Замена заднего ступичного подшипника на ниссан авенир

Обновлено: 06.07.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Aвенир по цене от 800 до 4500 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Avenir [W10, W11] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный сервис - проведение ТО и ремонт Ниссан. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Цех доп. оборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт электрооборудования.

Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.

Хотя, хромированный понт никто не отменял.

Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше

Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .

lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.

Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .

Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг

В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?

Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.

a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .

специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.

Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.

Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.

В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)

Интересно, из какого материала теплообменник?

Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .

Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.

Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.

А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.

Ремонт задней ступицы, снятие. Ставим подшипники от ВАЗ.

ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ЗДЕСЬ!Добрый день!
Начну я с самого начала….. Приобрел я этот автомобиль (в подписи) на автомобильном рынке в Новосибе в 2005 году. Был он без пробега по РФ и 4,5 года отроду. Почти сразу как выехал с рынка обратил внимание на шум идущий от подшипников задних колес, не расстроился совсем – думал заеду в магазин куплю подшипники и в гараже заменю, благо опыт после 5 лет владения ВАЗ 2107 имелся :-) . Когда через пару дней приехал в магазин за подшипниками и после общения с продавцом был весьма огорчен – оказывается подшипники отдельно не меняются, а меняется вся ступица целиком, т.к. конструкция такая, что внешней обоймой подшипника является сама ступица (долго еще вспоминал нехорошими словами того японского инженера, который такую конструкцию придумал). А стоила ступица 7000 руб. и ждать месяц, а мне нужно было 2 штуки итого 14000 руб. По совету знакомых решил найти контрактную ступицу. В нашем городе не нашел, автомобиль был тогда у нас еще достаточно редким. Нашел все в том же Новосибе по цене 3000 руб./шт. Взял на работе отгул и сгонял туда на авто, купил, на следующий день в гараже поменял.
Думал ну все про эту проблему можно забыть…. Но не тут-то было :-) . Через 2 года, а именно в 2007 году опять загудел подшипник в одной из купленных мной ступиц. Когда разобрал ступицу увидел, что загудел подшипник по причине того, что внешний ряд шариков (там 2-х рядный шарикоподшипник) буквально развалился – все в ржавчине, в грязи, причем внутренний ряд шариков был в отличном состоянии.
Про новую ступицу даже узнавать не стал, помня сколько она стоила 2 года назад, заказал контрактную из Новосиба, с доставкой обошлась мне она в 1900 руб., заменил в гараже.
Еще через год, то есть в мае 2008 года я опять услышал все нарастающий гул подшипника задней ступицы, это пришел конец второй из купленных мной в 2005 году контрактных ступиц. Разобрав увидел, что, как и в прошлом году подшипник загудел по причине выхода из строя внешнего ряда шариков из-за грязи.
Рассмотрев ступицу повнимательнее увидел, что конструкция ступицы такова, что внутренний ряд шариков подшипника закрыт от попадания воды, пыли, грязи и т.д. сальником (который отлично справляется со своими функциями),

на внешнем ряду шариков такого сальника нет (здесь я считаю это явная недоработка инженеров компании Ниссан), защитой от попадания пыли, воды, грязи для внешнего ряда шариков служит металлическая крышка, которая закрывает с торца ступицу. Вот через эту крышку (а вернее через микро неплотности посадочного места) и попадает пыль и грязь, из-за которых и выходит из строя подшипник ступицы.

Теперь покупка даже новой ступицы (цена её через эксист.ру составляет на сегодняшнее время 3100 руб. с ожиданием 2 недели) не решала проблемы, и в будущем ступица грозила опять напомнить о себе. Решил бороться с проблемой координально, вспомнив все чему меня учили в свое время в университете :-) .
А задумка была следующая: расточить место в ступице по другие подшипники, сделать их в случае чего заменяемыми. Тщательно замерил все размеры ступицы, подобрал в инете по справочнику подходящие по размерам подшипники, нарисовал эскиз будущей модернизированной ступицы.

Благо на работе у меня имеется токарный станок и грамотный токарь. Обсудив с коллегами по работе и с токарем мой эскиз, мы пришли к выводу, что все это реально сделать. Купил необходимые подшипники: один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) без проблем нашел в автомагазине, другой № 180206 (размеры 62х30х16) купил в магазине подшипников, стопорное кольцо подошло по размерам от задней ступицы ВАЗ 2108.
Два дня работы токаря (точил на самых медленных оборотах станка, потому что сталь очень прочная, особенно в том месте, где были шарики) и моя ступица готова. Запрессовал подшипники в ступицу, установил стопорное кольцо. Пришлось выточить еще стальное кольцо для крепления торцевой крышки ступицы. Установил ступицу на автомобиль, подошла как родная.
Подшипники закрыты с обоих сторон, теперь никакая пыль и грязь в них не проникнет. В итоге имеем ступицу с новыми подшипниками, которые можно в случае выхода из строя заменить.
Расходы на переделку : 235 руб. (подшипник от задней ступицы ВАЗ 2108) + 45 руб. (подшипник № 180206 или в экзисте:SKF, FAG 6206-2RS,NSK 6206DD) + 10 руб. (стопорное кольцо) = 290 руб. + 1 литр спирта бонус токарю за работу :-) (спирт взял на работе ).
Фотографии старой и новой (модернизированной) ступицы, а также эскизы прилагаются.

Спасибо, что дочитали мой отчет до конца, надеюсь не сильно утомил :-).

Ремонт задней ступицы

а это вид спереди без внутренней обоймы,как тут видно,все шарики в грязи и места где они крепятся кое-где разбиты и шарики высыпались

а здесь я хотел показать,как подшипники крепятся внутри,у них получается есть только внутренняя подвижная обойма,а вместо внешней в корпусе ступицы специальные пазы,в которых и находятся шарики

а это уже без шариков

итак,поездил на новой ступице я где то пару недель и снова появился раздражающий гул . и тут вспомнил про расточку ступицы,нашел тему,распечатал схемы,потом поехал прикупил подшипники и договорился с токарем принес ему свою первую ступицу и все тщательно промеряв,он начал точить,правда пришлось выбить шпильки,на которые колесные гайки накручивают,а то в станке не получалось ступицу зажать,а точить стал на очень маленьких оборотах,т.к.металл закаленный был,особенно там ,где стояли подшипники. растачивал он почти 3 часа,и наконец пришло время запрессовать первый подшипник от задней ступицы ВАЗ 2109(купил за 350руб.),вот что получилось

а потом с обратной стороны второй(у него номер 180206,или в экзисте:SKF, FAG 6206-2RS,NSK 6206DD )покупал за 210 руб. и стопорное кольцо за 12 руб.

а еще пришлось выточить кольцо на переднюю сторону ступицы,чтобы можно было одеть колпачек,который закрывает гайку ступицы и подшипники от попадания грязи

вот и всё,ступица готова к установке за расточку отдал 400 руб.
Теперь расскажу как я менял ступицу. ставим машину на скорость,ручник трогать не надо. под передние колеса подкладываем упоры,поддомкрачиваю нужную сторону и снимаю колесо (колесо на всякий случай положил под заднюю балку)

затем снял тормозной барабан,у меня он руками снялся легко,т.к. недавно менял колодки

таким нехитрым приспособлением снял колпачек

и вытащил шплинт

взял головку на 30

нашел металлическую трубу метра полтора и открутил с небольшими усилиями гайку

и снял ступицу,как и предыдущая она была с разбитыми внутренними обоймами

обойма от заднего подшипника осталась на валу

и никак не хотела сниматься

я взял крепкую отвертку,просунул её за колодками и в самом конце,где обойма села на вал,начал постукивать по ней как бы сзади и она потихонечку пошла и далее равномерно по всей окружности постукивая,я наконец то снял эту обойму. урааааа. Я хочу сказать,что это было самым трудным в этом деле,т.к. обойма очень плотно сидела на валу(по крайней мере у меня)

и далее взял отремонтированную ступицу и посадил на вал и постукивая по кругу через деревянный брусок одел её до конца

а потом затянул гайку,только не до конца,одел томозной барабан,попробовал покрутить-крутилось нормально и только теперь закрутил до конца гайку,вставил шплинт и одел колпачек. поставил колесо на место. на всё снятие и установку я потратил минут 50 с перекурами
Надеюсь не слишком длинный отчет получился?Может кому-нибудь тоже пригодится :

Дополнение от VOVANыч:
Внимание. не перегревайте подшипник, это приводит к высыханию смазки. Это обычно происходит когда клинит суппорт
Пригоревшие места это и был перегрев

Колпачок снимайте аккуратно, легче всего вот таким способом, постукивая потихоньку.

Задний ступичный подшипник принято считать расходником. Поэтому элемент обычно нуждается в замене каждые 80 000-100 000 км пробега. Но замена подшипника задней ступицы – несложная операция. Поэтому её можно выполнить и самостоятельно.

Признаки неисправности детали

Основным признаком скорого выхода из строя подшипника является гул при движении. Гудит с той стороны, где элемент начинает ломаться. Также может быть и люфт колеса. Правда, самостоятельно заметить его при движении сложно. Поэтому, если что-то загудело, нужно на скорости не более 15 км/ч сделать резкий поворот. Если звук пропал, неисправная деталь находится с другой стороны. В таком случае следует повернуть в другую сторону, чтобы убедиться в своих догадках.

А правильнее всего определить поломку, подняв машину на подъёмник и прокрутив колёса на каждой из сторон. Гулкий звук покажет, где именно сломалось.

В особо запущенных случаях водитель может услышать во время езды скрежет и хруст. Это говорит о том, что колесо может вот-вот отвалиться, а подшипник совсем развалился. В такой ситуации дальнейшее движение запрещено. Поэтому лучше не доводить до этого, а менять деталь гораздо раньше, при первых проявлениях гула.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно поменять ступичный подшипник, потребуются:

новый подшипник;
домкрат;
набор инструментов;
деревянные или иные упоры для колёс.

Порядок действий

Производить операцию можно, как в гараже, так и на улице. Главное – поставить автомобиль на ровную поверхность. Рычаг механической трансмиссии при этом должен стоять на первой передаче.

Перед началом работ следует ослабить гайки колеса и поднять авто домкратом как можно выше с той стороны, где будет выполняться замена. Под заднюю часть подложить опору, на которую затем домкратом опустить кузов, и снять колесо.

Менять эту деталь можно тремя способами:

Стандартный способ

Алгоритм его выполнения таков:

Снять тормозной диск или барабан, а иногда – ещё и суппорт.
При помощи отвёртки и зубила снять колпачок с центральной ступичной гайки, а также шплинт. Для удаления последнего потребуются пассатижи.
Отсоединить прижимную шайбу.
Удалить ступицу с подшипником, используя молоток. Также можно воспользоваться монтировкой.

Обычно метод применяют, если необходимо поменять не только подшипник, но и саму ступицу.

Метод с использованием съёмника

Он во многих случаях помогает сэкономить. Ведь он позволит заменить лишь неисправную деталь. Для этого нужно:

Вывести полуось из отверстия кулака ударным молотком, установленным на ступичные шпильки.
Вытащить из гнезда стопорное кольцо подшипника.

Способ с прессовочным станком

Он считается самым удобным и эффективным, если следует поменять лишь подшипник. Он заключается в удалении старой детали путём давления прессом. После этого можно запрессовывать в ступицу новый элемент.

Вне зависимости от выбранного способа, после замены, необходимо установить все снятые детали обратно на автомобиль. Работа выполнена!

Как продлить жизнь ступичного подшипника

Для того, чтобы элемент служил дольше, не стоит на большой скорости ездить по плохим дорогам. Не следует устанавливать на машину шины и диски иных размеров, чем рекомендует производитель. Нежелательно слишком резко разгоняться, если в этом нет необходимости.

Читайте также: