Замена вкладышей двигателя тойота
Обновлено: 04.07.2024
Как поменять коренные вкладыши на двигателе 1nz. Если двигатель расходует масло
Если двигатель расходует масло
Вы не сообщаете, каков пробег вашего автомобиля, ремонтировался ли двигатель, был ли ремонт капитальным, то есть с расточкой цилиндров, или просто обошлись заменой колец… Это позволило бы лучше представить ситуацию с вашим двигателем. Впрочем, заочно можно дать лишь общие рекомендации. Будем исходить из того, что вы купили машину с рук и сами не знаете, что там внутри.
Сначала химия
Не спешите с покупкой колец, а значит, с разборкой двигателя. Попробуйте сначала обойтись малозатратными средствами — автохимией. Может, в вашем двигателе кольца всего лишь залегли, а вы из-за этого половину двигателя разберете. Не слушайте советы бывалых, не заливайте в цилиндры солярку, керосин и т. п. Сегодня появились более эффективные препараты, а дедовские способы безнадежно устарели.
Правда, особо на чудо не надейтесь, и дело здесь не в плохой химии, а в том, что момент ее применения обычно упускается: владелец замечает, что двигатель начал расходовать масло, слишком поздно, когда уже пошли необратимые процессы — начали стираться маслосъемные кольца.
И тем не менее сначала надо попробовать химию, не забыв, конечно, после ее применения сменить масло.
Маслосъемные колпачки
Да, да, маслосъемные колпачки, как ни банально это звучит. Кто-то скажет: мол, из-за колпачков не может быть большого расхода масла на угар, в этом виноваты маслосъемные кольца.
Действительно, если колпачки слегка изношены, то расход масла, может, и не будет большим. А если колпачки слетели с направляющих втулок клапанов? Не такое уж редкое явление, ведь эту высококвалифицированную работу выполняют сейчас все кому не лень. Может быть сломанной и направляющая втулка, и даже не одна (при “квалифицированном” снятии старых и установке новых колпачков или, более редкий случай, при установке “левых” внутренних пружин на вазовскую “классику”).
Итак, совет второй. Попробуйте заменить маслосъемные колпачки, это дополнительный шанс не начинать эпопею с кольцами. Повторяю, мы не знаем биографию двигателя, если же известно, что колпачки недавно менялись, то тогда занимаемся заменой колец, но все равно при разборке посмотрите сначала сквозь пружины — не слетели ли колпачки (для этого лучше вращать коленвал).
Размер надо знать наверняка
Замена колпачков ничего не дала? Теперь можно покупать кольца? Нет. Сначала надо узнать, кольца какого размера нам нужны, а для этого придется заглянуть внутрь двигателя: снять головку блока, поддон и вытащить поршневую. Ах, прежний хозяин вам сказал, что движок нетронутый, а значит, у него остался номинальный диаметр цилиндров? Запомните, если купили двигатель с рук — никогда не верьте тому, что говорит хозяин. Даже если это ваш знакомый, он просто может забыть какой-нибудь важный для вас нюанс. Даже если двигатель действительно не ремонтировался, после осмотра может оказаться (и так часто бывает), что придется растачивать цилиндры и покупать кольца ремонтного размера. Короче, заранее никогда кольца не покупайте.
Еще важный момент. Прежде чем начать разбирать двигатель, надо составить хотя бы приблизительную смету расходов: узнать стоимость запчастей и работы (если обратитесь на СТО или к частнику). Причем надо брать по максимуму: с учетом возможной расточки цилиндров, а значит, со снятием-постановкой двигателя, в общем, капремонта двигателя.
Если решите менять кольца сами, то заранее подумайте также о том, годится ли ваш гараж для проведения этой работы: сможете ли вы, открутив крепления подушек, приподнять двигатель для освобождения масляного поддона? Для этого надо иметь короткую лебедку, если потолок невысокий, а главное — крюк, балку или иное надежное место для крепления лебедки. Есть ли у вас весь необходимый инструмент или возможность его одолжить (кроме универсального инструмента понадобятся нутромер, оправка для установки колец, динамометрический ключ для затяжки гаек шатунных болтов, набор щупов; без них обойтись можно, но вероятность затем несколько раз переделывать свою работу резко возрастет).
Этим правилом часто пренебрегают. В итоге — двигатель зависает в гараже, при этом часть деталей теряется, а владелец автомобиля надолго переходит в категорию пешеходов.
Достаем поршневую
Если с финансами порядок, условия в гараже есть, инструмент тоже, то приступаем к разборке двигателя. Для начала сливаем масло из двигателя. С чего начинать, со снятия головки блока или поддона, — дело вкуса. Обычно сначала снимают головку, но у второго варианта плюс в том, что легче крепить стропик к двигателю: крепления для подъема двигателя — на головке блока. Сняли головку. Прокладку головки блока внимательно рассмотрели: она, как слабое звено, хороший индикатор здоровья двигателя. Снимаем прокладку, счищаем прилипшие к блоку ее куски так, чтобы они не попали в отверстия под болты. Шабером (треугольным напильником с отшлифованными на наждаке гранями) счищаем нагар с верхней части цилиндров. Если поленимся это сделать, не поймем картину износа, а он в этом месте, в зоне работы верхнего компрессионного кольца, максимален, да и поршень потом не вытащим — нагар не даст выйти юбке поршня.
Очистили. Замеряем диаметр цилиндра штангенциркулем (в идеале — нутромером), чтобы знать, с каким двигателем имеем дело: нетронутым или уже после “капиталки”. Проводим пальцем снизу вверх в районе верхней кромки цилиндра, в том месте, где чистили шабером, — есть ли ощутимая ступенька. Прокручиваем коленвал и смотрим на зеркало цилиндра — есть ли на нем задиры, вертикальные глубокие риски.
Для установления точного диагноза все-таки нужен нутромер: эллипсность и конусность, которые не должны превышать 0,03 мм, на глаз и ощупь вам не замерить, к тому же нередко страшная на вид ступенька при замере укладывается в допустимый износ цилиндров в 0,15 мм (по инструкции цилиндры с таким износом можно не растачивать, но ставить новые кольца в такой блок не советую — тут нужна расточка; менять кольца имеет смысл при вдвое меньшем износе).
Диаметр цилиндров известен, ясно, что обойдемся минимальными затратами — без расточки цилиндров. Теперь можно кольца покупать? Не торопитесь. Надо вытащить поршни и хорошенько рассмотреть, может, придется покупать и их.
Чтобы достать поршни с шатунами, надо снять поддон. Для этого на “классике”, как мы уже отмечали, придется повозиться: отвернуть крепления подушек двигателя, немного его приподнять, и тогда поперечная балка подвески даст нам отвернуть все болты поддона и снять его.
Снятый поддон далеко не прячьте. Перед вами “медицинская книжка” двигателя, надо только ее прочесть. Аккуратно слейте остатки масла и посмотрите на дно поддона: там может валяться один, а то и два (!) успокоителя цепи, и шатунная гайка, и обломки колец, и еще бог знает что (двенадцать лет назад меня попросили проверить новый, только что с завода двигатель “Волги”, так я в его поддоне нашел два окурка).
Если грубого металлолома в поддоне не наблюдается, то посмотрите на свет масляную пленку на дне и успокоителе (пластине в верхней части поддона) — не искрится ли она, как лунная дорожка, серебром? Обычно это означает износ вкладышей. Если да, то не поленитесь и проверьте коренные и шатунные вкладыши, может, настала пора и вкладыши заменить, пока такой случай предоставляется.
Каждый раз, вытаскивая очередной поршень с шатуном, смотрите, хорошо ли видна на шатуне маркировка номера цилиндра. Если стоят один или два “неродных” шатуна (это повод к размышлению) — нанесите керном метки на шатуне и шатунной крышке.
Надо проверить и поршни
Вытащив первый поршень, убеждаемся: маслосъемные кольца стерты, у них вместо скребков отшлифованная серебристая поверхность. Конечно, такие кольца лишнее масло со стенок цилиндров не счищали, и оно, попадая в камеру сгорания через слабый заслон компрессионных колец, улетало в выхлопную трубу.
Прежде чем снять кольца с поршней, надо проверить, как они перемещаются в осевом направлении по канавкам. Если поршневые канавки разбиты, то устанавливать в них новые кольца — только зря проделать всю эту кропотливую работу. Для более точного контроля состояния канавок, а также перед установкой новых колец на старые поршни надо обломком старого кольца очистить канавку от нагара (канавки под верхнее компрессионное кольцо чистится обломком этого кольца и т. д.).
Все? Нет, не все. Для полноты картины надо замерить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра. Он должен быть меньше 0,15 мм. В идеале этот зазор у двигателей ВАЗ-2105, -2106 должен быть в пределах 0,06—0,08 мм, а у ВАЗ-2101, -2103 — 0,05—0,07 мм. Сняв шабером заусенцы в нижней части юбки поршня, ставим вверх ногами поршень в свой цилиндр (метка “П” на поршне должна смотреть на радиатор) и, опустив ниже зоны максимального износа в верхней части цилиндра, с помощью набора узких щупов выясняем величину зазора между поршнем и цилиндром.
Если на поршнях нет задиров и трещин, если канавки под кольца не разбиты и зазор между ними и стенками цилиндров укладывается в допуск, то можно ограничиться только покупкой колец.
Как выбрать поршневые кольца
Поршневые кольца для “классических” “Жигулей” обычно все чугунные.
Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной поверхностью, хорошо заметной в районе замка. У фирменных колец этот слой действительно бочкообразный, то есть толстый, у некондиционных — еле заметен.
На нижнем компрессионном кольце, если посмотреть на него в районе замка, хорошо виден скребок. Он должен быть четким, острым и заметно выступающим.
У маслосъемного кольца два скребка, направленные друг к другу. У некоторых импортных колец чугунные маслосъемные кольца могут иметь два скребка, направленные вниз (такую конструкцию можно было увидеть несколько лет назад на немецких кольцах Goetze). Ряд фирм выпускает маслосъемные кольца наборные, в виде двух стальных колец с пружинными эспандерами. Маслосъемные кольца такого типа предпочтительнее устанавливать в нерасточенные цилиндры, они лучше прилегают к изношенным стенкам. Идеальный вариант проверки колец — с помощью оправки для запрессовки поршней с кольцами в цилиндры (разумеется, оправка должна быть нужного вам диаметра). Переворачиваете оправку конусом вниз, вставляете в нее вертикально кольцо, а потом поворачиваете до горизонтального положения и смотрите зазор в замке. Когда кольца находятся в свободном состоянии, невозможно определить их соответствие диаметру.
Если оправки нет, то хотя бы проверьте, не обломано ли какое-нибудь кольцо при фасовке, транспортировке. Для этого положите кольца друг на друга и посмотрите на замки. Показатель качества колец — их одинаковая толщина по всей окружности, но это можно проверить только микрометром.
Импортные кольца, если только вы не покупаете их в фирменном магазине, нельзя брать не глядя, думая, что раз “фирма”, то все в порядке. Чем известней фирма, тем чаще ее продукцию стараются подделать.
И последнее. Неправильно установив кольца, все свои усилия и затраченные средства вы пустите на ветер. А потому, если, прочитав этот материал, вы поймете, что не располагаете должным опытом и инструментом, обращайтесь к профессионалам.
Одним летнем днем решили, что таки надо снять поддон и посмотреть на состояние шатунов. Вернее на то, что будет видно там. Процедура снятия поддона, я думаю, известна многим. На витце частично снимается и отодвигается выпуск, откручивается лямбда, и часть защиты снизу, вернее железная штука, которая судя по всему выполняет там защитную функцию.
Первым делом слили масло и дали немного остыть двигателю.
Сняли защитную штуку.
Далее по ходу снятия поддона набралось приличное количество болтов.
И посмотрели на двигатель снизу.
Пошатали все шатуны. Визуально осмотрели все, что только можно, но так и не нашли ничего особенного. Разве что был люфт на штунах в месте соединения с коленвалом. Потому, чтобы 2 раза не лазить, решили разобрать и заменить шатунные вкладыши. Конечно, знали, что процедура в общем-то бесполезная, но поможет хоть как-то уменьшить люфт.
Сняли масленый фильтр.
Не без мусора на фильтре.
Разобрали шатуны, в месте соединения с коленвалом. И оценили состояние шатунных вкладышей.
Кстати, болты на шатунах имеют особенную шляпку, поэтому пришлось съездить в магазин за специальной головкой, незнали точно на сколько нужно взять, потому взяли сразу две. Головка, кажется на 10, 6-8 гранная. Та, что по меньше, на фото снизу.
После оценки состояния вкладышей стало понятно, что выработка есть, притом на 1 имеются еще и характерные следы от мусора, или того, что попало туда каким-то образом.
Купить новые вкладыши оказалось не такой простой задачей, пришлось объездить пол города, в итоге купили в том же месте, в котором были первый раз, просто менеджер сразу не нашел.
Далее, соскребли остатки герметика с поддона, протерли края ацетоном и промыли поддон.
Затем нанесли новый герметик и дали минут 10 подсохнуть.
После, собрали все на место. Дали просохнуть ночь, и залили масло.
В итоге, по сути ничего не изменилось, разве что изначально казалось что звук стал тише. Но тем не менее он никуда не ушел. Остается предполагать, что что-то не так, в таких условиях не достигаемом месте, или же есть выработка на коленвалу. Но после замены вкладышей шатуны стали сидеть куда плотнее. И их люфт уменьшился.
Напоследок приведу фото парковки в гараже вместе с ладой калиной. :)
P.S. Я не отрицаю, что данная процедура может быть бесполезной, но все же иногда кажется, что лишний раз не помешает.
Toyota Vitz 1999, 70 h. p. — DIY
Comments 71
Ох тоже застучал мотор, залез к вкладышам прикупив номинал) а там хоп и уже стоят 0.25))) и шатаются все 6 шатунов… стружки нигде нет, сдаётся мне у меня тоже поршень или палец… это будет провал конечно) ну посмотрим)
А что с поддоном то? Чего он изнутри ржавый? Потыкай отверткой. Лучше он потечет в гараже чем в дороге.
Уже не актуально, машина давно продана. Поддон был цел, просто выправлен.
Хуже точно не стало!)
это что две машины в гараже ? а размеры гаража наверно нестандартные
Ну да, там большой гараж с огромной ямой внизу. Но две машины все равно помещаются с трудом. Честно размеров не знаю.
Поршень стучит один какойто 100%. Если звук в середине двигателя слышите (в ВТМ как раз он). Как раз в секунду он должен стукнуть раз 6-7 в зависимости от холостых оборотов. Сначала он тихо начинает стучать только на холостых, потом всегда долбит и звук всё усиливается.
Машина не новая, двигатель не самый надежный, ремонтировать его нереально. Как умрет поставишь контрактный.
Со временем овал выстучит и масло жрать будет. Но только он может и 100 тысяч проехать стуча, а может и через 20 загнуться. Поэтому добивай и не обращай внимания)
Спасибо, тоже так думаю. :)
Давно бы мотор поменяла.Воткнула контракт купленный в проверенной конторе.
Зачем? Пока этот едет какой смысл? И я не знаю проверенных контор, мб подскажешь?
Читайте также: