Замена задних пружин мазда сх 7

Обновлено: 04.05.2024

У моего друга с задней пружиной на мазде СХ-7 до сих пор проблем не было ) Надо было ему приобретать новый генератор за счет того сервиса в котором сломали щетку!

Мне приятель сказал и без задней пружины на cx-7 много чего поломалось, Прошёл ещё год после последнего вопроса про пневму) поэтому повторюсь. Как сейчас чувствуют себя подушки? И с какую массу они выдерживают?

Автор ты . если за машиной следить твои слова то она походит!а с другими авто не так. за ними че следить не надо?это что был обсер ровера?у меня он уже 3 года,сменил 7 владельцев,и никаких проблем особых я не с ним не пережил,такая же машина как и все,тебе только ауди и фольксваген делать,вы ютубослесаря на большее не способны.

Поменял вчера, пробег 80000,но менял фильтр, и залили масло на сто 4700, залил тоже fz, но у меня слилось красное. Как то так.

У приятеля и без задней пружины на мазде много чего полетело >) из оригинальных рычагов лансера десятины - хрен ты ее молотком выбьешь, и хрен забьешь. Я думал от пресса гидравлического (ручного) ручку сломаю. На ней повиснуть можно. Но за инфу все равно респект)

А не подскажете если разварки делать на москвич 412 сколько железку добувит 5 см или 6 см или 7 ну чтоб не цепляло, подскажите щеглу )) Редкие геморрои с задней пружиной не особо напрягают!

спасибо тоже такое нужно попробовать! Мне друг сказал на mazda cx-7 и без задней пружины полно чем руки занять :)

Все хорошо но я бы добавил.Посадочные места колодки там где металлические пластинки нужно очистить и смазать спецсмазкой, тыльные стороны колодок тоже смазать и поставить антискрипные пластинки, скоба куда входят направляющие хорошо промыть солярой или другой жидкостью и набить новую спецсмазку то чем вы смазывали не подходит, ну и по хорошему поменять ремкомплект суппорта так как резинки со временем становятся сухими и не эластичными.

Саня привет патрол долго не ходит так как они их не выпускают а покупают у других фирм и клеют свой логотип. Цена за стойку в ранее 2800-3100. Что мешает людям брать орегинал цена вопроса 5700-5900. Постоянные трудности с задней пружиной совсем достали,

даааа . такой бред редко увидешь. у тебя из салона асфальт видно,а ты ей ц.т.занижаешь. оле нь. что ещё сказать.

. вы автолюбители, серу не знаете. У моего приятеля и без задней пружины на цх-7 полно чем руки занять )

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь

В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.

Немного истории

В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.

Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.

На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США

Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".

На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09

После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.

Двигатель

У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.

Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".

Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.

При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.

В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.

К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.

Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.

Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.

Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.

А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.

Трансмиссия и тормоза

Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.

Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.

А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.

Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.

Ходовая часть

Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.

Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.

Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).

Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.

Кузов и салон

В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.

Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.

В движении

Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.

Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.

Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.

С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.

Что в итоге?

Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.

Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.

А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.

Комментарии по теме Замена задних пружин Mazda CX-7

Кучук написал(а)
А нижний болт смазать солидолом слабо. Потом кто откручивать будет, когда он приржавеет.

Уайт написал(а)
сегодня померил, у меня с пассажиром и водителем около 2-3 см. спереди не знаю резать жалко (

Павлина написал(а)
. с крышкой багажника очень умно! Хороший порыв ветра и . крышке багажника или её кронштейнам! Взападло вручную открыть,страшно запачкаться,это . я . Можно аккуратно руками открыть и не запачкаться. Да и вообще,вы мужики или . девочки? Запачкаться страшно.

Норик написал(а)
Привет Колюня! Сегодня тоже этим вопросом занимался, правда не стал судьбу испытывать на морозе и по упрощёнке сделал. Вакуумным насосом с бочка забрал, новое залил и так 3 раза. Хоть частично освежил примерно 1200мл Мопар атф-4 там такое было и не стал мешать поэтому. Спасибо за видио

Айза написал(а)
пустопорожний . пацанячий. каждая модель у каждой марки все лучше и лучше. что ж вы тогда нло до сих пор не сделали) настохерело уже.

Арианна написал(а)
Здравствуйте,по дскажите пожалуйста. У меня Ауди а4 б5,поменял пружины заказал на экзисте. На старых не было цветных меток,заказал на угад. Поставил их и колесо не в арке,жопу задрало. Старые дурак выкинул. Как быть не знаю,смотрел какие должны быть о задних пружинах не нашёл информации. Может вы что посоветуете?

Reynaldo написал(а)
ты сделай развал, день поезди а потом померей насколько поднялось и вообще, как долго это всё проходило?

Принцесса написал(а)
Как понять что диск раскололся если сцепление гидро(cbr1000f) и каковы признаки износа сцепления(опять таки на гидро а не на троссе)

Ивано написал(а)
И стала выглядеть она как будто ей дали пинка под зад и при этом она еще встала на дыбы. Ужасно. Я не понимаю зачем вообще люди покупают их, как и фокусы 2, 3 - это машины не для наших дорог, хотя в целом они не плохие, но..увы.

Адриана написал(а)
Спасибо. Интересный ролик и полезный. Мне советуют ставить японские пружины, а не корейские. Каково Ваше мнение по этому вопросу?

Antor написал(а)
Есть такой прикол по поводу видео на ютубе. ' ребята хоть что то делают'. вы именно хоть что то делаете. ну и на том спасибо)

Амелия написал(а)
У меня на Кайроне передние высота 49.а задние 54. Я хотел бы перед преподнять проставки поставить,а толщина проставки 20мм или 30мм как вы думаете,какие надо.

Работа показана на примере снятия и уста­новки левого амортизатора. Правый амор­тизатор снимается и устанавливается ана­логично.

1. Откройте лючок в боковой облицовке багажного отделения над верхней опорой амортизатора.

2. Отверните две гайки крепления верх­ней опоры амортизаторной стойки к кузо­ву (для наглядности боковая облицовка ба­гажного отделения снята).

4. Приподнимите заднюю часть автомо­биля, установите ее на надежные опоры и снимите заднее колесо.

5. Выверните болт крепления амортиза­тора к заднему рычагу и извлеките болт.

6. Утопите шток амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.

7. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку штока амортизатора.

10. . и верхнюю опору амортизатора.

11. Проверьте состояние резиновой втул­ки верхней опоры. На втулке не допускаются:

— признаки старения, трещины;

— одностороннее выпучивание резиново­го массива.

При обнаружении указанных дефектов замените опору.

12. Снимите со штока верхнюю шайбу за­щитного чехла.

14. . нижнюю шайбу защитного чехла.

16. Замените неисправные (поврежден­ные) детали.

17. Установите амортизатор в вертикаль­ное положение и несколько раз до упора опустите, и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амор­тизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости.

Данная проверка работы амортизатора при­близительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в авто­сервис.

18. Соберите и установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, об­ратном разборке и снятию.

Mazda CX 7 замена задних стоек и втулок стабилизатора , замена салонного фильтра .
передние стойки амортизаторов / Mazda CX7
усиливаем заднюю подвеску / Mazda CX7

Задняя подвеска Mazda CX-7 с 2006 года (рестайлинг 2009)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mazda CX-7 , ремонт карданных валов Mazda CX-7 , дифференциал Mazda CX-7

3. Задняя подвеска

1. Амортизатор
2. Винтовая пружина
3. Верхний рычаг подвески
4. Нижний рычаг подвески
5. Поперечный рычаг подвески
6. Продольный рычаг подвески
7. Стабилизатор поперечной устойчивости
8. Стойка стабилизатора
9. Поперечина

Амортизатор

Снятие и установка

1. Снять детали, указанные на рисунке ниже.

1. Гайка
2. Амортизатор
3. Гайка креплений штока плунжера
4. Держатель
5. Втулка
6. Амортизатор

• подпереть заднюю ось домкратом;

• снять крышку сервисного отверстия со стороны боковой облицовочной панели багажного отделения;

2. Установка выполняется в обратной последовательности.

Винтовая пружина

Снятие и установка

1. Поднять продольный рычаг подвески с помощью домкрата.

2. Ослабить внутренние и наружные болты крепления поперечного рычага подвески.

3. Подпереть нижний рычаг подвески домкратом.

4. Ослабить внутренний болт крепления нижнего рычага подвески.

5. Ослабить наружный болт крепления верхнего рычага подвески.

6. Медленно опустить вниз домкрат, затем снять винтовую пружину.

Внимание:
Неосторожное снятие пружины может привести к травмам или детальному исходу, т.к. пружина находится под давлением.

7. Установка выполняется в обратной последовательности. Чтобы установить винтовую пружину:

• установить домкрат под нижним рычагом подвески (см. рисунок выше), затем медленно сжать пружину;
• ввернуть болт (с наружной стороны) крепления нижнего рычага подвески;
• поднять продольный рычаг подвески с помощью домкрата;
• ввернуть болт (с наружной стороны) крепления верхнего рычага подвески с моментом 75.5 – 102 Н·м;
• ввернуть болты (с наружной и внутренней стороны) крепления продольного рычага подвески с моментом 75.5 – 102 Н·м.

Нижний рычаг подвески

Снятие и установка

1. Снять промежуточную выпускную трубу.

2. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.

3. Снять детали согласно рисунку ниже.

1. Винтовая пружина
2. Болт (с внутренней стороны нижнего рычага подвески)
3. Нижний рычаг подвески
4. Упор

4. Установка выполняется в обратной последовательности.

5. Проверить углы установки колес и, при необходимости, отрегулировать.

Поперечный рычаг подвески

Снятие и установка

1. Поднять продольный рычаг подвески с помощью домкрата.

Примечание:
Поднятие продольного рычага подвески уменьшит нагрузку на сайлент-блоки, что облегчит снятие.

2. Снять поперечный рычаг подвески.

3. Установка выполняется в обратной последовательности согласно рисунку ниже.

4. Проверить углы установки колес и, при необходимости, отрегулировать.

Верхний рычаг подвески

Снятие и установка

1. Поднять продольный рычаг подвески с помощью домкрата.

2. Снять верхний рычаг подвески, как показано на рисунке.

3. Установка выполняется в обратной последовательности.

4. Проверить углы установки колес и, при необходимости, отрегулировать.

Продольный рычаг подвески

Снятие и установка

Внимание:
В первую очередь необходимо снять датчик ABS. При выполнении работ во избежание ошибок в системе важно, чтобы цепь проводки не разомкнулась. После снятия зафиксировать датчик в надежном месте, чтобы избежать поломок при снятии деталей подвески.

2. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.

4. Снять детали, указанные на рисунке ниже с учетом следующего:

Примечание:
Для полноприводных автомобилей необходимо также отвернуть контргайку крепления приводного вала.

1. Датчик ABS
2. Трос стояночного тормоза
3. Тормозной суппорт
4. Тормозной диск
5. Нижний болт крепления амортизатора
6. Наружный болт крепления поперечного рычага подвески
7. Наружный болт крепления верхнего рычага подвески
8. Продольный рычаг подвески, ступица и стояночный тормоз
9. Ступица колеса
10. Стояночный тормоз
11. Продольный рычаг подвески*

• не отсоединять датчик ABS и проводку от продольного рычага подвески;

• прежде, чем вывернуть нижние болты крепления амортизатора и болты крепления поперечного и верхнего рычагов подвески необходимо подпереть продольный рычаг подвески с помощью домкрата;
• для полноприводных автомобилей: чтобы снять продольный рычаг подвески, необходимо зафиксировать его домкратом, затем отделить приводной вал задней оси от ступицы

5. Установка выполняется в обратной последовательности.

Примечание:
Прежде, чем ввернуть болты крепления поперечного и верхнего рычагов подвески необходимо подпереть продольный рычаг подвески с помощью домкрата.

6. Проверить углы установки колес и, при необходимости, отрегулировать.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка

1. Снятие и установка стабилизатора выполняется согласно рисунку ниже.

1. Стойка стабилизатора
2. Кронштейн
3. Сайлент-блок
4. Стабилизатор поперечной устойчивости

• метки на стабилизаторе должны быть направлены вправо;

• совместить метки с сайлент-блоком;

• белая метка стойки стабилизатора должна быть направлена влево.

Примечание:
Проверка технического состояния стойки стабилизатора передней и задней подвески выполняется аналогично (см.выше).

Меняем задние стойки на MAZDA CX-7.

Замена стоек /тяг/ стабилизатора мазда сх 5. Как поменять тяги стабилизатора на MAZDA CX-5Подробнее

Замена сайлентблоков задних рычагов на Мазда СХ-7!Подробнее

Замена задних сайлентблоков на Mazda cx-7Подробнее

Замена задней ступицы на Мазде СХ-7Подробнее

задняя подвеска mazda CX-7Подробнее

Замена сайлентблоков задних амортизаторов на мазда СХ 7Подробнее

Замена задней ступицы Mazda CX7. Как поменять ступичный подшипник мазда сх7😄Подробнее

Mazda CX-7 замена задней ступицы и обслуживание тормозов.Подробнее

Замена задних амортизаторов. МаздаПодробнее

Ремонт ходовой части Mazda cx-7Подробнее

АКПП замена заднего сальника кВ / Mazda CX7Подробнее

Замена тормозных дисков и тормозных колодок Mazda CX-7.Подробнее

Мазда СХ-7 альтернативная передняя стойка (Омск)Подробнее

усиливаем заднюю подвеску / Mazda CX7Подробнее

передние стойки амортизаторов / Mazda CX7Подробнее

Мазда CX-7 замена переднего ступичного подшипника (Омск)Подробнее

Замена тяг стабилизатора. Mazda CX-7Подробнее

Ремонт задней подвески МАЗДА СХ-7 (начало)Подробнее

Замена задней ступицы Mazda CX-7 Часть 1Подробнее

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Работа показана на примере снятия и уста­новки левой пружины задней подвески. Пра­вая пружина задней подвески снимается аналогично.

2. Приподнимите заднюю часть автомо­биля, установите ее на надежные опоры и снимите заднее колесо.

3. Удерживая палец ключом- шестигран­ником от проворачивания, отверните гайку верхнего крепления стойки стабилизатора и отсоедините стойку стабилизатора от кронштейна на заднем поперечном рычаге задней подвески.

6. Установите пружину задней подвески в порядке, обратном снятию.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Работа показана на примере снятия и уста­новки левого заднего поперечного рычага задней подвески. Правый рычаг снимается и устанавливается аналогично.

2. Приподнимите заднюю часть автомо­биля, установите ее на надежные опоры и снимите заднее колесо.

3. Удерживая ключом- шестигранником от проворачивания, отверните гайку верх­него крепления стойки стабилизатора и от­соедините стойку стабилизатора от крон­штейна на заднем поперечном рычаге за­дней подвески.

4. Отверните гайку крепления, удержи­вая вторым ключом от проворачивания

шарнир, и отсоедините стойку датчика ав­томатического корректора света фар от кронштейна на заднем поперечном рычаге задней подвески.

5. Выверните болт крепления и отсоеди­ните задний поперечный рычаг от продоль­ного рычага задней подвески.

6. Снимите пружину задней подвески.

7. Пометьте расположение регулировоч­ного болта на поперечине задней подвески.

8. Удерживая болт крепления заднего по­перечного рычага к поперечине задней подвески, отверните гайку.

11. . и извлеките эксцентриковый болт.

12. Снимите задний поперечный рычаг задней подвески.

13. Осмотрите рычаг. При наличии де­формаций, износа и повреждений резино­металлического шарнира (сайлентблока) или самого рычага, замените рычаг в сборе с шарниром,

14. Установите задний поперечный рычаг задней подвески в порядке, обратном сня­тию.

Ремонт задней подвески МАЗДА СХ-7 (начало)
усиливаем заднюю подвеску / Mazda CX7
Mazda CX 7 замена задних стоек и втулок стабилизатора , замена салонного фильтра .

Читайте также:

  
• Моновпрыск тойота 4s fi неисправности
  
• Тойота камри распиновка абс
  
• Где находится бачок гура тойота авенсис
  
• Регулировка капота тойота камри 40
  
• Как снять обшивку передней двери на тойота карина ат 211