Форд фьюжн схема центрального замка

Обновлено: 19.05.2024

1. Точки подключения автосигнализации на Ford Fusion 2005

Центральный замок (-):
черный/красный в зеленом разъеме
черный/зелёный в темно сером разъеме

Двери и багажник (+):
черный/оранжевый, черный/зелёный, черный/желтый, черный/синий, черный/красный в темном сером разъеме

Повороты (+):
синий/желтый и синий/черный на щитке приборов

Ручник (-) - черный/красный через диод на щитке приборов

2. Точки подключения автосигнализации на Ford Fusion 2007

Замок зажигания:
+12 - оранжевый/чёрный
стартер - серый/чёрный
асс - жёлтый/зелёный
зажигание - зелёный/красный и зелёный/жёлтый

Центральный замок (-) - оранжевый/чёрный и зелёный/чёрный, зелёный разъём блока цз и тёмный серый разъём блока цз

Концевики дверей и багажника (+) на тёмном сером разъёме блока центрального замка:
водителя - жёлтый/чёрный
задний правый - зелёный/чёрный
передний правый - синий/чёрный
задний левый - оранжевый/чёрный
багажника - красный/чёрный

Габариты (+) - оранжевый/синий на переключателе габаритов

Тормоз (+) - зелёный/белый на лягушке правый провод

3. Фото точек подключения сигнализации на автомобиль Ford Fusion 2007 года выпуска, АКПП

Для установки автосигнализации с автозапуском на Ford Fusion необходимо снять крышку подторпедника.

три самореза снизу и два за крышкой, обозначенной стрелкой

далее разбираем кожух рулевого вала

в данном случае при максимальной комплектации не забываем отстегнуть пульт управления магнитолой

защёлка с обратной стороны пульта

и потом отстёгиваем разъём

Крепим блок сигнализации,например, за блоком салона.

Слева от блока отличный болт для заземления. Да и сам блок нам понадобится: точнее, первые два разъёма слева по ходу движения - вынимаем их.

Во втором разъёме подключаем закрытие центрального замка. Чёрно/оранжевый провод в середине разъёма (-).

Открытие центрального замка - в первом разъёме посередине: чёрно/зелёный провод (-).

Далее в первом разъёме подключаем повороты (+). Попарные провода синего цвета с полосками.

В этом же разъёме собираем в кучу все концевики. Чёрно/красный – багажник, остальные - двери.

Полярность положительная, но для некоторых сигнализаций иногда уровня сигнала не хватает - делаем по нижеследующей схеме

Контроль тормоза (+) - на лягушке. Оба провода зелёно/белые - нам нужен правый по ходу движения.

В случае с механической коробкой снимать щиток не нужно - накладка с рычага отщёлкивается очень просто, и получаем отличный доступ к проводу ручника.

Добираемся до замка зажигания

Вынимаем разъём и подключаем силовую часть. Оранжево/чёрный посередине разъёма - батарея +, два зелёных провода - зажигание 1, зажигания 2 в данном авто нет, жёлто/зелёный - асс, серо/чёрный провод - стартер.

Дополнительная блокировка - за перчаточным ящиком справа по ходу движения на кузове стоит кнопка аварийного отключения бензонасоса. Серый провод – питание бензонасоса.

На рамку замка делаем обход штатного иммобилайзера.

Собираем обходчик по нижеприведённой схеме или используем готовые модули обходов иммобилайзера

Жгут в моторный отсек в случае АКПП тянем через заглушку несуществующей педали сцепления

В случае с механической коробкой - через заглушку тросика акселератора. Педаль электронная - так что тросика уже нет на левое крыло.

Ставим сирену и концевик капота

Откручиваем воздушный фильтр

Крепим датчик температуры

Находим жгут форсунок. Он в данном авто над генератором.

В нём подключаем контроль запуска - чёрно/оранжевый провод

Комментарии к теме Электросхема центрального замка Ford Fusion

На приору ставил разные датчик и некакие изминени ани не довали тяга одна и таже.004*037*116р азницу дяги нет.

Привет, Денис! В следующий раз заедь на мойку, в чистоте приятнее работать. Теперь дело за задними стойками.

Особенно понравилось о заливке любой раскоксовки для профилактики. Чего там профилактичать? Кольца уже лежат, болезнь давно наступила! VAG кокс уже там!

Я по вашему методу хотел на астре Н прокачать, но нельзя вжать шприц с тормозухой. Педалью тоже не прокачивается. Как быть подскажите пожалуйста.

Чисти не чисти, а выгорают коллекторные пластины в следствии долго импульса на открытие замка. Решается установкой более мощного актюатора.

Можно посадить в них цветы, а по тормозной пластине расставить кактусы. Я выкинул в помойку, сразу после того как поменял.

Красная метка означает жёсткость высокая, Зелёная средняя жосткость. метка жолтая, мягкая жосткость.. а на нижней части пружины. Должны быть надеты прорезиновые трубки противоскрипные длиной см. 5.. Не показал очередность сборки. Амортизатора. И медную пластину, шайбу. Противоскрипную Которая устанавливается под пружину. На посадочное место пружины!.и как закрепляется в нижней части амортизатора, Пыльник.

Приветствую Сергей! На такой же Киа менял жикость и прокачал. Делал без компьютера (по старинке: 1пз, 2лп,3лз, 4пп), но дело такое: 5 раз по кругу прошёлся и всё равно в системе есть воздух! Не подскажите как устранить? Спасибо!

Вы похожи на любознательного восьмиклассника.Вам нужно было нормально учится в школе,сдать конкурсные экзамены в ВУЗ.Сдать в нем 50,экзаменов и столько же и зачетов.По окончании проработать в конструкторском бюро.побыть до этого рядом с хорошим мотористом,прогонять не одну машину.тысяч до и за двести.разобрать своими рученьками.Полить в движок всякой дряни,вами советываемой,сд елать анализ.Потом,с большой опаской советывать людям.Вы шарлатан,безгра мотный шарлатан.

По материалам некоторых сайтов основной причиной не срабатывания датчика закрытой двери есть некачественный китайский микропереключатель Cherry. Также в сети есть немало вариантов ремонта: от банальной замены замков до экстремального "лечения" микриков с помощью 220V . Кстати, на этом же форуме показано оригинальное решение с помощью конденсаторов и, как показывают отзывы, также временное.

Мы же пойдем своим путем и заменим концевики на советские МП-7 от оборонки. На ближайшем радиорынке я их накупил десяток по 10 рублей.
Как добраться к замкам и снять их углубляться не будем - информации достаточно. Начнем с момента когда мы вытащили замок с пластиковым сопровождением из двери и можем положить его на стол.

Извлекаем замок

Сам замок прикрепляется к пластику винтом под крестовую отвертку - он находится под направляющей бархоткой стекла, и шурупом под torx-10.

Отделяем две тяги, если это передний замок или одну тягу, если это задний замок. Затем отцепляем "хвост" - тягу к ручке двери.

В заднем замке дополнительно надо снять резиновый чехол, кстати, с удобной застежкой. И на креплении есть дополнительные защелки.

Замок состоит из двух частей: собственно механическая часть замка и электромеханическая часть Lock/Unlock.
Перед тем, как разбирать замок передней двери, надо снять защиту от воды.

Если аккуратно снять не удается - не расстраивайтесь. На этапе сборки мы легко восстановим такую защиту. Главное запомните (отфоткайте) как эта защита располагалась.
Чтобы располовинить замок, надо открутить один винт и два шурупа под крестовую отвертку и один шуруп torx10

Аккуратно поднимаем черную пластиковую часть замка вертикально вверх. Замок легко располовинится. Механическую часть откладываем в сторону. Нас интересует пластиковая часть замка. И вот он, собственно, виновник. Залит насмерть эпоксидкой!

Читаем фирму на микрике - cherry. Что и требовалось доказать. Кстати, открутив 4 шурупа и сняв белую крышку найдем еще один такой же микрик (в заднем замке он отсутствует) .

Замена

Я принял решение менять оба микрика. Коль "выделывается" микрик открытой двери и ставили их скорее всего в одно время, то где гарантия что второй микрик будет работать долго?
Рекомендую сделать "фотосессию" расположения микрику, чтобы вы смогли расположить новый микрик максимально правильно.
Вооружаемся дремелем, бурами и "вырезаем" сначала микрик закрытой двери. Сам микропереключатель жалеть не надо. Все равно у вас не получится его вытащить целым. Что нужно сохранить - это красную полиуретановую юбку и рычаг, которые мы применим на наших МП-7. Не сложно получается их срезать маленькими кусачками или скальпелем. Главное чтобы юбка не порвалась.

Будьте внимательны, чтобы при бурении не срезать контактные стоечки и не "перебить" контакт со шлейфом.

Далее необходимо подготовить наш МП-7. Срезанную с Cherry красную "юбку" очищаем и обезжириваем ацетоном (в спирте сейчас очень много воды). Также обезжириваем корпус МП-7 и приклеиваем "юбку" к микрику клеем обмазывая с наружной части "юбки". Также заливаем клеем щель между крышкой и корпусом МП-7. Внимательно следите за тем, чтобы клей не попал в щель с кнопкой!

Пока клей сохнет и "юбка" становится "шапкой" делаем хомут, чтобы закрепить рычаг. Я использовал полосу для сварки Li аккумуляторов. Она идеально подходит по размерам и хорошо паяется. Рычаг пришлось облудить с использованием кислоты. Кстати! МП-7 сделан из карболита, поэтому спаивать/собирать хомут можно прямо на микрике. Он не боится высоких температур. Не забудьте смыть флюс.

Когда все будет готово - облуживаем стойки на месте, где будет расположен наш новый микрик, отдельно контакты микрика. И припаиваем МП-7 на место используя одножильный провод достаточной жесткости, чтобы мы могли изменять положение микрика для настройки.

Теперь займемся микриком Lock/Unlock. Вынимаем все шестерни из ниши откручиваем два винта крепления железной платы с шестернями.

Кстати, обратите внимание! Все значащие детали во всей машине для левой части окрашены в черный цвет, для правой - соответственно в белый.

В итоге порвался шлейф. Зачищается шлейф очень острым ножом или скальпелем. Только смотрите не перережьте - медь очень тонкая.

Собираем взад

Сборку производим в обратно порядке, по пути смазывая все подвижные части. Благо смазки насыпано на заводе выше крыши. Излишков более чем.
Чтобы правильно собрать механику Lock/Unlock сначала устанавливаем эксцентрик таким образом чтобы микрик был замкнут (поз.1) максимально крайнее положение. Штырек черной шестерни должен быть в положении 2 до упора в сторону пинцета, как на фото. Это для правого замка. Для левого замка - зеркально.

Читайте также: