Форд фьюжн горит лампа аккумулятора

Обновлено: 03.07.2024

Доброго времени суток!
Перечитал все темы связанные с лампой АКБ (если конечно ничего не пропустил), не нашел похожего случая.
Как-то во время поездки загорелась лампа АКБ (с месяц назад), через несколько минут погасла. С тех пор такая картина повторяется при каждой поездке.
Запускается двигатель легко, стартеру видать заряда акума хватает, спустя несколько минут эта лампа загорается, спустя какое-то время гаснет, потом опять загорается и так далее. Вроде в большинстве случаев загорается на низких оборотах, близких к холостым, при увеличении оборотов гаснет не сразу, а спустя малую долю вечности.
Это с большей вероятностью беда генератора? Аккумулятор за месяц наверное бы уже совсем сдох, или нет? Авто 2006 года, батарея не менялась.

P.S. Если вдруг кто-то уже описывал эту проблему, прошу не судить строго за невнимательность, а кинуть ссылку на тему :)

Это беда с генератором. И решить её нужно побыстрее, дабы не спровоцировать какие-либо другие нехорошие последствия.

Pelikan писал(а): Может быть у тебя натяжитель ремня навернулся.Похоже на то ,что проскакивает ремень.

Тыщ 5 назад менял муфту VCT впуска, вместе с ней заменили все ремни. Свиста никакого нет, как-то маловероятно проскальзывание. Но спасибо за идею.

sunrize писал(а): Это беда с генератором. И решить её нужно побыстрее, дабы не спровоцировать какие-либо другие нехорошие последствия.

Анатолий, спасибо за отклик!
Мне тоже мысль о генераторе кажется наиболее вероятной, однако хотелось надеяться, что обойдусь малой кровью, заменив аккумулятор.

Как я понял из обсуждений на форуме, тут 3 возможных варианта:
1) Износились щетки - замена по идее несложна;
2) Реле-регулятор - тут сложнее, ибо отдельно оно не поставляется и практически никем не меняется, приходится менять генератор;
3) Выпрямительный блок - наверное тоже только с генератором меняется;
4) Нечто еще (обмотки или другое), что однозначно требует замены генератора.

Я ничего не упустил?
И какие последствия могут быть? Из-за нехорошего питания может нагнуться электроника, которой немерено в этом авто?

Ещё возможен:
Износ подшипников(обычно заднего), что вызывает биение вала ротора, "дребезг" щёток и соответственно изменение выходного напряжения.
Неисправность проводки до генератора.
Неисправности вообще не связанные с генератором, но которые приводят к "просадке" выходного напряжения(аккум например).
Гадать бесполезно, нужно просто найти и устранить причину. Неплохо посмотреть БУ на предмет ошибок, они возможно дадут некую подсказку о неисправности.
Теперь о последствиях.
Конечно все электронные блоки авто защищены от переполюсовки, от перегрузок по току и по напряжению. И всё же. При неисправностях генератора(например износ щёток), на его выходе напряжение начинает пульсировать. И эти скачкИ напряжения могут быть весьма значительны. Их нельзя измерить обычным тестером(быстродействие слишком мало), только осциллографом. Но эти перепады напряжения(измеряемые десятками вольт) могут нанести повреждения бортовой электронике, которой, как ты правильно заметил, в автомобиле немеряно.
Вот как-то так.

sunrize писал(а): Ещё возможен:
Износ подшипников(обычно заднего), что вызывает биение вала ротора, "дребезг" щёток и соответственно изменение выходного напряжения.
Неисправность проводки до генератора.
Неисправности вообще не связанные с генератором, но которые приводят к "просадке" выходного напряжения(аккум например).
Гадать бесполезно, нужно просто найти и устранить причину. Неплохо посмотреть БУ на предмет ошибок, они возможно дадут некую подсказку о неисправности.
Теперь о последствиях.
Конечно все электронные блоки авто защищены от переполюсовки, от перегрузок по току и по напряжению. И всё же. При неисправностях генератора(например износ щёток), на его выходе напряжение начинает пульсировать. И эти скачкИ напряжения могут быть весьма значительны. Их нельзя измерить обычным тестером(быстродействие слишком мало), только осциллографом. Но эти перепады напряжения(измеряемые десятками вольт) могут нанести повреждения бортовой электронике, которой, как ты правильно заметил, в автомобиле немеряно.
Вот как-то так.

Спасибо за пояснения. Действительно серьезная проблема. Как вернусь из командировки, сразу займусь.

Здрасьте всем! у меня проблема подобная.с завидной периодичностью горит лампа АКБ, зарядка идет от 15 до 17,5! единственное, что генератор проверяли он исправен. в форд центре к генератору подключали какие то провода и все ровно работало выдавал 14,2. как только подключили генератор к проводам машины так сразу опять зарядка подскочила. Вобщем никто ничего толком сказать не может.. говорят возможно блок управления двигателя. Помогите.

ford fusion 2008 г.в. бензин 1.4 л нет заряда аккумулятора. В мороз не завелся сняли АКБ и прикурили от другого проводами , перепутали полярность . Привезли , сгорели 2-а предохранителя ЭБУ и РАДИО их заменил. Зарядил АКБ машинка завелась,генератор нагрелся втечении минуты не тотронутся и заряда нет. Заменили генератор на новый, нет заряда

РУБИН02

Смотри провод + от АКБ на генератор на некоторых стоит плавкая вставка, типа предохранитель, а на старом гене очевидно пробило мост.

Александр Никол

на старом да мост вылетел. Питание от АКБ в поряде, там есть 3-х пин разъем 1-плюс 2и3 по схеме изкниги "Ремонт без проблем" проходят ЭБУ монтажный блок до приборной панели.
Быстрее всего нет нужного сигнала возбуждения на 2 или 3 пин от ЭБУ или монтаж.блока или от приборки А может еще че?

РУБИН02

там генератор управляется с ЭБУ ПО Can шине(отключается при запуске и задается вырабатываемое напряжение в зависимости от окружающей температуры и потр нагрузки).Скорее всего накрылся ЭБУ.

РУБИН02

прозвонить цепь от 2 и3 ног разьема до эбу ,попытаться увидеть осциллографом импульсный сигнал на этих ножках при вкл зажигания и прокрутке стартера если ничего не видно то лезть в ЭБУ.

До ЭБУ прозвонил 2и3 живые тестором мерил вольтаж на них на заведенном что то возле 5в Контроллер вскрыл все чистенько на вид и запаха гари нет.

РУБИН02

Добрый вечер. Проблема по такому же фордУ. поэтому решил тему не создавать лишнюю.
В общем сабж такой. Сканер пишет "пропуски зажигания в 4 цилиндре" и рекомендует проверить систему зажигания. Проверяем осциллографом, в 4 цилиндре нет искры. Но. в 1вом есть искра. Что и странно, на машине DIS зажигание. Больше ошибок сканер не выдаёт.
Что было сделано. Заменили модуль зажигания+провода+свечи. Результат 0. Кто сталкивался с подобной бедой? Или мысли какие есть?

Больной: Тарас 87 г.р. 3,0 л
Симптомы: горит лампочка зарядки АКБ как при включенном зажигании, так и при заведенном двигателе, генератор работает.
Объективно: Напряжение ПРИ ЗАВЕДЕННОМ движке: генер-кузов 14,4 В, между клемами АКБ 14,4 В, там же при включенных фарах и кондишине 13,8 и 13,8 соответственно. Регулятор напряжения (что возле пер. лев. фары) менялся дважды на новый - не лечит. Сенсор электронного регулятора напряжения (что на стакане прав. брызговика) тоже менялся - не лечит.
Все работает в таком режиме 2 недели (столько я читаю книжки) Сама по себе горящая лампочка не сильно смущает, но при снятии любой клемы с АКБ мотор глохнет. Да плюс к этому в умной книжке написано: "Горящая лампочка зарядки свидетельствует о неисправности в системе бортового питания."
Почтеннейшие тарасоведы, у кого есть идеи? Принимаю любые с благодарностью.

Все так, как сказано, но. 3 обмотки (звезда) в норме, диодный мост целиком (и все 6 диодов в отдельности) в норме. Под нагрузкой (когда включено ВСЁ!) напряжение на клемах АКБ не спускается ниже 13,2 В, значит мощу генер выдает.
Не поверил - поставил новый (из магазина) генератор. Картина та же - всё работает, лампочка горит, но при СНЯТИИ КЛЕМЫ, МОТОР ГЛОХНЕТ. Ведь раньше при снятых клемах не глох, работал на генераторе.
Мозгов не хватает, ну где еще может разрываться цепь зажигания? :((
P.S. Все контакты (и под мотором на массу, и под приборным щитком, и везде где нашел зачистил и прозвонил - сопротивление 0)В каком еще лекарстве нуждается мой больной? Прошу не шутить по поводу морга.

до "могра" еще очень далеко Теперь осталось осмотреть внимательно реле зарядки и провода, которые идут на генератор (исключая силовой, там белый и типа оранжевый, оба как-бы объеденены в один двухконтактный разъем).
Предлагаю следующее:

1. Однозначно убедиться в том, что корпус реле зарядки имеет хороший контакт с корпусом машины - у нее корпус - это как-бы контакт "земля". Может там болты плохо прикручены и/или надо зачистить. Без "земли" реле зарядки глючит.

2. Проверить напряжение на оранжевом проводе, который заходит в генератор (один из двух в двухконтактном разъеме) - там должно быть на холостых и при заряженном АКБ примерно 3-6 вольта - это на обмотку возбуждения.

3. Проверить напряжение в том же разъеме, но на белом проводе - там должно быть больше 12 вольт - по этому проводу реле "чувствует", что идет зарядка (это провод с одной из трех обмоток). Так же, очень было бы не плохо убедиться, что этот белый провод приходит на само реле зарядки (элементарный обрыв провода). На реле он так же приходит белым цветом.

З.Ы. Еще есть одна "тонкость". Но тут я до конца не уверен. В приборной панели параллельно лампочки генератора стоит резистор 500 ОМ. Он бывает на самой гибкой плате, а бывает встроен в сам патрон лампочки (от чего он немного выше, и обычно белого цвета). Так вот, если этот резистор или отсутствует, или оторвался, или что-то с ним, то, как это не странно будет звучать (но это факт), могут быть проблеммы с реле зарядки (а может и с зарядкой вообще). На это так же предлагаю обратить внимание. Иногда при "переборке" лампочек, элементарно об этом забывают (обычно в старых годах резистор стоит в патроне - его видно и можно вынув лампу его померить).

предположение Генератор имеет три обмотки - это известно. Но реле зарядки "чувствует" отсутствие зарядки только по одной обмотке. Эта одна обмотка может отпаялась, а две другие работают. Вот лампочка и горит. Так же может быть дело в диодном мосте. У меня такое было (отпаялась одна обмотка). Хотя дело может быть и в самом регуляторе - бывают регуляторы (не оригинальные), при установке которых лампочка горит всегда, даже если все исправно. Какой регулятор у тебя стоит сейчас? (Motorcraft или "no-name"?).

Все ставил родное, Motorcraftовское А вот за идею проверить каждую из обмоток в отдельности ПАСИБА! :)) Не думал, что реле реагирует только на одну из. :((
По схеме этого не вижу, равно как и обратного.

Разное родное, но правильное. Совершенно верно!
1. Снимал клемы не ради эксперимента, а когда заводился от чужого АКБ. С тех пор и помню, что работал же при снятых! А щас не хочет. Для того и снимал в этот раз, чтобы проверить работает ли от генератора (должен работать, чтобы в случае смерти АКБ довезти до дома на генераторе).
2. По схеме (3,0л) сигнал на лампу идет с диодного моста, а не с отдельно взятого диода прямиком на реле-регулятор.
3. Регулятор напряжения строго по спецификации (маркеровка черная или нейтральная, со всеми положенными буквочками).
4. Самое интересное: Точно! Стекло с обогревом (было 3 года назад) С тех пор как поменял на обычное, целое, не включал. С реле обогрева лобового стекла, что стоит под крылом в районе передней правой фары, выходит напруга на АКБ, регулятор напряжения и на модуль обогрева. На обогрев стекла провод отключил давно, чтобы не получить КЗ. А что еще можно проверить.

Подскажите в чем может быть дело. Загорелся значок аккумулятора во время движения (на 2-3 секунды), после того как погас больше не загорался. Что сие означает?

У меня тоже такое было летом, когда в дождь сильный едешь, и по лужам. Загорался на несколько секунд и гас.
А иногда еще почему-то именно в дождь загоралась лампочка перегрева двигателя.

Перегон!Профессионально.
Осмотр авто.Подберу и перегоню авто,в любую точку РФ.Перегон любой колесной спецтехники.Подробней ознакомится можно в дневнике.
Toyota Wish 2011г.

А такое возможно, чтобы контакты нуждались в чистке и загоралась лампа аккумулятора и при этом нормально заводился мотор и качества контактов хватало? (при заводке же гораздо бОльший ток проходит)

У меня тоже такое было летом, когда в дождь сильный едешь, и по лужам. Загорался на несколько секунд и гас.

вот это возможно, были очень большие лужи. наверное ремень проскальзывал и потому лампа загорелась.

у меня один раз было так - клема на минус была плохо прикручена. заводилось то норм - сила тока то бОльшая как ты говоришь - хватало на дугу. а потом при езде еду - бац - пропадает тока ВООБЩЕ! то есть приборы все тухнут и прочее - секунд на 5ть - а потом бац - и все нормально. в итоге решил глянуть - ну точно - клема болтается значит. подтянул - и все гуд

сами себе противоречите.вот именно тухнут все приборы,а не лампочка аккума загорается.смотри щетки на гене.

На автомобиле два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля. Остановите автомобиль, заглушите двигатель и установите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причина неисправности не короткое замыкание и аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Читайте также: