Форд фокус 3 стреляет в воздушный фильтр причина

Обновлено: 29.04.2024

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

"Бухающий" звук во впускном коллекторе и воздушном фильтре ⇐ Transit. Двигатель

Мы, нас небольшой коллектив мучаемся с одним 2.4 TDCI, "бухает" в районе всасывающего коллектора на повышенных оборотах, ездили к спецам все они предполагают, но не гарантируют.

Я с таким "буханьем" (только оно у меня было даже и на холостых) объехал нескольких спецов и ещё позвонил в два Фордовских сервиса. Основное предположение было на неисправный гидрокомпесанор. Спросил как это может получаться? Сказали, что если из-за неисправного или плохо работающего гидрокомпенсатора плохо открывается выпускной клапан, то в целиндре остаётся повышенное давление и в момент открытия впускного клапана оно хлопком отдаётся во впускной коллектор. Вот типа вам и "буханье" три раза в секунду на холостых оборотах.
Залил вместо ESSO Ultron Turbo Diesel 5W40, Mobil Super FE Special 5W30 и примерно через неделю "бухающий" звук пропал. Кто его знает, может это конечно просто совпадение.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Спасибо ,нужно испробовать .Подозрение на масло есть,при замене отроботаное масло выгледит удручающее,было когда оно привратилось в студень .

А сколько ваши машины ходят от замены до замены? Я когда сливал ESSO Ultron Turbo Diesel 5W40 после пробега 15000 оно было чёрное как гудрон, и в тёплом виде текучее как вода, оно конечно синтетика, но не до такой же степени. Больше я таких пробегов между сменами масла допускать скорее всего не буду.

Как проще определить из какого цилиндра доносится "бух-бух" не снимая впускной коллектор и можно ли снять крышку клапанов не снимая форсунок? Можно ли повторно использовать уплотнения форсунок(те ,что в крышке) а также прокладку под крышкой клапанов? И как долго можно ездить с несильным бух-бух?

bukvoed: Можно ли повторно использовать уплотнения форсунок(те ,что в крышке) а также прокладку под крышкой клапанов?

С "бух-бух"(несильный, при открытой водительской двери, на стоячем авто при закрытом капоте не слышно) проехал около 40000 Км, он пока не усиливается , может еще можно столько же пройти и не лазить под крышку? И еще по поводу крышки, можно ли обойти мануал и при ее снятии лишь открутить топливопроводы с форсунок (чтоб не снимать впускной коллектор , откручивать трубки с ТНВД а затем прокачивать систему) аккуратно их отогнуть , а при монтаже нагнуть на место и обойтись без прокачки ?

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Ну а неснимая форсы, порвешь резиновые уплотнительные кольца, которые не так уж и дешево стоят. А оно это надо? И к стати, что бы новые туда поставить , то опять же, если не хочешь порвать эти уплотнения, то лучше снимать форсы.

Почему не стоит? Вот как раз, если форсы снимешь , то если уплотнения форсунок не срали, и резина не потресканая, не отслоившаяся от металла, тогда их и не зачем менять. Так и с прокладкой если вы ее не порвали случайно и она не текла до этого, то нафига ее менять. Я лично считаю, что это выброшенные деньги на ветер. Что то мы опять разговоры в разные стороны, т. е. обсуждать, то о чем уже писано-переписано в других темах. Уплотнительные кольца на форсунки (двиг. 2.0 , 2.2 , 2.4), и про прокладку крышки , тоже гдето писали.

Транзит 2019, 2.2L CR TC14DSL125PS, пер. привод. До этого, транзит 97г.2.5 TD, 2007г. 2.2 TDCi.
На сервис надейся, но сам не плошай. С уважением к ВАМ автолюбителям. Андрей.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Ну а вот потом уже снимай эту крышку и при необходимости меняешь эти пыльники (уплотнительные кольца).

И согласись, из за того, что нет необходимости менять, зачем тратить даже 530руб. А вообще я уже писал, что надо здесь, об этом, заканчивать обсуждения.

Green_Wulf: Сказали, что если из-за неисправного или плохо работающего гидрокомпенсатора плохо открывается выпускной клапан

потом подумал, прикинул и решил, что это глупая и неправильная версия, т.к. гидрокомпенсаторы, ну ни как не влияют на открытие клапанов.

Тогда по другому спрошу. За какое место ты предлагаешь выкручивать форсунку, если стопорная втулка находится ниже клапанной крышки и ниже уплотнительных колец.

Винтик на транзитик: потом подумал, прикинул и решил, что это глупая и неправильная версия, т.к. гидрокомпенсаторы, ну ни как не влияют на открытие клапанов.

С чем тебя и поздравляю. Вот только видимо плохо читаешь другие темы, раз не увидел, что замена гидриков уже помогала избавится от "бухающего" звука во впускном.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Green_Wulf: Вот только видимо плохо читаешь другие темы, раз не увидел, что замена гидриков уже помогала избавится от "бухающего" звука во впускном.

А не может это быть просто совпадения? Я конечно сейчас не буду перечитывать все темы, но все возможно, что там в некоторых моментах, менялись не только гидрики, а возможно еще что то менялось (рокера к примеру), или делалось (к примеру, установка меток, или опережение впрыска). А так гидрокомпенсаторы, служат для того, что бы рокера не цокали (не стучали). Так что даже при не работающем компенсаторе, но с исправными рокерами, планками( или осями коромысел), распредвалами (или толкателями), клапана должны открываться нормально.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

bukvoed, Да вообще то нет, только педаль газа нельзя трогать не до заводки, не после завода (1-2 минуты). Ну, а если вдруг, всеже она не заведется то приоткрутите на форсунке(ах) гайку(и) и помаслайте немного стартером, что бы соляра стала выступать (сочиться) из пртоткрученной гайки (трубки), закрутите и снова пробуйте заводить, как описал выше.

Хотя, вот если его заклинило в разжатом состоянии, то тогда соглашусь, что возможно будет буханье. Правда, тогда здесь получается, что не

а наоборот, плохо или не до конца будет закрываться клапан, и еще раз повторюсь, а будет ли от этого буханье.

Привет ребята.Я уже писал о покупке мной ДВС на Фиесту.Я уже его установил на авто но проблема в том что он тупит (т.е.холодный работает хорошо а нагреется и начинает тупить:(холостой ход,даёшь газ и что то его душит).Моник и все датчики родные этого ДВС,и на иой машине откуда он был снят работал отлично.Поделитесь кто чем может.Спасибо.

А по фиестам ветки нет?

Бывает что мозги тоже нужно менять или перепрошивать. Так-же датчик температуры мог глюкнуть.

to clopat: Эбу надо прошить. Да бы обновить характеристики.

to clopat: Вам совершенно правильно указал vitalliy! По фиестам есть отдельная ветка на форуме. Рекомендую Вам переместиться туда.

to Rain:
Надо все время чистить дроссельную заслонку в сервисе. Еще проверьте, в каком состоянии фильтр вентиляции картера, расположенный в корпусе воздушного фильтра.

to alexffocus: Совершенно верно!

у меня такая проблема форд фокус 1.6 125л.с когда держишь на пятой скорости стабильную скорость такое ощущение как будто кто то за жопу тянет и бросает тянет и бросает газу даешь все нормально.

to 123qaz:Бензанасос барахлит.

to 123qaz: Проблема в топливной системе или же её подачей, так же возможно с форсунками проблема.

to 123qaz: Проверяйте давление в топливной магистрали.

Доброго времени суток.
FF1, весь вечер ездил все нормально, стоишь на холостых обороты нормальные, едешь все нормально, подъехал к магазину, заглушил,(от силу 2 минуты ходил) сел, завожу, глохнет, опять завожу и снова глохнет, педалью обороты поддержишь тронешься, едешь вроде все нормально, разгон нормальный, сцепление выжимаешь глохнет.
Что случилось так резко?

Где-то спустя час пошел попробовать завести, со второго раза подхватила обороты.

to Pulver: Здравствуйте.

Все, что глохнет обсуждается здесь .

у меня фокус 3, на холодный двигатель стреляет в воздушный фильтр, и педаль акселератора плохо реагирует от 1000-2000 об/мин.(провал), бывает прострел и на светофоре. Ездил к официалам, на диагностике ошибок нет, промыли форсунки и дросельную заслонку, поменяли свечи, результат нулевой. Что делать. Спасибо.

to aleksandr_shirya: метки грм

но в грм никто не лазил, они что сами могут сбиться?

to aleksandr_shirya: полюбому стрельба в воздухан или в глушитель говорит о том что воспламенение смеси происходит не правильно т.е. не в конце такта сжатия раз у вас диагностика ничего не показывает тем более надо проверить совпадение ВСЕХ меток а потом разбираться с электроникой.по поводу самопроизвольного смещения меток-за свою практику насмотрелся всякого-возможного и невозможного.

to dovgopoly:
Снимите и промойте дроссельную заслонку. Это не сложно.

Всем здравствуйте! Помогите, кто знает! У меня Фокус 2. 1,6TDCI 109л.с. Заменил турбину. Купил в одном месте, а менял в другом. Так получилось! После замены машина тупит, как будто и нет турбины. А в горку вообще не разгоняется. Нормальная тяга появляется, если раскрутить до 3500 об/мин. Тот кто менял - разводит руками. Поехал, где купил турбину. 5 дней ковырялись, тестировали - ни чего. Турбина говорят в порядке, а в чем причина, не знают. А может делают вид.

Купил Монтерей 1992 года. Двигатель бензин. Проездил год без проблем. Наступили холода. Столкнулся с такой проблемой. Вначале перестал заводится. Выяснилось, что умер датчик давления на топливной рампе. Заглянул в Экзист и понял, что 6-8 тысяч за этот датчик для меня очень дорого. Поискал заменители и купил на рынке датчик давления топлива за 1 тысячу рублей. Фирмы GM.

Оказалось, что наши датчики давления устанавливались на первых 16 клапанных ВАЗ-2110. Продавец радовался, что наконец-то он этот датчик продал. Он у него невостребованный 10 лет лежал. Собрал всё на место начал заводить. Заводится легко. Работает на прогреве стабильно. Вначале 1100 оборотов. Потом прогретый, и обороты падают до 600. Работает ровно, но загорается ЧЕК. Начинаешь газовать, обороты не берёт и глохнет. Самодиогностика показывает ошибку 23. прочитал что 23 - датчик температуры входящего воздуха. Внимательно осмотрел двигатель и обнаружил данный датчик сразу после воздушной заслонки. Только к нему никакие, проводе не подходят. Наверное прежний хозяин их удалил. Одно странно. До переборки движок работал отлично. Расход масла мизерный, бензина 92 на 100 км. хватало 13-14 литров.

Датчик установил. Свечи поставил новые. Поменял топливный фильтр. Самодиагностика ошибок не видит, но мотор толком не работает. Заводится, на холостых работает устойчиво. При нажатии на газ начинает чудить. Стреляет в воздушный фильтр и глохнет. Причину понять не могу. Где мне дальше искать неисправность.

Проверил давление. После того как повернул ключ, без включения стартёра, давление стало 2,6 атм. Завёл. На ХХ точно такое же давление. Начинаю газовать, давление начинает немного повышаться, а мотор глохнуть.

Раньше у меня подобная проблема появлялась после того как я скидывал клемму аккумулятора. После этого машина так же чудила. Я не обращал внимания и раскручивал движок на высоких оборотах. Так проезжал некоторое расстояние, после чего всё приходило в норму. Сейчас так же попытался сделать. Раскрутить движок более 2500 не удаётся. На холостых работает ровно. Выхлоп не воняет бензином. Сегодня с утра завёл и удивился. Холодный двигатель отлично работает. Обороты набирает. Раскручивал до 5500 больше не стал. Прогрелся и опять началось. Только холостые обороты, на газ не реагирует. Хлопки в воздушный фильтр. Отсоединил лямбду. Ничего не изменилось. Поменял компьютер. Был на запасе. Никаких изменений. Где искать причину уже и не знаю.

Доброго времени суток！Есть такая проблема. На холодную и на горячую не важно - резко жмем на педаль газа и слышим троение и хлопки в коллекторе в момент набора оборотов. Когда обороты перевалят за 2000 никаких проблем нет. При включенной передаче наблюдаются дергания и хлопки. Особенно под горку. Т.е. на каждом светофоре я хлопаю и дергаюсь, ну или очень плавно трогаюсь на высоких оборотах. На бензине проблема чувствуется немного меньше, чем на газу.
Теперь о уже проделанной работе. Заменил свечи, провода, катушку, дроссель в сборе, устранил подсосы воздуха, проверил клемы на датчиках(снимал проводку, когда снимал впускной коллектор), отключал аккумулятор на 15 минут, включал-выключал зажигание для калибровки дросселя, потом проехал 60км. Мощности хоть отбавляй, прет как сумасшедшая, но при старте хлопает. Меньше, чем до вышеперечисленных замен, но хлопки есть особенно при трогании под горку.
В режиме test пишет ошибку r0120 на обоих дросселях - делаю вывод, что не в дросселе пооблема, т.к. второй дроссель с работающей машины (по идее).. или ошибка не удалилась после снятия аккумулятора. Еще полгода назад был на диагностике - сказали ошибка то ли расходомера, то ли воздухомера, но тогда машина не хлопала и не троила. Проблемы начались осенью и появились в один день.
В чем еще может быть проблема？
Машина форд фьюжн 1.6 бензин, механика 2007г.в.

Читайте также: