Замена задних колодок ниссан санни
Обновлено: 30.06.2024
Пожалуй, максимально-подробный видеомануал по замене (съему) задних колодок и регулировке ручника Nissan Almera .
В этом видео я показываю как можно самому заменить задние колодки барабанных тормозов! Менял я первый раз,и .
Привет братва, В этом видео крайне намучался с установкой колодок, но обожаю то ощущение когда ты всё сделал сам, .
Всем привет ребят Я решил сдать автомобиль в аренду и посмотреть сколько можно заработать на сдачи автомобиля .
Тут инструкция, кому надо, как быстро и без гемороев все сделать. Потому что лучше такие вещи делать самому, чтобы .
Мои колодки Kashiyama K1247 Выбрал потому что по цена тире качество соответствуют. Рекомендации. Хорошие:ATE .
И сейчас будет замена задних колодок и принципе с этим же пробегом у меня будет замена задних стоек а теперь пойдем .
Наглядные подсказки сведения тормозных колодок. Что применить для снятия барабана если он не снимается и как его не .
Всем привет когда вчера хотел снять видео по замене колодок задних суккот дождь был вчера крепится не хотел камеру .
Замена передних колодок за 5 минут. В этом видео расказывается про то как поменять передние колодки на ниссан ноут .
Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Замена тормозных колодок. Как заменить тормозные колодки.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ Колодок ВАЗ 2109, 2114,2110, 2111, 2112, 2115, Приора, Гранта, Калина Замена задних .
Порядок снятия заднего тормозного суппорта. Восстановление свободного хода заклинившей направляющей. Замена .
Так всем привет сегодня у нас замена колодок задних пока еще не кушал как полкрепости вала гайки и. Мы. Будем снимать .
10 — отжимной рычаг; 11 — отжимная тормозная колодка; 14 — нижняя стяжная пружина колодок; 15 — пружина механизма автоматической регулировки зазора; 16 — тормозной барабан; 17 — прижимная тормозная колодка; 18 — механизм автоматической регулировки зазора; 19 — верхняя стяжная пружина колодок
2 — нижняя стяжная пружина; 3 — верхняя стяжная пружина; 4 — стойка с прижимной пружиной и чашкой; 5 — колодка тормозная разжимная;
6 — колодка тормозная прижимная; 7 — механизм автоматической регулировки зазора; 8 — колесный тормозной цилиндр
Поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте ее на подставки. Снимите колеса, отметив их положение относительно ступиц. Опустите рычаг стояночной тормозной системы. С наружной части тормозного щита с помощью отвертки, вставленной в специальное отверстие, отожмите рычаг автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками. В технологические отверстия заверните два болта М8х1,25 (рис. 7.9) и, равномерно затягивая их, снимите тормозной барабан с колодок.
Снимите со ступицы защитный колпачок, выньте шплинт и отверните гайку крепления ступицы. Снимите ступицу. Снимите пружину механизма автоматической регулировки зазора. Отсоедините и снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок. Снимите опорные стойки тормозных колодок в сборе. Отсоедините трос привода стояночного тормоза. Снимите прижимную тормозную колодку, затем отжимную колодку. Выньте механизм автоматического регулирования зазора. Отсоедините трубопровод от колесного цилиндра, приняв меры против вытекания тормозной жидкости.
Сборку производите в порядке, обратном разборке. По окончании сборки удалите воздух из системы гидропривода и отрегулируйте привод стояночного тормоза.
Каждый раз при замене тормозных колодок заменяйте возвратную и нижнюю стяжную пружины, так как они постоянно подвергаются нагреву и охлаждению при работе тормозов, в результате чего могут потерять упругость и не полностью отводить тормозные колодки от тормозного барабана.
Для того чтобы не перепутать детали левого и правого задних тормозных механизмов, замену тормозных колодок производите сначала с одной стороны, затем с другой.
Рис. 11.23. Детали барабанного заднего тормозного механизма: 1 – защитный чехол; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – штуцер прокачки; 5 – рабочий тормозной цилиндр; 6 – пружина; 7 – манжета; 8 – поршень; 9 – защитный чехол; 10 – регулировочная планка; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – рычаг стояночного тормоза; 13 – С-образный зажим; 14 – Е-образное стопорное кольцо; 15 – рычаг автоматической регулировки; 16 – пружина рычага автоматической регулировки; 17 – пружина фиксации колодки; 18 – элементы фиксации тормозной колодки; 19 – нижняя стяжная пружина; 20 – возвратная пружина; 21 – передняя тормозная колодка
Маркером или краской отметьте взаимное положение тормозного барабана и ступицы, чтобы при установке тормозного барабана не нарушилась балансировка.
Рис. 11.24. Уменьшение длины регулировочной планки для отвода тормозных колодок от тормозного барабана
С обратной стороны защитного кожуха заднего тормоза снимите заглушку и через открывшееся отверстие отверткой и крючком вращайте зубчатое колесо регулировочной планки для уменьшения длины регулировочной планки, в результате чего тормозные колодки отойдут от тормозного барабана (рис. 11.24). Снимите тормозной барабан.
Снимите тарелку пружины фиксации передней тормозной колодки, нажав на тарелку и повернув ее на 90° (рис. 11.26).
Отсоедините возвратную пружину от задней тормозной колодки и снимите ее и регулировочную планку (рис. 11.28).
Рис. 11.30. Снятие С-образного зажима крепления рычага автоматической регулировки к задней тормозной колодке
Снимите С-образный зажим и отделите рычаг автоматической регулировки от задней тормозной колодки (рис. 11.30).
Снимите стопорное кольцо и отделите рычаг стояночного тормоза от задней тормозной колодки (рис. 11.31).
Установите рычаг стояночного тормоза на штифт задней тормозной колодки и закрепите его новым Е-образным стопорным кольцом.
Установите рычаг автоматической регулировки на штифт задней тормозной колодки и закрепите его новым С-образным стопорным кольцом.
Установите регулировочную планку на заднюю тормозную колодку, затем зацепите возвратную пружину за отверстие колодки (рис. 11.33).
Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на защитный кожух заднего тормоза в местах его контакта с тормозными колодками.
Установите заднюю тормозную колодку на место, пропустите через колодку штифт, установите пружину и закрепите пружину тарелкой, нажав на тарелку и повернув ее на 90°.
Установите на колодки нижнюю возвратную пружину, затем установите переднюю тормозную колодку на место, пропустите через колодку штифт, установите пружину и закрепите пружину тарелкой, нажав на тарелку и повернув ее на 90°.
Соблюдая осторожность, очистите внутреннюю поверхность тормозного барабана от тормозной пыли и грязи. Очистите наружную поверхность тормозного барабана и проверьте на очевидные признаки износа или повреждений, наличие трещин вокруг отверстий под болты крепления колеса. При необходимости замените барабан. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Значение максимально допустимого внутреннего диаметра тормозного барабана нанесено на внутреннем фланце барабана.
Установите тормозной барабан на ступицу заднего колеса. Отверткой, вставленной через отверстие с обратной стороны защитного кожуха заднего тормоза, вращайте зубчатое колесо регулировочной планки, пока тормозные колодки не затормозят тормозной барабан, затем поверните в обратную сторону зубчатое колесо на столько, чтобы тормозной барабан вращался свободно. Заглушкой закройте отверстие в защитном кожухе заднего тормоза.
Несколько раз затяните рычаг стояночного тормоза, чтобы отрегулировать положение задних тормозных колодок.
Что понадобится:
Собственно сами колодки. Заказывал на Экзисте.
Пара болтов, скорее всего М6 (ключом на 14 крутил), WD-40, плоская отвертка, тряпки на протирку.
Итак, снимаем колесо и на тормозном барабане между шпильками видим два отверстия с резьбой.
Забрызгиваем WD-шкой места соединения барабана со шпильками и в центре. Мин 5 даем на откисание. Далее закручиваем болты в отверстия и начинаем затягивать равномерно.
Когда барабан соскочит на пару миллиметров (будет слышен характерный металлический щелчок), болты можно дальше не крутить, даже можно чуть ослабить. Далее руками стараемся снять барабан, покручивая его. Нужно следить, чтобы колодки стояли на месте, а не шли вслед за барабаном. Именно поэтом надо снимать барабан руками, а не просто крутя болты.
Итак, барабан снят и видим вот такую картину
Перед тем как снимать колодки, внимательно смотрим как все стоит, запоминаем где какие пружинки, какая колодка левая, какая правая, а лучше все зафотографировать, дабы потом чего. Смотрим, нет ли подтеков из тормозных цилиндров.
Запомнили, зафотографировали, снимаем колодки. Потом все можно протереть с карбклинером, чтобы чистенько было.
Берем новые колодки и немного стачиваем края. Как то в передаче Махинаторы (на Discovery Channel) сказали, что на новых колодках нужно так немного сточить края, чтобы при торможении не было противного скрипа. Дело не хитрое, 2 мин работы напильником на каждую колодку.
Вот что получилось: колодка сверху уже обработана напильником
Переставляем механизм ручного тормоза на новую колодку, предварительно все протерев и собираем все в обратном порядке и получаем вот такую красоту
Чтобы барабан встал на новые колодки без проблем, советую полностью свести механизм регулировки тормоза. Это такие "вилочки" с такой "часовой" шестеренкой
После установки барабана нужно развести колодки и отрегулировать ручной тормоз. Делается это через овальное окошко, которое закрыто резиновой заглушкой со стороны амортизатора.
Берем какой либо источник света, засовываем голову в колесную арку, вынимаем заглушку, еще больше изгибаемся буквой ЗЮ, чтобы одной рукой светить в овальное окошечко, а другой рукой, отверткой начинаем вращать ту самую "часовую" шестеренку. Щелчков 10-15 услышали, покрутили барабан, потом подняли ручник на 4 щелчка, покрутили барабан. Выполняем эту процедуру до тех пор, пока при поднятом ручнике на 4 щелчка, барабан уже невозможно было провернуть руками.
Потом НЕ ЗАБЫТЬ поставить резиновую заглушку на место. На втором колесе я забыл поставить. Вспомнил об этом уже дома, лежа в ванне. Пришлось после ванны ехать назад в гараж и возвращать заглушку на место.
Все те же самые процедуры выполняем со вторым колесом.
Удачи в ремонте.
И что, после замены колодки перестанут примерзать? Сомневаюсь.
Да и как-то не серьёзно, человек не знает какие болты вкручивать,
"Пара болтов, скорее всего М6 (ключом на 14 крутил)", кстати болты для этого на М8 нужны, а статья на главной странице форума.
Сплошная "деза". Стыдоба.
Куда модераторы смотрят?
Да они здесь и не валялись.
Ну во-первых статья преимущественно для новичков Санниводов, которые еще не могут по запаху выхлопа определять почему скрепит левое переднее колесо, как наверно делает всезнающий гуру ниссаностроения awast.
Во вторых, ни слова в статье не сказано, про то, что после смены колодок, они не буду примерзать.
В третьих, ну вот беда у меня есть, не могу я запомнить градуировки типов и размеров резьбы. Уж простите неуча, уважаемый Awast.
И в последних, у нас тут не научный форум, чтобы выкладывать исключительно новые, никем еще не ремонтированные опытные статьи. Мы тут делимся ОПЫТОМ. И Я надеюсь, для кого нибудь эта статья будет полезна.
А Вы, уважаемый Профессор awast , очень часто даете критические замечания, не отрицаю, много советов по сути, но создается впечатление, что они чисто теоретические, т.к у Вас в подписи даже не написано каким авто Вы владеете и я не нашел Ни одной Вашей статьи по ремонту. Толькой 540 комментариев. И прежде чем кому то писать "Фу фу, как стремно написано" хоть раз бы поделились своим Практическим опытом в виде статьи.
1.MITSUBISHI MINICA
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH
3.ВАЗ 2106
4.BYD Flyer
5.NISSAN SUNNY-03/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 .
6.TOYOTA VISTA-92/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010 .
добавлю, что можно не корячиться через окошко разводя пластину между колодок, если нет ямы например, достаточно сидя в машине поработать ручником, он самозатягивающийся, т.е. при износе колодок натяжение регулируется автоматически, т.е. та же трещотка которую крутишь в окошке, благодаря механизму крутится и от ручника, только может чуть дольше. на сколько помню, на санях должно быть 6-7 щелчков, больший ход, чтобы колодки не подклинивали в барабане, мало ли одна отошла, а другая ещё прижата.
Astra GTC 1.8 MT Cosmo
Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан
Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)
chas30, а тебе хотелось бы, чтобы все хлопали в ладоши и в воздух чепчики бросали?
И если у тебя в подписи есть авто, которым ты владеешь, то твои познания из теоретических автоматически становятся практическими?
awast, если взял в руки гаечный ключ и открутил гайку, теоретический опыт воплотился в практический. Вот я своим практическим опытом и поделился. Для тебя он может и кажется примитивным, поэтому и оплевал ты его, а для тех кто будет своими руками делать ремонт своего авто впервые, думаю, статья будет полезна.
А ты, awast, вместо того чтобы писать фу фу и отрицательные отзывы, хоть раз бы поделился практическим опытом. Да, матчасть ты знаешь на 5, но в практике есть Тонкости, которые порой теорию сводят к нулю.
Ну если у тебя есть чепчик, буду не против, если ты его будешь подбрасывать
Полезно, для новичков, плюс новые интересные ньюансы, типа стачивание краёв.
+1 репутация.
И что, после замены колодки перестанут примерзать? Сомневаюсь.Да и как-то не серьёзно, человек не знает какие болты вкручивать, "Пара болтов, скорее всего М6 (ключом на 14 крутил)", кстати болты для этого на М8 нужны, а статья на главной странице форума. Сплошная "деза". Стыдоба.Куда модераторы смотрят? Да они здесь и не валялись.
Колодки перестанут примерзать, если без необходимости ручник не юзать в морозы
Про болты, автор не помнит, потому и написал "по-моему", что допустимо, я менял трижды и не помню какая там резьба.
Ну и, конечно, не сплошная "деза", а, скорее её отсутствие.
Критика - здоровый элемент дискуссии, я скорее за, чем против, но здесь больше попахивает оскорблением автора.
При этом chas30 написал уже много статей помогающих людям, а Вы не одной, поэтому, прошу воздержаться от таких негативных откликов, особенно в сторону модераторов, коим, кстати, Вы являетесь.
Возьмите и отредактируйте статью, если есть явные ошибки.
Слава, спасибо за репу и поддержку.
В начале статьи писал про подмерзание колодок и свободный ход ручки ручника. Действительно подмерзали колодки, но. тут температура у нас на улице 0, ручник дергаю, отпускаю, а ручка снова свободно ходит. хотя машина на нейтралке катится под уклон. Потом заметил, что раз от раза, как будто что то клинит в самой ручке, где то внутри. Возможно что то там закусывает, ну или примерзает, не знаю. надо разбирать и глядеть. Как разберусь, отпишу.
Спасибо за статью. Пригодилась.
Заскрипели, засвистели тормоза. Думал, что всё, колодки стёрлись, пора менять. Кто знает, сколько прежняя хозяйка на них ездила!? Уже и новый комплект Кашиямы приобрёл.
Полез. разобрал. А там колодки как новые стоят!
Просто почистил, помазал.
Отсюда пара вопросов:
1. Это что, получается края колодок так скрипят?
2. А как узнать, когда время придет их менять? Пискунов же там нет.
-=Michael=- , 1. Скрип может и от камушка попавшего между колодкой и барабаном.
2. Узнать просто. Два раза в год снимай тормозной барабан и делай ревизию. Либо жди когда накладки на колодках сотрутся и услышишь жудкий металлический скрежет при торможении. Это металлическая основа колодок будет шоркать барабан.
По поводу того, что ручник примерзает (в мороз колеса блокируются, и ручник примерно на 1/3 двигается без усилий, а дальше чувствуется, что идёт нагрузка. ). У меня такое было в межсезонье, когда днём лужи, а ночью мороз. Зимой такой беды не было, т.к. воды нет;))) (Просто у нас зимы суровые)
Боролся с этим так: снял тормозные тросики с ручника, срезал наружные трубки из пластика (на них были коцки) и обнаружил заломы в металлической оплётке, через которые и попадала вода во внутрь. Затем эти заломы закрутил изолентой. И приступил к промывке тросика, промывал нагретым декстроном (от нагрева у него повышается текучесть), до тех пор, пока он с другого конца не начал чистый выливаться. После этого взял резиновый шланг такой же длинны, как тросик, распустил его повдоль, затолкал во внутрь силикон (побольше, от души;) ) потом этот шланг с силиконом одел на тросик, стянул в нескольких местах пластиковыми стяжками и оставил застывать. Когда силикон застыл полностью - срезал лишнее и стяжки. Для красоты одел сверху шланга термоусадку и усадил её.
Из минусов только то, что тросик стал толще по диаметру и пришлось немного разогнуть крепления тросика.
Вот такая вот история. Фотки были, но, к сожалению, не сохранились.
"Не важны тонкости, важен сам процесс"
Конечно в любом деле у нас главное процесс))) Если что-то не идет - кувалда рулит)))
1. При попытке снятия барабана надо снять с ручника (при этом не забыть про безопасность и подставить противооткатные упоры, если вы работаете не на подъемнике);
2. Не надо никуда брызгать ВД! Уж тем более на шпильки, барабан на них не сопрягается, он центрируется ступицей;
3. Как правило, барабан снимается и сам нормально. Попробуйте провернуть барабан и убедиться, что колодки не задерживают его. Если это не так, попробуйте постучать в разных местах по окружности (не надо стучать сильно - барабан чугунный, может треснуть). Это часто помогает колодкам отойти;
4. Бывает так, что барабан не контактирует с колодками и вращается свободно, но не снимается. И даже с помощью болтов вы его не снимете. Это происходит тогда, когда барабан имеет существенную выработку (стираются не только колодки) - образуется бортик и колодки за него цепляются. При попытке снять барабан болтами - разворотите весь механизм! (тут тонкости не важны, да? :) ). Поэтому придется уже на этом этапе снимать резиновую заглушку, изгибаться буквой ЗЮ и сводить колодки.
После снятия барабана, обратите внимание, есть ли бортик на краю. А также аккуратно стукнуть молотком по подвешенному барабану - звенит, значит целый (принцип проверки фарфоровых чашечек на целостность).
Читайте также: