Глохнет форд фокус 1 6

Обновлено: 16.05.2024

Форд Фокус 2 уже не выпускается на сегодняшний день, а это значит, что владельцы этого автомобиля могут сталкиваться с самыми различными неисправностями. Если это какая-то незначительная поломка, не влияющая не езду, то можно продолжать эксплуатацию машины. Однако, что делать, если проблема более серьезная. К примеру, Форд Фокс 2 заводится и сразу глохнет, причина в чем? К слову, это довольно распространенная неисправность, которая может случаться при абсолютно разных обстоятельствах.

Об основных и наиболее распространенных причинах мы поговорим далее. Довольно часто проблема может заключаться в дроссельной заслонке. Для начала необходимо проверить датчик положения дросселя. Если с ним все в порядке, возможно проблема в контактах или разъемах, которые нужно хорошенько почистить. К слову, плохая работа мотора может быть связана с засорением заслонки. Ее также можно очистить и нормальное состояние двигателя восстановится.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Проверка аккумулятора и электронного блока управления

Если стартер крутит, но сравнительно вяло и автомобиль на холодную заводится плохо – то следует проверить состояние аккумуляторной батареи. Нередко именно низкий её уровень заряда либо полная неработоспособность является основной причиной невозможности завести автомобиль. Проверить работоспособность очень просто:

при помощи мультиметра – переключатель устанавливается на измерение постоянного напряжения с пределом 20 В – напряжение должно составлять 12.6 В;
ареометром замеряется плотность электролита – стандартное значение зависит от температуры окружающей среды.

Если напряжение аккумулятора ниже номинального, присутствуют иные проблемы – то вопрос почему автомобиль не запускается будет снят. Достаточно заменить АКБ либо дозарядить её в теплом помещении. Проблемы с аккумулятором особенно часто возникают в зимний период времени. Быстро осуществляется разряд, возникают иные проблемы в мороз.

Ещё одна частая причина невозможности запустить мотор авто – неисправность электронного блока управления двигателем. Проверить его работоспособность без специального устройства будет невозможно. Понадобиться подключение переходника через CAN шину.

Вне зависимости от типа установленного двигателя, версии автомобиля Ford Focus 1 шина CAN для подключения специального диагностического устройства располагается под рулевым колесом. При помощи неё можно получить подробную информацию о транспортном средстве. В том числе о ошибках, которые присутствуют в двигателе.

Нередко машина не заводится на горячую, либо просто глохнет уже в процессе движения. В таком случае нужно провести диагностику. В процессе таковой можно обнаружить и другие неисправности – которые могут присутствовать. Нередко на машинах с большим пробегом выходит из строя замок зажигания. Проверить его очень просто – достаточно прозвонить его контакты во всех без исключения положениях. Если замок зажигания вышел из строя – то нужно просто приобрести новый.

Процесс диагностики автомобиля Ford Focus 1 сравнительно прост, обычно не вызывает каких-либо затруднений. Необходимо лишь внимательно проверить все типовые поломки. Обычно проблема кроется в свечах либо вышедшем из строя замке зажигания.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Стартер работает, но мотор не запускается

Не и стартер не подает никаких признаков жизни? Данная ситуация может возникать по причине перегорания соответствующего предохранителя в блоке. Этот элемент маркируется как Ф-13. Блок расположен под капотом автомобиля.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Ford Focus 3, Почти Заводится

Доброго времени суток читающим, в общем ситуация такая: имеется фф3, год точно не помню, пробег 32к км. Проблема в том что он не заводится, но не совсем. Если быть конкретным, он схватывает, вроде начинает крутить и сдувается, глохнет. До окончательного умиротворения, такие проблемы проявлялись редко, то есть машина бывало не заводилась переодически, но стоило подождать несколько минут как все налаживалось. Окончательно она встала после заправки. Однако вся топливная была прочищена, проверен каталитик, катушка зажигания, компрессия, свечи, впрыск, сверены метки ГРМ — все в порядке. Так же официальная диагностика Ford ETIS указывает на полное отсутствие ошибок. Есть идеи? У меня вот кончились

Посмотрел датастрим по МТ-10:
Расход воздуха на ХХ - 7,4 кг/ч,
Расчётная нагрузка - 17%,
Длительность впрыска - более 3 мс,
Период переключения ДК - от 6 до 10 СЕКУНД,
Коэф-т корр. топл. смеси получ. в рез-те обуч-я LFT - аж минус 7,4%.
Вентилятор включается аж в 110 грд.С.
Выполнил тест исполнительных механизмов (при выжатом сцеплении и не работающем двигателе). В ходе теста включался вентилятор. Тест оборвался и выскочило две ошибки:
1. P1000-сохр. Check of all OBDII Systems Not Complete
2. P0603-сохр. Ошибка контрольной суммы EEPROM (KAM) контроллера
3. P0443-сохр. Цепь управления клапаном продувки адсорбера неисправна
Чек ни разу не зажигался, кроме как при включении зажигания.

Почистил ДП, регулятор ХХ (все было в саже). Отключил минусовую клемму на 3 минуты. Выставил зазор в свечах в 1,0мм. Проверил ВВ часть - норма.
Обороты нормализовались, ХХ - стабилен. Газоанализ по Е-2 в норме.

Через три дня клиент вернулся с таким же не стабильным ХХ.

Померял давление топлива - 3,1 атм на ХХ, 3,8 атм при перегазовках (в букваре по фокусу 2,2 - 2,4 атм на ХХ).

Мысли:
Стоит проверить обратку на забитость и РДТ.
Проверить работу клапанов по ДР.
Померять компрессию.
Разобраться с КПА.
Закончить тест ИМ.
Заменить датчик скорости.
Проверить срабатывание концевика сцепления.
Сделать инициализацию ЭБУ (не знаю как, в МТ-10 такой функции нет).

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Двигатель заводится, а затем глохнет?

Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.

Распространенные причины:

Проблемы с системой впрыска топлива - частая причина остановки двигателя после старта. Чтобы запустить двигатель, нужно в определенной пропорции смешать воздух с топливом в камере сгорания. При наличии утечки в топливной системе, нарушится соотношение воздух-топливо, создавая перебои в камере внутреннего сгорания.

Датчик давления топлива - следит за давлением в топливном коллекторе, эти данные поступают в блок управления двигателем, который затем создает нужную регулировку давления. Если датчик давления неисправен и не передает данные о нужном давлении в топливном коллекторе, блок управления не будет создавать нужную регулировку давления в системе

Датчик массового расхода воздуха - измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в компьютер автомобиля, чтобы из топливных форсунок поступало нужное количество топлива. Когда датчик выходит из строя, компьютер автомобиля сгенерирует код ошибки.

Реле топливного насоса - действует как предохранитель электрического топливного насоса. Реле топливного насоса включается при трогании с места и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля, реле топливного насоса отключается. Если компьютер транспортного средства не будет поддерживать работу реле топливного насоса в течение процесса запуска, двигатель запустится и сразу выключится.

Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.

Проблемы с системой зажигания - при наличии проблем с зажиганием, двигатель запустится, но быстро заглохнет. Неисправность может быть в любом компоненте системы зажигания. Следует проверить свечи зажигания и аккумуляторной батареи.

Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.

Машинка у перекрестка задергалась и заглохла. Потом не завелась. Довез на галстуке домой. Утром повернул ключик бензонасос загудел и она завелась. Через 30 секунд заглохла, потом опять завелась и заглохла. Чек енжит не моргал. У кого есть модуль зажигания в загажнике чтоб поставить и проверить. Если поможет могу выкупить если не нужен. В автолайне могут продать с возвратом но только без малейших следов установки. Форд Фокус 2 1,6 100 л.с. 2005 год.

бенз когда заливал? Сколько? Какого? Где?

Фильтр топливный когда менял?

Это первое, что пришло мне в голову

бенз когда заливал? Сколько? Какого? Где? Фильтр топливный когда менял? Это первое, что пришло мне в голову Ну бенза гапромовского полбака. Фильтр топливный врядли перейдет из режима все окей в режим пипец за 1-2 секунды. Фильтр топливный у нас вместе с насосом в модуле. я не менял. попробуй промывку залить производитель наверняка чего-нибудь рекомендует Как это поможет если двиг незапускается?

Фильтр топливный у нас вместе с насосом в модуле. я не менял.

Как это поможет если двиг незапускается?

Если крутит, катушки зажигания есть возможность проверить?

Утром повернул ключик бензонасос загудел

Через 30 секунд заглохла, потом опять завелась и заглохла.

У кого есть модуль зажигания в загажнике чтоб поставить и проверить.

у вас не индивидуальные катушки как на 21124. или 21126.
Бензонасос. 25круб оригинал. был случай,но на фф2клуб.ру ставили с ВАЗа

.Боишься трудностей - езжай в СТО. А здесь народ "рукастый", трудностей не страшится..

у вас не индивидуальные катушки как на 21124. или 21126. Это на 2-х литровых двигах раздельные. У меня один корпус. Бензонасос. 25круб оригинал. был случай,но на фф2клуб.ру ставили с ВАЗа. Это оригинальный модуль целиком. В нем можно заменить электронасос. Он стандартный бошевский. На ВАЗах (можит и не на всех) такие же.

Оригинал 17 к моему. Хотя к другим (джипы и т.д.) может и 25 в Планете - Авто
Неоригинал около 10500.
Короче сгорел бензонасос. Токмо он включается и через пару секунд замолкает ненабрав давление. Вскрытие показало что однозначно. В сервисе предложили заменить модуль целиком. Убеждают что к 115 тысячам и все остальное уже не айс. А кто-нибудь пробовал поменять только бензонасос? Смысла уже наверно нет? Фильтр то грязный.

Гм . а там кроме бошеского насоса и фильра что еще есть ? Пластмассовый корпус и все. Фильтр-сетка продается, только чтобы по форме подошла. К стати умельцы ее отмывают жидкостью для очистки карбов, но это на случай, если новая по каким-то причинам не подходит. Датчик уровня топлива ? А чего ему будет ? Сдохнет - отдельно поменяешь. Единственное, что помимо бензанасоса скорее всего потребует замены, так это резиновая прокладка на бензонасос (в сборе).

Автомобилист со стажем

Вскрыть корпус топливного фильтра удалить фильтрующий элемент, поменять заборную сетку и собрать все на место, а фильтр поставить под капотом ВАЗовский на быстросъемных клипсах. На ФФ форуме есть примеры с фото.

Вскрыть корпус топливного фильтра удалить фильтрующий элемент, поменять заборную сетку и собрать все на место, а фильтр поставить под капотом ВАЗовский на быстросъемных клипсах.

это как триппер горчичниками лечить ))))

насос то получилось поменять отдельно или пришлось целиком всё менять?

Фильтр можно промыть ацетоном (но при 4,5 атмосферах либо в ультразвуковой ванне). Правда промывка все не отмывает. Но мой был не так уж и грязный. Кстати у форда на крондштатской есть (а я то и е знал) есть услуга профилактика. Бак сняли. Потроха в ультразвуке промыли. Фильтр промывкой прокачали. Рекомендовали делать через 80 т.км. Если б сделал счас бы не мучился. Именно насос подходит Бошевский. Хотя по экзисту пробивается и чисто ддя форда за 2000 руб Только контакты чуть другие. Фильтр можно поставить и на клипсах, только вод пот капотом наверно не стоит. Лучше подальше от мотора. НО ДАТЧИК давления в модуле. И именно там он будет поддерживать нужное давление. Вобщем фильтр вне модуля придется менять чуть он загрязнится (не очень то и накладно). Бак снимать не сложно. "Вскрыть корпус топливного фильтра удалить фильтрующий элемент." Вскрыть можно. Запаять потом проблематично. Лучше промыть и порвать через штуцер штырем.

так какие конкретно работы были сделаны?? у меня насос потихоньку дохнет, но я накосячил, бенз у меня закончился))) пока работает, но вяло. ну и почистить тоже не мешало бы

так какие конкретно работы были сделаны??
у меня насос потихоньку дохнет, но я накосячил, бенз у меня закончился)))
пока работает, но вяло. ну и почистить тоже не мешало бы

Снят бак, почищен фильтр. Можешь если умелец сделать это сам. Заменен чисто насос.

Есть дохлый модуль. Могу его показать, разбирается на раз, два. модули в принципе одинаковые.

После 30 т.км на Фокусе (1,6, базовая) начались проблемы с холостым ходом. Машина, после любого отстоя в 2-3 часа, запускается легко с первого пуска. А вот если постоит 10-15 минут, особенно в жару, глохнет на холостом ходу. Бывает, минут по 30-40 езжу пока восстановится. А так, на всех светофорах и притормаживаниях глохнет. Уже настропалился запускать на ходу, хотя и странно наверно со стороны.
На Виннере, то не было електрика, то "почистим свечи - пройдет". Делали перекодировку двигателя - помогло на три дня. Тесты показывают все в норме (с их слов!) Две недели как гарантия закончилась. Иногда месяцами нет этого эффекта, а бывает месяц так езжу. Бензин: в 2002 - Экойл, в 2003-2004 Лукойл, в 2005- ТНК.
Менял по гарантии все балансиры. ТО регулярно по 15000.

Советы типа потри стекла и хлопни дверью, сам могу дать.
Вообще-то проблема не только фокусная.
Такое у меня было раньше и на Шевроле Корсика.

Дружище Dallas, если я правильно Вас понял, нужно снимать бак, а с бака снимать насос, а с насоса грязь? У меня на "Корсике" насос нельзя было снять без снятия бака.
На "Ескорте" (амер) насос снимался через лючок в днище под задней сидушкой, без снятия бака. Но и там была загвоздка. Насос крепился отгибными скобами из жести.
После первого же отжима они переставали держать герметизацию.
Это так сказать второстепенное.
Главное, не могу понять как мусор на такой огромной по площади сетке может на холодном движке отлипнуть а на горячем прилипнуть? При этом машина легко ходит и свободно запускается после кратковременных остановок. А как постоит свои 15-20 минут - "приехали". Надо ждать полного остывания или разъезживать на дороге.
Бензофильтр до речі тоже менял 15000 тому назад.

а когда вентилятор радиатора включается , в красной зоне или раньше . ради интереса поменяй датчик температуры
ОЖ который на мозг идет , это недорого но есть у меня смутное соменние что есть в мозге блокировка запуска по температуре двигателя .

второй вариант поцепить вместо датчика резистор ок 700Ом
и проверить запускаемость двигателя .

ну и третий вариант , в жару несколько раз включить выключить зажигание , чтобы б-насос прокачал топливную планку - возможно образуется газовая пробка от паров бензина , потому и запуститься трудно .

Изменено FORDMAX (20:04 07/06/2005)

В ответ на:
Дружище Dallas, если я правильно Вас понял, нужно снимать бак, а с бака снимать насос, а с насоса грязь? У меня на "Корсике" насос нельзя было снять без снятия бака.
На "Ескорте" (амер) насос снимался через лючок в днище под задней сидушкой, без снятия бака. Но и там была загвоздка. Насос крепился отгибными скобами из жести.
После первого же отжима они переставали держать герметизацию.
Это так сказать второстепенное.
Главное, не могу понять как мусор на такой огромной по площади сетке может на холодном движке отлипнуть а на горячем прилипнуть? При этом машина легко ходит и свободно запускается после кратковременных остановок. А как постоит свои 15-20 минут - "приехали". Надо ждать полного остывания или разъезживать на дороге.
Бензофильтр до речі тоже менял 15000 тому назад.

Вы совершенно верно меня поняли для замены сеточки бензонасоса или самого бензонасоса нужно демонтировать бак. На Фокусе сам бензонасос с сеткой находится на защелках в пластиковой колбе в отличии от Эскорта. Если аккуратно разбирать то все будет
А дабы Вам не снимать нашару бак я рекомендовал для начала проверить давление в топливной магистрали, для чего демонтаж бака не требуется!
Причина Ваших остановок не прогрев двигателя (я тоже так думал сначала, но потом понял что ошибался), дело в том что сквозь засоренную сеточку поступает ограниченное кол-во топлива, в результате чего бензонасос не может создать нужного давления в топливной магистрали а соответственно форсунки не могут распылить топливо из-за отсутствия давления и собственно самого топлива. Когда Ваш авто глохнет из-за нехватки топлива происходит следующее: в бензонасосе нет топлива (или оно еле еле туда поступает) и он работает в холостую, создавая миниваккум, который после остановки двигателя всетаки заставляет топливу наполнять сетку, затем постояв Вы запускаете двигатель и бензонасос засосав то топливо что просочилось сквозь сетку создает кое-какое давление, впрочем которого хватает не на долго. Иногда мелкая грязь может проникать сквозь сетку и освобождать засорившиеся секции сеточки (что может способствовать Вашему движению но не на долго)в общем рассуждать можно много а суть я уже Вам разложил по крупицам.
К сожалению топливный фильтр предохраняет от засорения не всю топливную систему а лишь ту ее часть, которая находится за пределами бака, а так как насос в баке то его предохраняет лишь топливная сетка, которую тоже нужно чистить, Вы ее чистили?
Насчет датчика температуры я не рассматривал вообще такой вариант т.к. Вы были на диагностике и неисправность датчика температуры двигла элементарно диагностируется.

Тут вот какая закавыка МАХ. Я видимо не очень внятно описал случай.
Движок запускается легко и без проблем во всех случаях - и на горячую и на холодную голову. И легко поддерживает обороты, приемист и т.д.
Дело в том, что он также легко и глохнет после того как отпущу педаль газа. И на нейтралке и на отжатом сцеплении. Но вот это самое заглухание происходит только в период через 10-20 минут простоя после долгой езды.
Теперь по сипмтомам:
1) За весь период вентилятор включался только при запуске машины когда через 5-10 минут отстоя после езды, снова завожу движок. И работает даже на ходу, но только до охлаждения в норму. До красной метки движок никогда не доводил вообще. Только один раз в жизни ехал по автобану на 185 и то недолго. Для пробы, когда Фокус купил.
2) С резистором обязательно попробую, даже из интереса.
3) На счет газовой пробки у меня тоже возникало предположение. Но для этого чуть лучше нужно весь механизм процесса знать. Я могу только по наитию.
Я как раз перегазовкой двигателя от этой напасти пару раз избавлялся. На светофоре делать нечего, если нет близко открытых окон, разгоняю обороты посильнее и держу секунд 20-30. Может та самая пробка и высасывалась.
Я вот боюсь как бы Dallas прав не оказался. Так лезть в бак неохота. Добром не кончается. Потом вечно вокруг лючка напарина будет.

По поводу давления обязательно проверю. Только нужно для этого выловить момент когда у нее снова начнутся месячные.
А вот по поводу грязи на сеточке, я вспомнил свою старую "Корсику". Там была точно такая-же проблема. Но возникла она тогда не до смены т\насоса а, спустя время, после.
В октябре 93 купил "Корсику", в декабре 93 поменял насос на Виннере. В середине 94-го началось. Но там были еще и завалы по мощности на ходу. Я тогда на "Декка-автосервисе" обслуживался. Они делали диагностику и постепенно меняли все. Оксижен -сенсор, МАР-сенсор, Компьютер (тогда 540$!), обратный клапан. Почти до колес дошли. Ничего не помогало. Вот тогда и насос проверили. Чистый. А машина глохнет и все тут. В 95-м я под окном у чешского таможенника постоял минут 10, пока всей семье документы проверили и готово. Откатили в сторонку и часа 2 ждал пока остынет.

Я это все к тому вспомнил, что сетка сеткой (проверю конечно), но чувствую причина в чем-то другом.

А лючка то в Фокусе и нет!! Гадский форд не предусмотрел, другие производители давно практикуют а тут ни как у всех, чуть что не так с датчиком или бензонасосом - готовся к гиморою со снятием бака

Читайте также: