Как отключить бензонасос на шевроле авео

Обновлено: 09.05.2024

Внимание: топливная система находится под давлением. Во избежание риска травмирования или пожара перед отключением топливопроводов необходимо стравить давление топливной системы.

4. Снимите технологическую крышку топливного насоса.

5. Снимите электрический разъем топливного насоса.

6. Снимите отводной топливопровод.
7. Проверните стопорное кольцо против часовой стрелки до открытия лепестков.
8. Снимите топливный насос в сборе с бака.

9. Снимите прокладку.

Инструкция актуальна для моделей Шевроле Авео Т200/Т250 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.

Включает в себя: топливный бак, адсорбер, топливный насос, топливопроводы (подающий и сливной), топливный фильтр (тонкой очистки), направляющую топлива, регулятор давления топлива, топливные форсунки.

Топливный бак стальной, штампованный, емкостью 45 л., установлен под полом задней части кузова автомобиля.

Топливный насос электрический, установлен в топливном баке. Включение и выключение топливного насоса осуществляет блок управления с помощью реле. Включение реле происходит при включении зажигания.

ВНИМАНИЕТопливо в системе питания во многих трубопроводах находится под давлением. Во избежание утечки топлива и риска получения травмы или ожога при ремонте системы питания требуется перед тем, как отсоединять трубопроводы топлива, уменьшить давление в них, для чего необходимо:• снять крышку топливного бака;• снять предохранитель EF 10 топливного насоса блока предохранителей двигателя:• запустить двигатель и дать ему возможность заглохнуть;• провернуть коленчатый вал стартером в течении 10 секунд.

Для снятия топливного насоса необходимо:

• Уменьшить давление в топливных трубопроводах.

• Снять заднее сиденье, крышку топливного насоса.

• Отключить разъем электропроводки и отсоединить топливопроводы от топливного насоса.

• Повернув стопорное кольцо против часовой стрелки, освободить фланец топливного насоса (рис. 1) и вынуть топливный насос из бака (рис. 2).

Установка топливного насоса осуществляется в обратной снятию последовательности. При этом необходимо почистить соединяемые поверхности топливного бака и насоса, поставить новую прокладку.

Электромеханический прибор, закрепленный на направляющей топлива. БЭК пропускает ток через обмотку топливной форсунки с обычно закрытым шаровым или игольчатым клапаном. Это дает возможность проходить топливу к выходным отверстиям форсунки. Форсунка имеет шесть отверстий, обеспечивающих распыление топлива конусом.

Топливная форсунка, которая закрывается не полностью (неисправность), снижает давление топлива после выключения зажигания. В результате может увеличиваться время последующего запуска двигателя.

При такой неисправности форсунки может быть также калильное зажигание, т. к. топливо подается в цилиндры двигателя после выключения зажигания.

Для снятия направляющей топлива и топливных форсунок двигателя SOHC необходимо:

• Уменьшить давление в топливных трубопроводах (см. информацию о топливном насосе настоящего раздела).

• Разъединить разъемы электропроводки топливных форсунок.

• Снять клапан рециркуляции отработавших газов, регулятор давления топлива (см. информацию о регуляторе давления топлива в настоящем разделе), трубопровод подачи топлива.

• Вывернуть крепежные болты, снять направляющую топлива с прикрепленными к ней топливными форсунками.

• Сняв зажимы, отсоединить топливные форсунки от направляющей топлива (рис. 5).

Направляющую топлива следует прочищать, используя очиститель аэрозольного типа (согласно инструкциям, приведенным на упаковке). Не опускать направляющую топлива в жидкие чистящие растворители! Снимая узел направляющей топлива, не допускать повреждения электрических разъемов и топливных форсунок, попадания грязи и посторонних предметов в открытые трубопроводы и каналы. При проведении ТО патрубки должны быть закрыты, отверстия заглушены пробками.Если топливная форсунка крепится к направляющей топлива с зазором, то необходимо заменить уплотнительное кольцо форсунки и зажим.Топливные форсунки выпускаются разных типов и калибруются с учетом различных скоростей потока топлива. Устанавливая новую топливную форсунку, необходимо убедиться в том, что она с тем номером, который написан на старой топливной форсунке.

Установка направляющей топлива и топливных форсунок двигателя осуществляется в обратной снятию последовательности. При этом необходимо:

• установить новое уплотнительное кольцо, смазав его моторным маслом (рис 6);

• установить топливные форсунки в патрубки направляющей топлива так, чтобы клеммы были ориентированы наружу;

• крепежные болты направляющей топлива затянуть с усилием 25 Нм.

Во избежание натяжения электропроводки топливных форсунок допускается последние поворачивать в их посадочных местах.

После завершения операций по установке следует произвести контроль герметичности соединений направляющей топлива и топливных форсунок.

Вытаскиваем все форсунки.

Можно поступить в этом случае так.

3. Очистка форсунок в ультразвуковой ванне в нескольких режимах. При этом форсунки снимаются, визуально проверяется степень их загрязнения. После очистки форсунки повторно тестируются и, в случае необходимости, принимается решение о повторной промывке (количество которых не ограничено) либо замене форсунки. В итоге мы получаем гарантированное устранение неисправности и сохранение результатов очистки, как минимум на 30000 км пробега.

Давайте рассмотрим этот метод на конкретном примере. Итак, мы имеем симптомы: плохая динамика при разгоне, снижение мощности двигателя, расход топлива около 14 л./100 км (в городском режиме), повышенный уровень СО. Предварительный диагноз: засорение топливопроводящих каналов форсунок.

Стенд для диагностики и ультразвуковой очистки форсунок AUTO-TECH ATT-GB6B, специальная жидкость для ультразвуковой ванны. Непосредственно перед началом операции мы убедились в исправности кислородного датчика и топливного фильтра. После этого было принято решение о снятии форсунок. При первом же осмотре на рабочих поверхностях и вокруг отверстий обнаружен сильный желто-коричневый нагар. Форсунки были помещены на диагностический стенд для того, чтобы убедиться в герметичности и одинаковой производительности тестируемых деталей, а также посмотреть на форму факела распыла. Блок управления установкой в течение нескольких минут имитировал работу форсунок в пяти режимах: холостые обороты, повышенные холостые обороты, средние обороты, максимальные обороты, рецикл переменных режимов от минимальных до максимальных оборотов. Тестирование выявило пониженную производительность форсунок на высоких оборотах. Таким образом, диагноз окончательно подтвердился. Все четыре детали, уже без уплотнительных колец, микрофильтров и колпачков, были отправлены в ультразвуковую ванну на очистку.

Служит для тонкой очистки топлива и подлежит периодической замене. Снятие топливного фильтра не составляет особого труда. Для этого необходимо уменьшить давление в топливопроводах системы питания (об этом сказано выше), отсоединить шланги подвода-отвода топлива, снять топливный фильтр с крепежного хомута. При установке топливного фильтра, которая осуществляется в обратном порядке, необходимо, чтобы стрелка на его корпусе была направлена по направлению движения топлива. После завершения установки обязательно проверить соединения топливного фильтра на отсутствие течи (включить зажигание).

Включает в себя: воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом, патрубки, резонатор, корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор.

Воздушный фильтр обеспечивает очистку всасываемого двигателем воздуха, а резонатор глушение шума воздуха на впуске.

Корпус дроссельной заслонки установлен перед впускным коллектором. На нем крепится датчик положения дроссельной заслонки и воздушный клапан холостого хода. Корпус дроссельной заслонки шлангом связан с системой охлаждения двигателя, что обеспечивает его обогрев.

1. Своевременно меняйте топливный и воздушный фильтры. Если вы ездили по сильно запыленным или грунтовым дорогам, воздушный фильтр следует хотя бы вынуть и постучать им по чему-нибудь, чтобы вытряхнуть из него песок, всяких мух и прочую живность. Если фильтр забит, двигатель будет сосать воздух, откуда сможет помимо забитого фильтра, через любые неплотности, будет всасывать больший процент картерных газов, которые в свою очередь увеличат отложения смол и сажи во впускной трубе и, соответственно, это скажется на холостом ходу (со временем).

2. Засоренность топливного фильтра ухудшит динамику разгона и может привести к рывкам при разгоне, а также увеличивает расход топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ:Используйте молекулярный фильтр при заправке автомобиля, который устанавливается в заливную горловину автомобиля или заправочную воронку. По возможности заправляйтесь отстоявшимся бензином. Не заправляйтесь на АЗС, если вы видите, что на него только что поступило топливо и не успело отстояться.

Детонация. Чтобы бензин не боялся детонации, его молекулы должны быть, как говорят химики, стабильными. Степень стабильности как раз и определяется величиной октанового числа.

Вопреки известному заблуждению, личные ощущения исследователя или моториста здесь ни при чем. Как ОЧИ, так и ОЧМ определяют на специальной одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия УИТ-65 или УИТ-85. У нее три простейших карбюратора, позволяющих в динамике менять состав смеси, а также три маленькие топливные емкости. В одну заливают испытуемый бензин, а в две другие — два эталонных: их октановые числа должны отличаться на две единицы. На блок цилиндра вешают пьезокварцевый датчик детонации, позволяющий оценить ее интенсивность как на эталонных бензинах, так и на испытуемом оттуда и вычисляется требуемое 04. Принцип определения как ОЧИ, так и ОЧМ — ОДИН И ТОТ ЖЕ, только используют разные режимы работы установки. Для ОЧИ двигатель раскручивают до 600 об/ мин, а для ОЧМ до 900 об/мин, да еще и смесь подогревается во впускном ресивере. Принято считать, что ОЧИ условно моделирует условия детонации в городском цикле, а ОЧМ в шоссейном. Связаны они просто: для бензинов А-80 ОЧМ должно составлять 76; для 91 — 82,5; для 95 85; для 98 88. А маркировке бензина соответствует именно ОЧИ! Так можно ли и нужно ли менять одно на другое? Сначала разберемся с технологиями.

Для получения высокооктанового бензина из нефти используют разные технологии, но только одна из них каталитического риформинга позволяет сразу получить нужные октановые числа вплоть до 99. Но это дорого: доля такого бензина в общем балансе высокооктановых топлив не достигает 50%. Остальные же вырабатывают по менее сложным технологиям типа каталитического крекинга или гидрокрекинга: для них октановые числа 82-85. А самые простые и дешевые прямогонные бензины, но их октановые числа редко превышают 50-60 единиц.

Вот тут-то и возникают различные октаноповышающие присадки и добавки. Их можно условно разделить на три группы. Первая базируется на применении металлсодержащих присадок — достопамятного тетраэтилсвинца, давшего миру этилированные бензины, ныне практически повсюду запрещенные. Присадка была крайне дешевой и жутко эффективной в общем, мечта нефтяника. Правда, из выпускной трубы двигателя вылетали мерзкие канцерогены. Сейчас на замену ей пришел куда менее опасный ферроцен.

Основная проблема таких присадок — образование налетов и отложений в камере сгорания, на свечах, а также в катализаторах и на рабочих поверхностях датчиков системы управления двигателем. Предельный уровень ферроцена нормирован 0,017%, но кто за этим следит? Есть присадки на базе никеля, марганца, но проблемы те же.

Чем выше давление в цилиндре, тем интенсивнее волна, вызывающая детонацию. Этому способствуют ранние углы опережения зажигания, которые заставляют гореть топливо еще при сжатии. Провоцирует детонацию и увеличение степени сжатия в двигателе, причем порой непроизвольное: отложения и нагар мало-помалу сокращают реальный объем камеры сгорания. Детонацию провоцирует и неправильная установка фаз газораспределения. Увеличивают ее вероятность повышенные температуры деталей двигателялето, пробки и т.п. Но самая банальная причина плохой бензин.

Про качество бензина говорить можно много. Важно не экономить и не лить бензин на сомнительных заправках сэкономишь 50 копеек на литре, зато потом будешь платить большие деньги, чтобы узнать, почему машина не едет, не говоря о внеплановых заменах фильтров и т.п.

Исходя из этого графика, становится понятно, на каких оборотах наилучшая топливная эффективность.

На расход топлива влияет очень много факторов: от качества топлива до давления в шинах. Также на расход топлива влияет понижение температуры. В сильные морозы расход увеличивается в среднем на 1.5-2.0 л.

Денег много не бывает. И бензина тоже! Любой водитель лишь порадуется, если аппетит его автомобиля станет меньше. Но вот какой ценой? За все хорошее приходится платить, и низкий расход топлива не исключение. Давайте

поговорим о способах экономии бензина, о том, чем стоит или не стоит жертвовать ради этой экономии.

Актуальнейшая бензиновая тема обычно вызывает у собеседников неподдельный интерес. Но стоит нарисовать кривые удельных расходов и привести многоэтажную расчетную формулу, содержащую 13 (!) величин, как взор слушателей мутнеет. Один зевнет, но промолчит, другой попросит не морочить ему голову и объяснить на пальцах. Он будет прав на сто процентов. И хотя без физики с математикой порой трудно сформулировать мысль, если это удалось ее легко понять!

Бороться с чрезмерной прожорливостью можно только на исправном автомобиле. Это основа, с нее нужно начинать. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.

Для экономии топлива в картер двигателя и коробки передач из рекомендованного заводом перечня лучше заливать то масло, что пожиже (в пределах разумного, конечно!). Особое внимание схождению-развалу. Короче говоря, содержите автомобиль в исправном состоянии. Даже если вы представитель меньшинства и на расход топлива не обращаете внимания все равно не пожалеете.

Для экономии предпочтительнее бескамерные покрышки радиальной конструкции. Давление во всех четырех колесах должно быть не ниже рекомендованного заводом. Проверяйте его почаще. Манометр точнее визуального осмотра и постукивания. Полезный шаг повышение давления в шинах в диапазоне от рекомендованного до максимально допустимого (указано на боковине любой покрышки). Это действие неизбежно отразится на управляемости и плавности хода автомобиля. Не влезая в технические дебри, предложим разумный компромисс. Если норма 2 кгс/см2, то качаем до 2,3-2,5 кгс/см2. Дальше не стоит.

Не грузите генератор! На обслуживание кондиционера, электростеклоподъемников, фар, вентилятора отопителя, обогрева стекол или сидений, аудиоцентра, дополнительного оборудования типа холодильников и автокофеварок требуется много энергии. Как следствие повышенный расход бензина. Поэтому пользуйтесь тем, что действительно необходимо. Магнитола, звучащая на полную мощность, и включенный кондиционер заметно увеличивают потребление топлива.

В корне изменить аэродинамику машины мы не в силах. Но реже ездить с открытыми окнами, не ставить на крышу багажник и не таскать угловатый прицеп все же можем. Не стоит запихивать под пружины и амортизаторы проставки для повышения клиренса. За сомнительную вездеходность заплатите повышенным расходом топлива. И это, поверьте, не худшее из зол от применения проставок!

А вот маршрутные компьютеры заслуживают внимания. Многие иномарки ими уже оборудованы, а на отечественные автомобили их можно установить. От компьютера водитель получает полную информацию о текущем и среднем расходе топлива. С его помощью понизить аппетит машины на 0,5 л./100 км не составляет труда.

Если электроника не по карману, поможет эконометр, который по разрежению во впускном коллекторе позволяет судить о расходе. Владельцам дорогих иномарок не стоит забывать о круиз-контроле. Он поддерживает заданную скорость, пользуясь оптимальным алгоритмом управления. Умная электроника манипулирует газом точнее, чем нога водителя, а значит, меньше топлива улетит в выхлопную трубу.

Фишка или переключатель октанового числа представляет собой обычную проволочную перемычку. В умной книжке ничего про нее не сказано, только на схеме указан переключатель октанового числа. Но о том, для чего он и какие значения октанового числа могут быть — ни слова. Остается только догадываться, что этот переключатель перенастраивает ЭБУ для расчета коррекции угла опережения зажигания под разный бензин (кстати, на старых корейских машинах фишки вообще не предусмотрено). Октановые числа могут быть следующие: 92 и 95 (92 при удаленной фишке)

Оказывается в автомобиле имеются такие фильтра, до которых сложно добраться, поэтому о них часто забывают. Например, сетчатый фильтр топливного насоса в Шевроле Авео. Наверняка рядовой автолюбитель и не слышал о таком. А он играет очень важную функцию –дополнительно очищает бензин (все знают о качестве нашего топлива и если заграницей его можно не менять десятилетиями, то у нас такой вариант не пройдет) и при его загрязнении снижается мощность двигателя, что является следствием уменьшения производительности топливного насоса. Жмете-жмете на педаль, а машина не едет как раньше!

Искать фильтр нужно в самом топливном насосе, представляет он из себя сетчатый мешочек (стоимость фильтра в пределах 100 руб.).