Замена задних пружин ниссан альмера н15
Обновлено: 04.07.2024
Все по теме Замена задних пружин Nissan Almera Classic
Это конечно пиз-ец какой-то, хитровые-анно надо полмашины разобрать. сам без помощника даже не стану и начинать. На САМАРАХ один без проблем.
спасибо хоть кто-то дал нормальное объяснение в чем разница и сравнение,спасибо вам огромное за ваш труд.
Сайлент блоки лучше затягивать на машине, которая стоит уже не колёсах, да ещё и с лёгкой нагрузкой имитирующей пассажира на переднем сидении.
ДавычЁ ребята! На полуость накидывается щиток, потом сальник наружный, потом подшипник, потом запорная втулка, которую греть до синевы и бросать на подшипник надо, она сама должна сесть на место, в чулке ставим сепаратор, потом сальник внутренний. Сам летом 2016 года менял подшипник на эскудо, все тоже самое, почему нет наружного сальника непонятно, ну а забивание холодной втулки это нонсенс.
Ниссан Альмера, да ещё и первого поколения, – это как раз тот автомобиль, который сам бог велел обслуживать своими руками. Тем более что с момента схода с конвейера первого экземпляра этой машины прошло целых двадцать лет, а последнего – пятнадцать. За этот срок большинство Альмер уже подверглись суровому и беспощадному анализу как слесарей-энтузиастов, так и настоящих профессионалов.
Чуть-чуть истории
В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.
Двигатель
Ходовая часть и тормоза
Признаюсь честно, как на духу: такой выносливости от подвески Ниссана я не ожидал. Тут до сих пор почти всё стоит с завода. Кроме разве что пыльников. И если на ШРУСах они целые, то на заднем амортизаторе ему быстро настал конец. Но даже если вдруг подвески потребуют ремонта, то вырывать у спящего дедушки золотые зубы не нужно: цены на запчасти не слишком высокие. Однако есть тут одна хитрость, происхождение которой не смог объяснить даже специалист СТО. Речь идёт о замене шаровых.
Кузов и салон
Если ещё не купили себе такую машину, но планируете, то при выборе стоит очень тщательно проверить все скрытые полости или хотя бы рукой залезть в колёсные арки, под задний бампер и пороги. А уж если беда успела пробиться на свет божий, то менять кузов можно и по частям: порог стоит 1 500 рублей, переднее крыло – 2 000-2 500, а сзади можно обойтись полумерами. В продаже имеются вставки, поэтому есть возможность переварить только арки, и стоят эти элементы также две-две с половиной тысячи.
Что в итоге?
Это реально сделать самому без спецподготовки и специнструментов, имея домкрат и гаечные ключи? Есть ли какие подводные камни. А то в сервисе на эту процедуру отводят аж 3 часа. Вроде на отчественных машинах все гораздо быстрее менялось.
Теперь о том - чо и как делать, если кому-то будет интересно/полезно:
1. Поднимаем машину и снимаем задние колеса.
2. Отгибаем покрытие внутри багажника и отворачиваем 2 гайки крепления стойки к кузову. (Центральную гайку крепления штока амортизатора НЕ ТРОГАТЬ !)
3. Отворачиваем гайку крепления стойки к балке подвески и вынимаем болт.
4. Снимаем стойку через арку колеса. Для этого сначала чуть двигаем ее вниз, чтобы верхние болты вышли из отверстий "стакана". Затем слегка раскачивая стойку, пытаемся высвободить нижнюю ее часть из балки. Будет мешаться втулка, однако, приложив некоторые усилия, мы ее все-таки высвободим. Действовать необходимо аккуратно, дабы не повредить тормозные шланги и не погнуть задний щит тормозного механизма.
5. Стягиваем пружину приспособлением, продающимся в любом приличном и не очень автомагазине, (цена - рублей 50-100) до тех пор, пока она не перестанет упираться с посадочные места. УБЕДИВШИСЬ В НАДЕЖНОСТИ СТЯЖКИ, отворачиваем гайку штока амортизатора и вынимаеи амортизатор из пружины, попутно запоминая положение деталей (мет. шайба, резиновая прокладка, верхняя опора пружины, резиновый буфер пружины, резиновый буфер хода сжатия, мет. шайба, пыльник - это все в порядке снятия со штока амортизатора). Также снимаем и очищаем от грязи, и если надо, заменяем нижнюю противоскрипную втулку (надевается на нижний виток пружины).
6. Очищаем все детали от грязи.
7. Берем новую стойку и надеваем на нее пыльник с мет. шайбой, следя чтобы на шток не попала грязь. Пыльник должен закрывать рабочую часть стойки ПОЛНОСТЬЮ и нижней кромкой упираться в нижнюю опору пружины. Далее собираем все детали в обратном порядке. Здесь необходимо следить, чтобы нижний конец пружины встал на свое посадочное место на опоре амортизатора.
8. Наживляем новую гайку штока амортизатора, следя за тем, чтобы шток не проворачивался вокруг своей оси (зачем это надо - не знаю, но так написано во многих руководствах по ремонту), на штоке для его удержания при затяжке гайки есть хвотовик. Отпускаем стяжки, УБЕДИВШИСЬ В НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ГАЙКИ ШТОКА. На самом деле, прежде чем затягивать гайку штока, полезно будет подойти к машине и посмотреть еще раз на положение верхних крепежных отверстий "стакана" относительно оси нижней втулки - ось, проходящая через отверстия, находится под углом прибл. 12 градусов от оси втулки в сторону переда автомобиля. Это убережет от лишней траты времени, если вдруг все соберешь, а стойка оказывается не подходит к своему посадочному месту. Надо отметить также, что нижний конец пружины ЛЕВОЙ стойки должен смотреть прибл. в сторону ПРАВОГО колеса, а ПРАВОЙ стойки прибл. в сторону ПЕРЕДА автомобиля.
9. Пытаемся поставить собранную стойку на место в последовательности, обратной процессу ее снятия.
10. Затягиваем нижнее крепление, а затем верхнее. Подтягиваем гайку штока таким образом, чтобы буфер сжатия был слегка сдавлен (его хорошо видно при снятом колесе). Вообще, мануал по этому поводу гласит, что окончательную затяжку креплений стойки необходимо производить на машине, стоящей уже на колесах.
11. Ставим колесо и едем пить пиво :)
Где читал, уже не помню.
Дополнение. Есть зависимость от кузова седан или 3х дверный хэтчбэк. Про 5ти дверку не знаю.
В 3х дверке придется снимать усилитель, который закрывает доступ к чашкам. В общем не сложно, но 20 дополнительных гаек надо открутить. Работу сам осилишь без проблем.
Разборка и сборка стойки задней подвески Nissan Almera
Рис. 5.15. Положение нижней чашки пружины и верхней опоры: А - стрелка, указывающая на переднюю часть автомобиля; Б - левая стойка;
В - правая стойка; 1 - положение нижнего конца пружины; 2 - ось, перпендикулярная оси отверстия нижней втулки амортизатора
Рис. 5.16. Положение пружины подвески:
1 - нижняя опорная чашка пружины; 2 - верхняя съемная опора пружины; 3 - верхний виток пружины
Разборка стойки задней подвески аналогична разборке передней стойки. Замену амортизаторов и пружин рекомендуется выполнять также попарно, т.е. с левой и правой стороны. При установке пружин и опорных чашек следуйте указаниям рис. 5.15 и 5.16. Окончательно затягивайте резьбовые соединения после опускания колес на землю.
Видео про "Разборка и сборка стойки задней подвески" для Nissan Almera
Замена задних амортизаторов на Nissan Almera N16 Замена задних стоек на альмера класссик Ниссан примера р12 снятие и ремонт задней стойки подвескиЧитайте также: