Как отцентровать сцепление форд фокус 2

Обновлено: 06.05.2024

Уже несколько лет, как выпускается третья генерация этой легендарной марки, основные механизмы трансмиссии которой практически не изменились по сравнению с предыдущей серией. Поэтому методы устранения поломок, можно предположить, будут аналогичны. В частности, опыт по замене сцепления на автомобиле Форд Фокус 2 может пригодиться в будущем владельцам нового поколения.

Общие сведения об устройстве фрикционной муфты Ford Focus II

В машине используется сухая однодисковая муфта с гидравлическим приводом управления и центральной диафрагменной пружиной. Ведущий и ведомый диски осуществляют передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию. Кожух фрикциона крепится шестью болтами к маховику мотора.

Основные детали сцепления:

выжимной подшипник;
ведомый диск;
корзина (ведущий диск);
гидропривод.

В кожухе закреплена диафрагменная пружина, которую балансируют с диском на заводе-изготовителе. По этой причине корзина должна меняться полностью.

Ведомый диск конструктивно состоит из двух стальных пластин, соединенных заклепками. Он расположен между маховиком и ведущим диском. Особые пластинчатые пружины, входящие в его комплект, нивелируют рывки при включении муфты и улучшают прилегание фрикционных накладок к плоскостям корзины и маховика.

Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс

Опыт эксплуатации автомобилей этой марки позволяет говорить о ресурсе механизма порядка 150 000 км. На самом деле все зависит от манеры вождения. Любите рвать с места с пробуксовкой, забываете убрать ногу с педали – будьте добры, готовьте кругленькую сумму уже спустя 50 000 км.

В процессе работы ведомый диск имеет склонность к осевым перемещениям по шлицам первичного вала. Поэтому деталь сразу подлежит выбраковке при:

осевом биении более 0,5 мм;
задирах;
растрескивании;
замасливании;
неравномерном износе накладок;
ослаблении заклепочных соединений;
расстоянии от головок заклепок до рабочей поверхности накладки менее 0,2 мм.

Все приведенные дефекты приводят к рывкам и нестабильной работе не только муфты, но и всей трансмиссии.

Типичные неисправности муфты Ford Focus II

Рассмотрим, в каких случаях требуется замена сцепления Форд Фокус 2 или ремонт отдельных его узлов:

неполное выключение;
неполное включение;
повышенный шум при включении муфты;
вибрации;
затрудненное переключение передач.

Мастера рекомендуют одновременно ставить все новые детали, а не только износившиеся. Это объясняется трудоемкостью процесса, а ресурс неповрежденных элементов конструкции уже снижен и в скором времени они также потребуют замены. Как поступит – решает владелец.

Последовательность демонтажа и установки фрикционной муфты

Сразу стоит заметить, что если планируется ставить прежний нажимной диск, то следует пометить краской его взаимное положение с маховиком. Это поможет в последующем сохранить балансировку деталей.

Процедура замены сцепления Форд Фокус 2 начинается со снятия воздушного фильтра и АКБ, после чего работа осуществляется по пунктам:

Открутить три болта крепления коробки передач со стороны моторного отсека.
Поддомкратить машину и слить масло из КПП.
Отвернуть нижнюю опору ДВС, гайки шаровых опор и вынуть приводы колес.
Открутить и снять КПП.
Отвернуть 6 болтов крепления корзины и удерживая маховик отверткой от прокручивания, снять деталь и ведомый диск.
Произвести необходимую замену и прикрутить корзину, центрируя ее по трем штифтам маховика.

Наличие элементарного набора ключей, домкрата и немного желания позволит владельцу Ford Focus II быстро привести автомобиль в рабочее состояние. Еще один немаловажный стимул – это сохраненные средства, которые можно истратить на покупку желанного аксессуара.

Как прокачать сцепление автомобиля Форд Фокус 2

Имеется ряд признаков, указывающих на то, что прокачка сцепления Ford Focus II должна быть проведена как можно скорее. Так, если во время полного отжатия педали не происходит 100%-го отключения сцепления, но происходит скрежет во время включения задней передачи, данная ситуация может указывать на присутствие воздуха в узле. Помимо этого, если производилась замена смазки или ремонт, вызванный утратой узлом герметичности, это также становится показанием для работы со сцеплением.

Основной фактор, на основе которого производится прокачка сцепления автомобиля – устранение воздуха из смазочных материалов. Сцепление не может корректно работать, когда в механизме находится воздух. Так что, если были обнаружены любые неполадки в функционировании данного узла, следует заняться их устранением, ведь дальнейшая эксплуатация транспортного средства может быть опасной.

Наибольшая эффективность при прокачке возможна только если проверить и отрегулировать педаль, так как потребуется абсолютное исключение движения поршневого толкателя, выступающего запорным клапаном.

Как выполняется прокачка сцепления на Ford Focus II

Далее нужно понять, как прокачать сцепление на Ford Focus II. Для этого действия важно иметь под рукой определенные приспособления:

Различные отвертки и ключи.
Тара под старую тормозную смазку.
Новая жидкость для добавления в систему.
Трубка для выкачивания жидкости.

Чтобы работа прошла быстро и комфортно, стоит попросить друга помочь вам. Сама прокачка сцепления Форд Фокус 2 происходит по такой схеме:

Чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра, необходимо открутить колпак клапана.
Надеваем шланг на клапан и опускаем другой конец в тару для слива. Прожимаем сцепление 4-5 раз и зажимаем педаль, удерживая ее в данном положении.
Слегка выкручиваем клапан, поддерживая штуцер привода включения. Если данная процедура проведена верно, в емкость будет стекать пузырящаяся смазка.
Откручиваем штуцер еще немного, завинчиваем клапан, начиная слегка отжимать сцепление. Если пропало сцепление на Форд Фокус 2, этот процесс следует совершать, пока вся тормозная смазка полностью не очистится от пузырьков.
Теперь можно закрутить клапан, установить колпак и добавить в узел требуемое количество новой смазки.

Важно понимать, что при данных действиях важно не забывать о контроле уровня жидкости – нельзя допустить ситуацию, чтобы уровень смазки упал ниже минимальной границы. Необходимо своевременно залить новую жидкость, дабы система не напиталась воздухом, ведь иначе вся процедура прокачки будет напрасной, и ее потребуется выполнять заново.

Когда вы завершили прокачку, следует убедиться в правильности работы всей системы. Выжимайте сцепление и следите за размещением поршневого толкателя. Ход этого узла должен происходить в пределах 28 миллиметров, но если имеющиеся показатели не совпадают, требуется регулировка педали сцепления.

В качестве тормозной жидкости следует применять смазку, рекомендованную автопроизводителем. Если игнорировать ситуацию и пользоваться другой продукцией, возможно увеличение резиновых элементов, что часто становится причиной выхода всего сцепления из строя.

Полезные советы для долгой эксплуатации сцепления Ford Focus 2

Чтобы весь узел работал беспроблемно и долго, не следует долго держать сцепление зажатым. Начинающие автовладельцы часто грешат этим после обучения в автошколе. В данной ситуации имеется две опасности:

Ваша нога быстро устанет.
Педаль пребывает в выжатом положении, то есть, ведомый диск буксует и изнашивается. Хоть выжимной подшипник и предполагает длительный эксплуатационный срок, постоянное нажатие и удержание будет уменьшать ресурс детали.

Если вам пришлось стоять в пробке или на светофоре, лучше ставить машину на нейтралку, а сцепление использовать лишь в период продолжения езды. Когда сцепление буксует, это заметно по показаниям тахометра. Если резкое нажатие на педаль газа повышает обороты, но скоро они падают, и лишь затем автомобиль начинает разгон, пришла пора отрегулировать педаль сцепления. Возможно, узел придется полностью заменить.

Какие неисправности сцепления распространены на автомобилях Форд Фокус II

Чтобы знать, как проверить сцепление на Форд Фокус 2, необходимо знать частые проблемы с данным узлом. Так, сцепление может не полностью включаться, на что есть свои причины:

Ход педали уменьшился – стоит разобраться, как отрегулировать сцепление, и выполнить это действие.
Вышел из строя ведомый диск, а торцевое биение превысило показатель в 0,5 миллиметра. Данная ситуация требует замены накладки или всего узла целиком.
Происходит заедание ступиц ведомого диска в условиях стартового вала коробки передач. Решением будет очистка шлицев и нанесение на них специальной смазки. При появлении заеданий в результате износа или повреждений шлицев, потребуется выполнять замену первичного вала или самого диска.
Сломалась фрикционная пластина или ослабилась заклепка. Разрешить ситуацию поможет замена вышедших из строя элементов.
В гидроприводе находится воздух – необходимо как можно быстрее прокачать сцепление.
Смазка вытекает из основного цилиндра или контактов гидропривода. Медлить здесь также не следует. В первой ситуации нужно поменять цилиндр, а во второй – протянуть контакты или установить новые элементы вместо изношенных.
Если нажимной диск повредился или заклепки пружины ослабились, замените кожух узла.

Следующая ситуация – отсутствует полная активация сцепления. Проблемы и решения таковы:

При активации сцепления на Ford Focus II могут появляться рывки, что становится следствием следующих факторов:

Излишний износ пластин ведомого диска, что решается установкой новых компонентов изделия.
Если ступица заела, необходимо очистить шлицы, используя специальную смазку ЛСЦ15. При повреждениях шлицев единственным решением будет установка нового первичного вала или ведомого диска.
Ослабление заклепок пластин диска – монтаж новых пластин или заклепок.
Заедание механизма системы – разыскиваем поврежденные элементы и заменяем их.
На фрикционных пластинах тех или иных элементов системы находится масло – нужно протереть покрытие растворителем и избавиться от причины данной проблемы.

Еще одна неприятная ситуация – при отключении сцепление слишком шумит. Данная ситуация возникает при проблемах с подшипником, и лучше всего заменить данный элемент. Звуки могут возникать и при активации узла, что происходит в результате падения прочности демпферных пружин, потери тормозной жидкости или выхода из строя накладок. Все неприятности решаются заменой деталей.

Порядок прокачки сцепления на автомобиле Ford Focus 2

Выход из строя сцепления – неприятная ситуация для многих автомобилистов, признаками такой неисправности является невозможность нормально переключить передачу, и во многих случаях для замены деталей приходится снимать КПП. Но если из строя выходят детали гидравлического привода, или попадает воздух в систему, ремонт получается намного проще, иногда достаточно только прокачать сцепление.

Неисправности гидропривода сцепления

Если пропадает или плохо выжимается сцепление, часто причиной неполадки становится завоздушивание ГПС, попадать воздух в систему может в результате:

утечки тормозной жидкости;
неисправности главного цилиндра;
негерметичности в соединениях.

Порядок прокачки сцепления

ключи на одиннадцать (специально для прокачки тормозов) и семнадцать;
отрезок полиэтиленовой прозрачной трубки;
тару под слив жидкости (можно взять пластиковую бутылку, в крышке проделать отверстие для трубки);
флакон с тормозной жидкостью (рекомендуется DOT-4).

Прокачивание ГПС выполняем следующим образом:

Все это время нужно следить за уровнем в бачке, при понижении ближе к минимуму периодически доливать ТЖ до верха. По окончанию прокачки еще раз проверяем уровень жидкости (он должен быть между отметками min и max), заворачиваем крышку бачка, проверяем работу автомобиля на ходу. Педаль при этом должна быть достаточно упругой, при необходимости прокачку производим еще раз. Для варианта Ford Focus 2 рестайлинг 1.6 сцепление прокачивается точно также, порядок действий здесь не меняется.

Некоторые особенности гидропривода сцепления Форд Фокус 2

Еще одно интересное решение концерна Ford, используемое в конструкции авто – объединение РЦС с выжимным подшипником, поэтому для замены рабочего цилиндра приходится снимать коробку передач. Также лишняя работа добавляется и при смене выжимного, потому что в любом случае нужно прокачивать сцепление.

Корзины и диска сцепления на этих автомобилях обычно хватает на 100-150 тыс. км, многое зависит от условий эксплуатации. Но вот выжимной подшипник может выйти из строя значительно раньше, и в этом случае все равно придется снимать коробку передач, заниматься достаточно серьезным ремонтом.

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

Замена и регулировка сцепления Форд Фокус 1 (Ford Focus I)

Поворотный кулак Пружина Рулевое управление Тормозная система Проверка работоспособности тормозов Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена тормозных накладок Снятие и установка тормозных дисков Подшипник выключения упирает внутреннее кольцо подшипника в выступы диафрагменной пружины. Создаваемое под воздействием пружины сцепление между ведомым диском сцепления и маховиком нарушается.

При отпускании педали сцепления диафрагменная система сцепления форд фокус 1 направляет поршень в рабочем цилиндре обратно в его исходное положение.

Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение система сцепления форд фокус 1 передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Какие признаки конца сцепления?

Проверка технического состояния сцепления Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление нажмите на педаль и включите передачу заднего хода.

Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. система сцепления форд фокус 1

На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта. Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления.

Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта. Удалите его прокачкой привода. Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или система сцепления форд фокус 1 ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией. Вам потребуются: Залейте или долейте жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

Неисправности гидропривода сцепления

утечки тормозной жидкости;
неисправности главного цилиндра;
негерметичности в соединениях.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач. Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры. Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

На создание данной темы меня сподвигло желание обобщить материал, чтобы интересующиеся смогли найти ответы на свои вопросы а не тратить время на поиски по всему форуму.
И так, что такое сцепление (муфта сцепления) и так ли страшен ремонт или поиски неисправностей, связанных с ним?
Сразу прошу прощения у тех, кто знаком с данным узлом и кому может показаться, что разжевываю элементарное. Не обижайтесь парни а просто не читайте.
Сцепление – это тот соединительный узел между двигателем и коробкой передач, который передает либо прерывает крутящий момент от двигателя на трансмиссию. Конструкций сцеплений великое множество, но мы рассмотрим конструкцию, используемую на легковых Фордах.

Конструкция муфты сцепления

Ориентировка диска относительно корзины

Вместе с ведомым диском центровочный валик вставляется в глухое отверстие коленвала а диск прижимается к маховику. Сквозь выступающий валик ставим корзину сцепления на маховик, прижимая ее к ведомому диску ориентируя ее в соответствии с отверстиями и штифтами маховика. Наживляем болты крепления и постепенно, крест на крест подтягиваем корзину к маховику при этом, слегка покачивая валик для контроля центровки пока ведомый диск не подожмется и окончательно затягиваем болты необходимым моментом. Вынимаем валик. Сцепление собрано!
Сборка сцепления

Выжимной подшипник с гидроцилиндром на корпусе коробки

Корпус гидроцилиндра имеет два канала. Нагнетательный и прокачивающий. К нагнетательному прикручивается магистральная трубка от главного цилиндра сцепления, к прокачивающему – прокачивающий штуцер. При поступлении жидкости в гидроцилиндр выжимной подшипник перемещается по фланцу вперед.

Рабочий цилиндр в сборе с выжимным подшипником

Сделаем небольшое отступление.
В большинстве конструкций легковых автомобилей выжимной подшипник имеет свой корпус, который перемещается по втулке фланца коробки посредством выжимной вилки, имеющей свой валик в кожухе КПП и которая через специальные упоры корпуса подшипника перемещает последний вперед. Валик с одной стороны коробки выступает за пределы кожуха и на валике крепится рычаг на который воздействует либо трос сцепления, либо гидроцилиндр, который крепится тут же снаружи.
Современная конструкция цилиндра ФФ в сборе с выжимным подшипником естественно имеет свои преимущества и недостатки.
К неоспоримому преимуществу можно отнести отсутствие множества механических узлов, таких как регулировка тросика. Так на Форд-Сьерра была очень сложная подпедальная автоматическая регулировка, которую до сих пор вспоминаю с матюгами. Изнашивались втулки вилки сцепления, истирались и прогибались выступы корпуса выжимного подшипника. Изнашивалась направляющая флянца. Все это естественно сказывалось на четкости работы сцепления, значительно удорожало узел.
Новая конструкция одним махом исключила эти проблемы. Движение подшипника по направляющей стало идеальным. Замечу, что по легкости выжима ФФ один из лучших!
Недостаток в том, что если потечет гидроцилиндр или засвистит подшипник то придется менять весь узел…
Вывод №1. Не экономьте на жидкости. Заливайте жидкость, предписанного качества. Некачественная жидкость может разъесть манжеты и цилиндр потечет!

Схема гидропривода сцепления ФФ

Составляющие гидропривода наглядно показаны, поэтому на них останавливаться не будем.
Вот теперь уже можно рассмотреть, как работает муфта сцепления:
Двигатель заведен.При нажатии на педаль, водитель воздействует на шток главного цилиндра сцепления который перемещает поршень цилиндра вперед, который непосредственно нагнетает порцию жидкости в магистраль в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра воздействует на выжимной подшипник который так же перемещается вперед. Торец подшипника ( применяется упорный шариковый подшипник) нажимает на лепестки корзины сцепления, которые прогибаются вперед и за счет расчетной жесткости пружины наружняя ее часть относительно штифтов корпуса прогибается назад, увлекая за собой нажимной диск. Ведомый диск освобождается. Маховик уже вращается отдельно, первичный вал КПП вместе с ведомым диском останавливается (при стоящем автомобиле) либо вращается раздельно от двигателя, крутящий момент не передается.
При трогании с места:
Педаль выжата, передача включена. Плавно отпускается педаль. Лепестки воздействуют за счет упругости на подшипник последний на поршень рабочего цилиндра выталкивая жидкость по магистрали в главный цилиндр и далее в бачок. Нажимной диск перемещается вперед прижимая постепенно фрикционную накладку ведомого диска, происходит проскальзывание диска через накладки относительно нажимного диска и вращающегося маховика и в определенный момент усилие пружины становится столь велико, что проскальзывание прекращается, неизбежный толчок при этом гасится демпфирующим устройством ведомого диска, диск окончательно зажимается, происходит 100% передача крутящего момента от двигателя к КПП. Автомобиль поехал.
Теперь, когда мы знаем, как устроена и как работает муфта сцепления, можно рассмотреть ее неисправности:

Если подтеканий жидкости нет, отсутствует лишний свободный ход, ничего не менялось, воздуха в системе нет, а все другие признаки неисправности налицо, то это говорит о неисправности корзины сцепления.
Снимаем КПП. Как снять коробку распространяться не буду, так как у каждого агрегата есть свои особенности. Допустим, сняли коробку. Внимательно осматриваем корзину сцепления. Корзину при осмотре не откручиваем. Осматриваем лепестки корзины. К признакам неисправности можно отнести отдельно прогнутые лепестки относительно основной массы либо часть лепестков перекошена и находится не в одной плоскости, либо вся масса лепестков сильно прогнута в сторону двигателя. Все это указывает, что нужно менять корзину сцепления. Если на лепестках имеется выработка, необходимо поменять и выжимной подшипник, так как это признак его подклинивания при работе.

Выработка на лепестках

Основные признаки неисправности: 1. Слишком большой рабочий ход педали сцепления. Автомобиль начинает движение только тогда, когда педаль сцепления отпущена более чем на 2/3 хода, либо не начинает движение вовсе. 2.При нормальном рабочем ходе педали сцепления автомобиль потерял динамику: обороты возрастают а скорость не увеличивается. 3. На пониженных передачах динамика нормальная а при переключении на повышенную обороты увеличиваются а скорость падает. Второстепенным признаком может являться неприятный специфический запах горелого эбонита. Данные признаки неисправности могут возникнуть спонтанно, например, после длительного буксования или проявляют себя постепенно в процессе эксплуатации автомобиля, часто сразу незамеченные, до тех пор, пока машина не перестанет нормально разгоняться.
Причину неисправности можно определить только когда снята коробка передач и отсоединена корзина сцепления. Основной причиной пробуксовки сцепления является износ фрикционных накладок ведомого диска. Часто накладки стираются так, что крепежные заклепки уже начинают доставать головками до нажимного диска и маховика, вырабатывая в них борозды.
К чему приводит стирание накладок на ведомом диске?
Чтобы это уяснить, разберемся, для чего нужны накладки и из чего они изготовлены.
Это, как правило фрикционный материал с высоким коэффициентом трения выполненный методом прессования с клеевым связующим или без. До недавнего времени в основном использовался асбест, но он не является экологически чистым материалом и от него отказались. Разные производители придумывают все новые составы, являющиеся ноу хау фирмы. На некоторых накладках можно заметить впрессованную латунную проволоку, на других – прессованные нити (на ФФ). На спортивных автомобилях уже повсеместно распространены керамические накладки. Бывают гладкие накладки, но большинство производителей сейчас изготовляют накладки с радиальными канавками, способствущими отводу тепла при работе и самоочищению накладки от продуктов износа.
И так, после долгой интенсивной работы сцепления накладки постепенно истончаются, усилия нажимной пружины становится недостаточно для эффективного прижима ведомого диска и, последний, при работе начинает пробуксовывать. Процесс нарастает лавинообразно, так как при пробуксовке выделяется большое количество тепла, которого бывает достаточно, чтобы произошел низкий отпуск диафрагменной пружины и она потеряла свои свойства. А накладки от нагрева могут полностью разрушиться. Коробится и истирается нажимной диск. Вынашивается рабочее зеркало маховика. В тяжелых случаях нажимной диск и маховик покрываются сетью трещин.

Трещина нажимного диска Диск на выброс!

Вывод №3. При первых признаках пробуксовки прекратите эксплуатацию! Иначе замена всего комплекта сцепления и маховика вам обеспечена!
Частными случаями буксования сцепления являются:
1.Износ накладки с одной стороны, чаще со стороны маховика, когда противоположная накладка имеет первозданный вид. Это происходит потому, что ведомый диск потерял способность свободно перемещаться по шлицам первичного вала. В наших российских условиях при частом перепаде температур внутри корзины образуется конденсат, шлицы валика и муфты ведомого диска постепенно покрываются ржавчиной, диск перестает нормально двигаться. Такое явление часто наблюдается у автомобилей, которые эксплуатируются не круглый год. Особенно у автомобилей, стоящих во влажном гараже. Бывают случаи прилипания диска сцепления к маховику или нажимному диску и в некоторых случаях приходится разбирать сцепление, чтобы оторвать диск.

Мусор внутри кожуха, то что осталось от накладок

3. Обрыв ведомого диска сцепления в районе лепестков, к которому крепятся фрикционные накладки. Эта неисправность может произойти в том случае, если ведомый диск сцепления покороблен.
Короблению диска может способствовать потеря подвижности диска на шлицах, когда ступица диска сместится в сторону нажимного диска и в таком положении подклинится. Нажимной диск прижимая ведомый диск к маховику постоянно изгибает его тарелкой. Короблению диска может способствовать и непрофессиональная сборка при монтаже коробки, описанная выше.
Постоянные изгибающие усилия в конце концов отламывают диск с накладками от основания. Часто при обрыве слышится щелчок. Движение автомобиля так же становится невозможным.

Посторонний шум при работе сцепления.

1.При сборке сцепления проверьте свободу движения выжимного диска на шлицах первичного вала надев его и подвигав по шлицам. Возьмите алмазный надфиль и слегка притупите кромки наружных и внутренних шлицов с обеих стороню Это гарантия от заедания диска на шлицах.
2. Тщательно очистите шлицы первичного вала железной щеткой, промойте и слегка! смажьте их графитной смазкой.
3. Возьмите молибденовую смазку и смажьте соприкасающиеся кромки лепестков корзины и выжимного подшипника втирая ее пальцем. Вытрите насухо. Благодаря микропорам в металле этого будет достаточно, чтобы исключить писк в дальнейшем.
4. Разведите графитную смазку в бензине. Поочередно, при помощи шприца впрысните ее в зазор между головкой штифта и нажимной пружиной, перевернув корзину нажимным диском вверх. Тут же подожгите. Основа выгорит, графит останется. После этого корзина будет работать намного мягче. Не бойтесь, отпуска пружины не произойдет.
5. Если на вид ведомый диск кажется идеальным, обязательно потрясите его. Никакого звука быть не должно. Если пружины побрякивают, такой диск устанавливать нельзя!
6. При снятии корзины сцепления, сделайте сопряженные метки маркером либо зарубки зубилом на корзине сцепления и маховике. Возможно, замена корзины не потребуется и вы сохраните заводскую балансировку.

6. При отсутствии центровочного валика его можно изготовить, заказав токарю. При этом измеряется внутренний диаметр шлицов ведомого диска. Это будет наружный диаметр центровочного валика. Измерьте диаметр внутреннего гнезда и его глубину в коленвале двигателя, прибавьте миллиметров 10-15. Это будет диаметр и длина сужающегося конца центровочного валика. Наложите корзину сцепления с ведомым диском на маховик. Замеряйте длину от торца гнезда коленвала до торца лепестков и прибавьте в длину 80-100 мм для удобства обхвата. Это будет общая длина валика без длины той части, что войдет в коленвал. Для удобства с торца можно приварить поперечину из прутка.
7. При дефектовке не скупитесь, потертости с подпалинами на зеркале нажимного диска говорят о перегреве и не факт что диафрагменная пружина не потеряла упругость. Лучше заменить гарантированно. Не допускается так же волнообразная выработка на зеркале корзины и маховика. В таком случае они оба подлежат замене.

Изготовителей комплектов сцепления много. При заказе вы наверняка закажете комплект одного из производителей, комплекты которых вы видите на фото. Ни одному из них не могу отдать 100% предпочтение, т.к. редкий брак бывает у всех.

Хочу подчеркнуть, что не все фотографии имеют принадлежность к сцеплению ФФ, но конструкция столь похожа, что для наглядности и они могут подойти.
И еще, для пущей наглядности. Правда на английском.

Удачи при ремонте!

Читайте также: