Замена жидкостей субару форестер
Обновлено: 07.07.2024
Форь, sg5, 2005 г.в., 2.0 ХТ АКПП.
Надо менять тормозную жидкость. Менять хочу сам.
На ино с АБС и АКПП ни разу не менял.
В интернете начитался всяких ужасов про замену. Вариантом - масса. От простого, как на тазах, до "ни в коем случае сам не меняй, там жа АБС. "
подскажите, плиз, как самому можно заменить тормозуху?
Прокатит ли вариант как на нашемарках - долил свежей, на заглушенной помощник жмет насколько раз на тормоз, я стравливаю через штуцер. И так со всеми колесами.
Или там сложнее всё?
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Subaru Forester , вентилятор охлаждения Subaru Forester , радиатор охлаждения Subaru Forester
2. Охлаждающая жидкость
Замена охлаждающей жидкости
Слив охлаждающей жидкости
1. Установить транспортное средство на подъемник.
2. Поднять транспортное средство.
3. Удалить сливную пробку.
4. Повернуть сливной кран для слива охлаждающей жидкости в емкость.
Примечание:
Удалить радиаторную крышку, чтобы охлаждающая жидкость сливалась быстрее.
5. Установить сливной кран в исходное положение.
Залив охлаждающей жидкости в двигатель
1. Наполнить систему охлаждения через заливную горловину радиатора (заливная горловина наполняющего бачка охлаждающей жидкости на моделях с турбокомпрессором).
2. Наполнить двигатель охлаждающей жидкостью через заливную горловину радиатора до верхней позиции заливной горловины.
3. Наполнить охлаждающую жидкость двигателя в бачок до уровня “FULL”.
4. Закрыть пробку радиатора (на модели без турбокомпрессора) или пробку наполнительного бачка (на модели с турбокомпрессором), запустить двигатель и довести обороты двигателя до 3000 об/мин от 5 до 6 раз, потом остановите двигатель. (Завершить эту операцию в течении 40 секунд).
5. Подождите одну минуту после остановки двигателя, затем откройте пробку радиатора или пробку наполнительного бачка. Если уровень охлаждающей жидкости упал, добавьте охлаждающую жидкость в горловину радиатора или горловину заливного бачка до верхней позиции.
6. Выполните процедуру 4 и 5 снова.
7. Закрыть пробку радиатора или наполнительного бачка и пробку расширительного бачка.
8. Запустить двигатель и включить обогреватель в положении максимальной температуры и вентилятор включить в позицию “LO”
9. Довести обороты двигателя до 2000 об/мин пока вентилятор радиатора не запустится и остановится.
Примечание:
Будьте внимательны с температурой охлаждающей жидкости двигателя чтобы предотвратить перегрев.
10. Остановить двигатель и подождать пока температура охлаждающей жидкости понизится до 30°С.
11. Открыть пробку радиатора (на моделях без турбокомпрессора) или пробку наполнительного бачка (на моделях с турбокомпрессором). Если уровень охлаждающей жидкости упал, добавьте охлаждающую жидкость в горловину радиатора или горловину наполнительного бачка (на моделях с турбокомпрессором) до верхней позиции.
Потом залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки “FULL”.
12. Закрыть пробку радиатора или пробку наполнительного бачка и пробку расширительного бачка.
13. Установить настройки обогревателя в положении максимальной температуры и вентилятор в позицию “LO” и запустить двигатель. Довести обороты до 3000 об/мин. Если звук течения слышен при этом, выполните процедуру 9) снова.
Проверка
Отношение концентрации охлаждающей жидкости SUBARU и температурой замерзания
На диаграмме показано концентрация и безопасная рабочая температура охлаждающей жидкости SUBARU. Измерение температуры и удельного веса охлаждающей жидкости обеспечит эту информацию.
Пример
Если температура охлаждающей жидкости равна 25°С и ее удельный вес равен 1,054, концентрация равна 35% (точка А) безопасная рабочая температура равна -14°С (точка В) и температура замерзания равна -20°С (точка С).
Процедура регулировки концентрации охлаждающей жидкости
Для того чтобы отрегулировать концентрацию охлаждающей жидкости согласно температуре, найдите соответствующую концентрацию жидкости в выше приведенной диаграмме и добавьте необходимое количество охлаждающей жидкости с неразбавленным раствором SUBARU реальную охлаждающую жидкость (концентрация 50%).
Количество охлаждающей жидкости двигателя которая должна быть добавлена может быть определена используя диаграмму.
Пример
Принимаем что концентрация охлаждающей жидкости должна быть увеличена от 25% до 40%. Найдем точку А, где линия 25% концентрации охлаждающей жидкости пересекает кривую 40% необходимой концентрации охлаждающей жидкости, и смотрим шкалу на вертикальной оси графика при высоте А. Количество охлаждающей которая должна быть слита равна 2,1 л. Сливаем 2,1 л охлаждающей жидкости и системы охлаждения и добавляем 2,1 л неразбавленного раствора охлаждающей жидкости SUBARU.
Если необходима концентрация 50%, слить всю охлаждающую жидкость и заполнит только неразбавленным раствором.
Замена охлаждающей жидкости в Subaru Forester включает удаление воздуха из системы охлаждения после добавления новой охлаждающей жидкости. Удаление охлаждающей жидкости может быть выполнено быстро, но вам нужно будет запланировать несколько дополнительных минут, чтобы проработать весь процесс, чтобы убедиться, что в системе правильно истекает кровь, чтобы не осталось воздуха. Воздух в системе охлаждения снизит ее эффективность. При перегреве может произойти повреждение головы и блока вашего автомобиля, что делает весь этот процесс критическим.
Шаг 1
Поднимите автомобиль от земли с помощью домкрата и поддержите его на подставках. Поместите сливной поддон или ведро под сливной кран радиатора в левом нижнем углу радиатора.
Шаг 2
Снимите крышку с области под радиатором. Снимите крышку радиатора с заливной горловины радиатора. Откройте сливной кран и дайте охлаждающей жидкости стечь в поддон или ведро под автомобилем.
Шаг 3
Закройте сливной кран после того, как охлаждающая жидкость перестанет вытекать из слива радиатора. Снимите домкраты и опустите автомобиль обратно на землю. Заполните радиатор новой охлаждающей жидкостью, продолжая, пока радиатор не примет больше.
Шаг 4
Закройте крышку радиатора, запустите двигатель и разгоните его до 3000 оборотов в минуту или оборотов двигателя пять или шесть раз, затем выключите двигатель. Подождите одну минуту, а затем откройте крышку радиатора. Добавьте охлаждающую жидкость в радиатор, если она низкая.
Шаг 5
Закройте крышку и снова запустите двигатель, обгоняя его пять или шесть раз, затем выключите. Позвольте этому сидеть снова и перепроверьте уровень, добавляя охлаждающую жидкость, чтобы заполнить радиатор в случае необходимости. Заменить крышку радиатора.
Шаг 6
Запустите двигатель и запустите двигатель на скорости 2000 об/мин и запустите двигатель вентилятора отопителя на высоких оборотах. Дайте двигателю поработать, пока не включится электрический вентилятор, а затем не отключится. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
Шаг 7
Откройте крышку радиатора и добавьте охлаждающую жидкость, если она низкая. Заполните резервуар охлаждающей жидкости до полной отметки и закройте крышку.
Поставьте регулятор обогревателя на горячий, а вентилятор – на низкий. Заведите автомобиль и снова разгонитесь до 3000 об/мин. Если в системе слышны какие-то водяные или текущие звуки, продолжайте гонку и заполняйте систему охлаждения с шага 5, пока не перестанете слышать, как течет охлаждающая жидкость.
Замена масла в АКПП и в ГУР (Форестер SG5 XT 2002) фотоотчет
Добрый день!
Пробег машины 140 000, что залито было раньше - не известно, на цвет и запах масло не очень, коробка переключается рывками, особенно при разгоне, к тому же все жидкости уже поменял, осталось только масло). Замена ПОЛНАЯ, со снятием поддона и прогоном масла!
Что имеем:
- Форестер SG5 XT 2002 г. пробег 140 000.
- Масло (долго выбирал, в итоге остановился на нем) - Subaru ATF\PSF (для 4 ст.) - 12 литров (в итоге литр сдал потом)..и на долив осталось грамм 500.
- Герметик Dirko (серый) - позже о нем будет подробно
- ну и обезжириватель, очиститель, тряпки и т.п. вспомогательный материалы и инструмаенты.
И так, теперь поочередно что и как делалось:
(сразу скажу что меняли на подъемнике, помогал друг из сервиса. очень удобно)
1. Вытащили щуп, подняли машину, открутили пробку из поддона, слили масло
2. Откручиваем фильтр, сливаем масло от туда
Фото посадочного места фильтра:
3. Откручиваем все болты которыми крепится поддон и аккуратно его снимаем (трудность снятия зависит от герметика на которым он был приклеен (у меня на плохом был, чуть ли не сам отвалился. а так можно ножем широким или еше чем нибудь аккуратно поддевать и отрывать), осторожно в поддоне много масла.
Фото после снятия поддона:
4. Чистим контур коробки от старого герметика, тчательно и не торопясь, снимаем ВСЕ.
5. Откручиваем болты и снимаем внутренний фильтр (осторожно, польется еще много масла)
6. Теперь нужно хорошенько промыть и просушить этот фильтр (как и чем это делать много вариантов, описывать не имеет смысла)
фото фильтра после мойки:
7. Моим и отчишаем от старого герметика поддон и магнит соответственно (если на нем есть что очищать, у меня практически ничео не было), затем обезжириваем контур на котороый будет нанесен герметик, контур на коробе соответственно тоже не забыть обезжирить.
Фото чистого поддона:
8. Теперь аккуратно наносим герметик на поддон по периметру (чувствую что это фото вызовет много нареканий, да, наносить нудно "колбаской", ровным слоем и т.п..что бы внутрь не выдавился, да это все понятно и правильно - но этот герметик можно и по другому, прямо пальцем мазать аккуратненько, потом пройтись по внутреннему контуру, что бы снять то что может выдавиться внутрь, НО даже если что то и выдавится, оно не отвалится и не будет гулять по коробке - ПРОВЕРЕНО, через 10 мин он еще мягкий, но даже при контакте с маслом ни грамма от него не отвалится), вобщем это лучше герметик что когда либо мне попадался..и не только мне, все кто им пользуется такого мнения!
Фото тюбика:
Фото поддона с нанесенным герметиком:
9. Ждем минут 15-20 (прикручиваем на место внутренний фильтр, обезжириваем контур кробки)
10. Аккуратно прислоняем поддн, не елозим им, равномерно прихватываем болтами, но не затягиваем сильно. еще ждем минут 10 и можно затягивать. После этого делаем еще одну паузу - минут 20. отдыхаем)
11. Закручиваем НОВЫЙ внешний фильтр..и теперь у нас имеется - чистый поддон, чистый внутренний и новый внешний фильтры, взе закручено и установлено.
12. Смотрим сколько в общей сложности слилось масла (у меня 6,5 литров) - заливаем столько же.
13. Теперь самое интересное: находим трубку по которой масло поступает в коробку сделав полный круг (на фото она обведена), аккуратно сдергиваем ее ослабив хомут и направляем в БОЛЬШУЮ емкость (из нее немного может вылится масла), из металической трубки которая идет к коробке ничего лится не должно, это же "входная трубка", но на всякий случай на нее длинный шланг и его в ведро.
фото шланга который нужно отсоединить, вид из под машины, он возле внешнего фильтра коробки:
14. Заводим машину (я пользовался автозапуском) - через остоединеный шланг должно начать лится масло, сначало старое, постепенно изменяя свой цвет и краснея! Теперь когда остановиться? - масло сначала будет старым лится темного цвета, но постепенно краснеть, если слилось литра 3 но красное так и не пошло (что мало вероятно) - заглушить и долить еще литра 3, и сновазавети и опять ждать кррасного))), у меня примерно после 1.5 литра начало лится красное новое масло - соответственно глушим, так как в систембольше нет старого масла (на 95%), надеваем и закрепляем шланг обратно - все - снизу амшины больше делать нечего!
15. Теперь нужно выставить уровень. соответственно - заливаем смело сколько слилось во время прогона, ну можно чуть меньше. и мерием - доливаем, опять мерием - доливаем, пока не придет все в правильный уровень (выставлял по отметке "холод") - потом проверять обязательно на горячей, если что - долить. Измерять нужно на заведенной машине, предварительно прогнав ручку по всем передачам взад и вперед (делать это после каждого долива, перед замером. Это занимет время и не очень удобно запихивать и вытаскивать этот щуп, но выставление ПРАВИЛЬНОГО уровня масла - приятный и завершающий этап в его полной замене)
Итого: на все это у меня ушло - 10 литров масла, ну и часа полтора неспешной работы. кстати, вот фото масла:
Часть вторая - замена масла в ГУР. Почему решил менять - не знаю, вроде все нормально работает, но все же пробег большой и не известно когда меняли до меня, да и не люблю ездить не зная кто и что и когда налил в машину. ну к тому же литр масла остался после замены в АКПП)))..даже 2!
Суть процесса очень похожа на замену масла в АКПП. тот же смысл что новое масло замещает старое, по средством собственного насоса!
1. Открываем бачок с жидкостью для ГУР
2. Вставляем в него воронку через которое будем лить масло
3. находим шланг (их всего два) низкого давления, по которому масло возвращается (на фото он обведен), отсоединяем его и быстро надеваем длинный, направленный в ведро (может вылится немного масла)..из короткого шланга от бочка ничего не должно лится. но его лучше сразу заткнуть.
4. И так у нас есть - длинный шланг в ведре для слива масла, короткий из бочка заткнут, в бочке старое масло и надета воронка. теперь самое сложное): нужно завести машину, масло сразу начнет сливаться в ведро, темное старое, в этот момент нужно начать лить в воронку новое красное и смотреть что бы оно не уходило из бочка до конца, соответственно что бы воздуха не набралось если уходит быстрее чем наливаете - глушите сразу и долейте на незаведенной. и как только в ведро польется красное - глушим. Одеваем шланг на место, затягиваем хомутом! Все. теперь выставляем уровень в бачке (или доливам или отсасываем шприцем, если много. заводим, крутим рулем в обе стороны до конца - смотрим уровень. в случае чего - выставляем правильный.
Вот. это как делал я - думаю все правильно получилось. теперь что поменяловь в поведении машины:
Я честно говоря не ожидал такого результата - переключения стали незаметными практически, очень плавными, все толчки при разгоне исчезли, вобщем машина поехала по другому. Да, иногда чувствуется переключение (со 2-ой на 3-ью) - но без рывков и мягко. Мне замена масла (полная) дала очень заметный положительный результат. теперь поехжу, понаблюдаю.
Как показал опыт знакомых, эксплуатирующих вариаторы, то, что пишет производитель в мануалах сильно отличается от наших российских реалий. В книжке по нашей машине по поводу жидкости CVT написано "осмотр на 60 тыс.км", при "неблагоприятных" условиях эксплуатации, возможна замена. Въезд авто в Россию, я полагаю, автоматически делает условия неблагоприятными
Сейчас у меня подходит рубеж 50 тыс. км и я задался вопросом - а что же лить?
В интернетах вычитал 2 адекватных варианта - оригинальный SUBARU CVT Oil Lineartronic ll K0425Y0711 и Motul Multi CVTF.
Итак, вопрос к знатокам: кто что заливал (и заливал ли вообще)? Какие ощущения?
А еще, если вдруг кто заглянет из сотрудников "Созвездия", что обычно используют мастера и, возможно, что есть в наличии?
При покупке машины ФОрестер 2017года планирую установить защиту вариатора. На мой вопрос надо ли для лучшего охлаждения установить дополнительный радиатор на варик, менеджер в автосалоне мне поет песни, что в Форестере, объем масла в вариаторе - 13 литров. Типа из-за данного объема (13л) этот варик и не перегреть. А доп. радиатор надо было ставить на ранние модели Форей.
Читаю инет и везде пишут что при замене масла в варике, максимум заливают около 7.5 литров. Менеджер получается звездит? Ничего не надо дополнительно ставить на вариатор для лучшего охлаждения?
Полная заправочная ёмкость под CVTF - 11 c копейками литров. При частичной замене, той, что лучше раз в 50-60 тыс км делать, меняется примерно 6,5л (литр плюсуют на "как-бы из контрольного отверстия вытекло", так как цена этого литра примерно 1400 руб). Радиатор ставят для действительно суровых условий работы - типа передачи крутящего момента в 360 нм от H6 3,6L 260 л.с. таким же вариком. И греет масло не столько вариаторный узел, сколько система полного привода через это самое "липкое масло". Муфта находится позади конусов и цепи, плавая в общих 11 литрах вот такой жидкости по цене коньяка:
Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Репутация: Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:
всю жизнь Idemitsu считали полным аналогом, или даже ОЕМ производителем всех Субаровских жиж, моторных и трансмиссионных.
почему теперь не использовать? цена дешевле в двое.
на турбо Форик радиатор лучше ставить , если будет тюнинг и(или) гонки, то ставить обязательно, на любой Форик для бездорожья радиатор ставить обязательно. При грамотной установке, через термостат, от радиатора минусов не будет в любом случае. Если есть сомнения нужен-ли радиатор, проще для начала воткнуть в технологическую заглушку на коробке датчик температуры, либо мониторить температуру через TCU создав при этом нагрузки близкие к максимальным в течении минут 20.
Смешивать Идемитсу в варике свеженькой машины с пробегом в 50-60 тыс с заводским субаровским маслом 50/50 едва ли имеет смысл, не на том экономия, для машины за 2 ляма.
Перейти на Идемитсу имеет смысл только при располовинивании CVT, что может быть реальным для машин 2010 - октябрь 2013 года выпуска, при пробеге примерно за 200 тыс, если подведёт подшипник скольжения в "бублике" вариатора.
В обычной эксплуатации перегреть варик сложно, например, получасовое скоростное "аквапланирование" в глубокой залитой ливнем колее с постоянно мигающей лампой курсовой стабилизации и явно 50/50 распределённым муфтой моментом, перегрева не вызывает. Если упрямо пятаки на льду не резать или по глубокой раскисшей каше на загруженной под потолок машине не лазать - трудно нагреть узел до срабатывания Т защиты. Нужно, чтобы и варику было тяжело тащить, и пластины муфты привода задка были нагружены на полную (проскальзыванием задних колёс или вообще всех колёс, если пустить машину на льду дрифтом по кругу).
Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Репутация: Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:
Читайте также: