защитные очки.

В начале работ необходимо снять давление в топливной системе. Самый лучший вариант снятия давления в топливной магистрали:

отключить бензонасос (вынуть соответствующий предохранитель или открыв лючок бензонасоса, обычно в багажнике или под задним сидением, снять разъем с модуля бензонасоса).

Завести автомобиль, через несколько секунд он заглохнет (закончился бензин в топливопроводе)

Сделать еще несколько попыток запуска, обычно 2-3

Автомобиль не заводится. Можно приступать к основной работе.

Если есть переходной разъем от жгута форсунок к жгуту управления двигателем, то его необходимо отсоединить.

Далее следует снять топливную рампу.

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Итак второй выходной я провел опять с машиной. Заменил форсунки, стоимость одной форсы вышла 17500 плюс прокладки и кольца номер форсунки 16600 ЕВ30Е. К слову сказать родные отходили 230 т.км. И не известно сколько пробега было смотано. Каждую осень и вы ну я мыл свои форсы и пробег для них очень даже приличный, еще прошлой весной на горячую мой двигатель начинал детонировать, но тогда я помыл форсы и все стало нормально. В этом же году меня данная процедура не спасла, хотелось верить что всё же не они, но выхода другого не было. Итак перолопатив кучу форумов, начитавшись и насмотревшись прогоревших поршневых начал поиски где купить форсы. В этом мне помог мой друг и привез мне их по хорошей цене. Для замены нам понадобилось:
1 четыре правильных руки
2 правильный мозг
3 хороший набор инструментов
4 много чистых тряпочек и протирочный бумага
5 очиститель карбюратора
6 средство для мойки двигателя
7 мойка керхер
8 2 часа времени
9 4 форсунки 4 медных колечка 4 резиновых колечка 4 алюминеев прокладки обратки, 4 сальника форсунок, прокладка клапанной крышки, всю информацию можно найти на профильном форуме Ниссан.

Итак по этапам:
1 моем двигатель, и полка потное пространство, чтобы ковыряться в чистом и ничего не летело.
2 разбираем. Снимаем пластиковый кожух, далее откручивав. Крепеж пластикового кожуха, отсоединяем вакуумные трубки и отводим его к воздушному фильтру. Перед глазами видим клапанную крышку, жгут проводов с форсунками, и трубочки слева. Отсоединяем форсунки, отсоединяем датчик распердвала стоит в глубине головки, отстегиваем жгут от Хомутов и отводим в сторону. Откручиваем от форсунок трубки подачи топлива, для удобства можно пометить, находим чем заглушить отверстия от трубок на топливной рампе, грязь там категорически не нужна уж тем более песок. Трубки убираем на чистое. Откручиваем клапанную крышку, ослабляем форсунки с крепежа. Далее откручиваем обратку с форсунок, ослабляем ее крепление не головке и отводим в сторону. Извлекаем форсунки.

3 сборка: для начала все что можно помыть водой и керхером моем поливая жижей для мойки двс, это клапанах крышка, крепления форсунок и болты. Очистителей карбюратора моем колодца форсунок начисто, да и при снятии смотрите чтобы форсы вышли вместе с медными кольцами. Ставим форсунки на место, не забываем одеть резиновое колесо и медную шайбочку, по пути фотографируем форсы с торца с кодом форсунки, я ставил и сразу фотал таким образом получилось 1,2,3,4. Прикручивать обратку на место и не забываем прикрутить ее саму к голове. Ставим крепление форсунок и Прокручиваем динамометрическим ключом усилие найдете в интернете. Ставим чистую крышку и новые прокладки все собираем, прокачиваем топливо и радуемся.

4 этап прописать форсунки в мозг машины но это отдельная тема.

Результатом очень доволен, в машине тишина, пропали вибрации чуть прибавилось тяги, мотор ведет себя стабильно и ровно. В общем как второе рождение мотора, ну и самое главное перестал колотится на горячую.

Читайте также: