Как открутить шкив коленвала форд фьюжн

Обновлено: 26.04.2024

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как установить ГРМ на Форд Фьюжн 1.4, механика, 2006 года. Авто разобрано и сбит маховик с валами.

Как фирма Gates(Бельгия) для ГРМ, или лучше оригинал. Пробег в год 20 т. Спасибо. Купил недавно, машина 2006 г., пробег 56 т. Стоит ли менять.

Форд Фьюжн 1.4, 2006 года. Снят маховик с валами.

Если можно — эскизы. И страдают ли клапана на этом двигателе при обрыве ГРМ? Заранее благодарен, Борис.

Привет. Менял ГРМ, выставил мертвую точку первого цилиндра спец. инструментами. Зафиксировал маховик, пластина вошла в прорези распредвалов, все вроде хорошо. Открутил болт шкива к.

Если ремень ГРМ уже снят, как выставить мертвую точку.

Не гвоздя не жезла вам автолюбители, а сам права не имею и ездить не умею парадокс 0_о

Доброе время суток. С задней части ДВС болт под ключ на десять возле внутренего ШРУС там стопорится коленвал. Подбери болт по резьбе и длина резьбы 10 мм от головки болта, а от резьбы до конца стержня болта 36 мм и диаметр на 2 мм от диаметра резьбы. Желательно болт нужен очень крепкий чтоб затянуть 120nm и довернуть на 90 градусов.

Снимаем крышку клапанов, на зад части распредвалов прорези, выставляем обе в горизонт они смещены относительно центра распредвала, прорези должны быть выше верхней части ГБЦ. Нужна пластина, высота 5 мм, ширина 20-25мм. Длина на всю ширину гбц и даже чуть шире. На распредвале есть отлив под рожковый ключ для придержки распредвалов при откручивании и закручивании звёздочек распредвала, момент затяжки 65nm.

Когда выставите метки вмт, проверьте помпу на предмет подтеканий и люфта, сальники коленвала и распредвалов. Звезду коленвала на предмет выработки зубьев. Если всё норм тогда ставим ремень, регулируем натяжку ремня грм с помощью индикатора натяжения на натяжном ролике, затягиваем натяжной ролик 20nm-25nm, точно не помню затяните 20nm и попробуйте дотянуть только без фанатизма.

Дальше затягиваем коленвал с установленным стопором. Если не уверены то выкручиваем свечу 1го цилиндра и проверяем вмт. В колодец свечной вставьте длинную отвёртку чтоб достала до поршня с запасом, ключом или трещоткой затяните болт коленвала с небольшим усилием. Чтоб можно было провернуть коленвал против часовой стрелки и обратно довернуть коленвал до соприкасания со стопором. При этом наблюдая за отверткой, она должна подняться вверх и не должна начать опускаться. Вытащили отвёртку и посветили в свечной колодец фонариком и увидели верх поршня примерно в сантиметре от последнего витка резьбы.

Затягиваем болт коленвала 120nm и довернуть на 90 градусов не выкручивая стопор коленвала и не снимая пластину затягиваем распредвалы. Начинаем с впускного распредвала ключом, пытаемся провернуть против часовой и обратно. Если у него есть небольшой свободный ход то его можно убрать с помощью подбора щупа для регулировки зазора клапанов. Минимизировали свободный ход, придерживаем распред и затягиваем 65nm? Точно также затягиваем и выпуск распредвал. Снимаем стопора, прокручиваем за коленвал 2-4 раза, проверяем натяжку ремня грм и метки вмт. Если распредвалы стали нормально( относительно), то можно смело все затяжки перепроверить и на всяк зазоры клапанов проверить.

2. Для фиксации коленчатого вала во время отдавания болта крепления шкива включите 4-ю передачу и попросите помощника твердо выжать ножной тормоз. Если двигатель снят с автомобиля, заблокируйте зубчатый венец маховика при помощи специального приспособления.

3. Выверните крепежный болт, скиньте шайбу и снимите шкив с цапфы коленчатого вала. Если штифт, или сегментная шпонка (в зависимости от комплектации) посажен свободно, извлеките его/ее и уберите в надежное место. Если шкив посажен на цапфе вала слишком плотно, воспользуйтесь подходящим съемником.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Обычно, пока мотор не остыл, сперва меняют масло. Если на машине стоит защита моторного отсека, снимаем ее, открутив четыре болта. Открывается прекрасный доступ к фильтру и сливной пробке, в которой осмотрим уплотнительное колечко. Обычно оно выдерживает две, а то и три смены масла. При установке защиты важно обеспечить достаточный зазор между поперечным кронштейном и трубкой кондиционера, чтобы та не перетерлась. Защиту поставим позже.

При снятой защите масляный фильтр словно на ладони. Для доступа к контрольной пробке МКП (стрелка, в этом же месте пробка и у робота) снимаем пластиковый щиток короба тяг коробки передач.

В автомате масло другое — WSS-M2C-924-A. Оно также не подлежит замене, однако на официальный регламент лучше не полагаться. Если масло заметно потемнело и пахнет гарью, что случается при пробеге за 100 тыс. км, то его следует поменять: не надо рисковать здоровьем агрегата. Отвернув пробку, сливаем отработку, после чего заливаем такое же количество свежего масла через трубку щупа. Так удается поменять примерно 3 л из общего объема (5,75 л), но дилеры считают это достаточным.

Охлаждающую жидкость лучше сливать, сняв нижний патрубок радиатора. Вообще-то, пробка в нем есть, но она настолько нежная, что фактически одноразовая, а в продаже не встречается. Не станем рисковать из-за такого пустячка. И подыщем тазик, в который будем ловить сразу два потока — из радиатора и из снятого патрубка.

Процедура замены тормозной жидкости обычная. Отсосав из бачка старую, например, шприцем с трубочкой, заливаем свежую, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры колесных механизмов. Она пойдет даже самотеком, но, чтобы ускорить процесс, создадим в бачке избыточное давление 0,5–1,0 атм через вмонтированный в пробку вентиль от бескамерного колеса.

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ

Не пытайтесь надеть поликлиновый ремень на шкив, не имея оправок (стрелка), — обдерете руки и испортите ремень. Впрочем, даже с опытом, приспособлениями и мылом сделать это непросто.

Менять поликлиновый ремень — мучение даже для бывалых ремонтников. Ведь агрегаты на моторе закреплены наглухо, а натяжного ролика нет вовсе. Старый ремень просто перерезаем ножом или ножницами, а новый натягиваем на шкивы с помощью специальных оправок, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем. Для облегчения процесса одного только крепкого словца недостаточно — смажем заходную часть оправки и сам ремень мыльным раствором. Единственное утешение — большой ресурс ремня: 200 тыс. км! Однако менять его придется все же раньше — при замене ремня ГРМ, ведь иначе до последнего не добраться.

Здесь также нужны оправки, без которых правильно выставить шкивы не удастся — в соединениях нет шпонок! А раз их нет, значит, шкивы удерживает от проворачивания лишь сила трения, поэтому болты крепления затянуты намертво. Они, кстати, одноразовые. Если у вас нет ударного гайковерта и оправок, то от затеи благоразумнее отказаться.

Без похожих приспособлений поменять ремень ГРМ, по сути, невозможно. Пластиной слева выставляем распредвалы, болтом снизу — коленвал, а маховик стопорим оправкой справа…

Снимаем стартер и вместо него устанавливаем оправку, фиксируя маховик за зубья, с тем чтобы удержать коленвал при откручивании болта шкива. Имейте в виду, что болт-оправка, которая вставляется в технологическое отверстие (правее промопоры ШРУСа) предназначена лишь для правильной ориентации вала при сборке, но никак не для его стопорения. Бывало, использование оправки не по назначению заканчивалось печально — обламывался кусок картера!

Теперь снимаем шкив помпы и нижнюю крышку кожуха ремня, открутив крепеж, и перебираемся под капот. Здесь откручиваем крепление бачков ГУРа и охлаждающей жидкости и отводим их в сторонку. Отсоединяем разъем генератора и, отвернув крепеж, снимаем его. Далее подпираем мотор домкратом, но обязательно через деревянную проставку, иначе картер может лопнуть. Отвертываем гайки опоры двигателя и, не искушая судьбу, выбрасываем их — производитель утверждает, что они одноразовые. Сняв верхнюю крышку кожуха ремня, откручиваем крепеж кронштейна опоры двигателя и клапанной крышки и снимаем их.

…для чего устанавливаем ее взамен демонтированного стартера. Вставив стопорную пластину между зубьями венца маховика, накрепко затягиваем болты оправки.

Вот, собственно, и добрались до ремня, который снимаем, ослабив натяжение. Вариантов натяжного ролика было несколько, посему методика различная. В механизме с эксцентриковым кулачком ослабляем болт по центру ролика. Если натяжитель с пазом на кронштейне, отвертываем два болта его крепления. Эти варианты шли до сентября 2003 года. На машинах, выпущенных до апреля 2005 года, стоит автоматический натяжитель. Его отводим и фиксируем в этом положении, вставив чеку в отверстия на секторах. Наконец, последний вариант натяжителя, также автоматического, тоже фиксируем чекой, только в другой зоне.

Далее поворачиваем коленвал в положение около 20º до ВМТ первого цилиндра и, зафиксировав шкивы распредвалов, используя для этого отверстия в них, выкручиваем болты. Поскольку работа уже проделана немалая, советуем заодно поменять и сальники.

Перед сборкой обязательно проверьте соответствие новых болтов отверстиям в валах. При глубине 42 мм надо использовать болт М12×29, а при 52 мм — М12×44,5. Это важно! Выставляем распредвалы в ВМТ, что легко проверить по пазам в их торцах — они должны быть параллельны привалочной плоскости головки, а вставленная в них оправка-пластина должна одновременно лечь на эту плоскость без зазора. Теперь в ВМТ выставляем коленвал, который должен упереться противовесом в болт-оправку, о которой упоминали выше. Ставим шкивы, завернув болты от руки, после чего надеваем ремень, начиная с коленвала и далее против часовой стрелки. Натянув его, затягиваем болты шкивов в первый прием — моментом 45 Н·м. Снимаем оправки и поворачиваем коленвал на несколько оборотов по часовой стрелке, с тем чтобы ремень нормально улегся на шкивах, после чего с помощью тех же оправок убеждаемся в правильности сборки и уже тогда окончательно затягиваем болты шкивов, довернув их на 90º.

ПОРОГ ПРОЙДЕН?

Пластиковая накладка двигателя служит также корпусом воздушного фильтра. Разбираем его, вывернув десять саморезов со стороны нижней части.

После таких мытарств замена воздушного и топливного фильтров, а также свечей зажигания выглядит сущим пустяком. С заменой передних тормозных колодок также особых проблем не возникает.

А вот с задними, коли долго не заглядывали в механизм, будьте готовы повозиться. Добраться до колодок можно двумя способами — отвернув центральную гайку под ступичным колпачком и сняв барабан, изготовленный заодно со ступицей, или, что более правильно, отвернув четыре болта с тыльной стороны и сняв ее в сборе с цапфой. Однако на практике трудности возможны в обоих случаях. В первом — из-за закисания на оси цапфы разбирается подшипник, который после этого остается только менять, а во втором — из-за закисания обламываются болты цапфы. Мораль: заглядывайте в механизм при каждом ТО — для профилактики и смазки.

Не спешите ставить фонарь, не проверив уплотнители. Наружная резинка должна лечь, как показано на фото, а внутренняя, уплотняющая корпус с платой ламп, — не выпирать из ложемента.

У замены ламп свои нюансы. К передним поворотникам доберетесь без проблем, как и к головной лампе в левой фаре. Справа чуть сложнее — мешает бачок ГУРа, поэтому порой проще снять фару целиком. Открутив три болта, вынимаем ее по оси машины, одновременно высвобождая с поворотом ту часть, что заходит под отбортовку крыла. Этим лучше заниматься в тепле — меньше шансов обломить нижнее ушко.

Лампы в фонаре также меняем в тепле, чтобы не обломить верхний фиксатор. Открутив два самореза в проеме пятой двери и гайку-барашек изнутри багажника, подцепляем фонарь снизу и, постепенно просовывая пальцы выше, отщелкиваем фонарь по оси машины, преодолевая сопротивление фиксатора. Далее отжимаем шесть защелок и снимаем плату с лампами. Перед сборкой аккуратно заправляем резиновый уплотнитель в ложемент на плате и проверяем целостность второго уплотнителя — между фонарем и кузовом.

Чтобы добраться до салонного фильтра, снимаем пластиковую накладку тоннеля пола и откручиваем три гайки крепления педали газа. Отводим ее в сторонку, не отсоединяя электрический разъем!

Менять фильтр салона, не имея воротка с карданом, не стоит — рискуете обломать шпильки крепления педали газа, которую при этом нужно снимать. Ни в коем случае не отсоединяйте электрический разъем от педали! Контакты в нем настолько нежные, что их легко случайно повредить. Просто оставляем висеть педаль на проводке. Новый элемент вводим в гнездо, огибая педали.

Благодарим компанию Major Ford на 47-м км МКАД за помощь в подготовке материала.

Топливный фильтр стоит слева перед баком. Чтобы не обломить наконечники трубок, сперва надвиньте их дальше на штуцер фильтра и только после этого сжимайте клипсы фиксатора.

Задний тормозной барабан правильнее снимать в сборе с цапфой, поскольку бывает, что подшипник сидит на ней очень туго — при разборке можете его повредить.

Имея сноровку и музыкальные пальчики, возможно, поменяете лампы в фаре, не снимая ее. Если приходится вынимать фару, тяните ее по оси авто, чтобы не обломить нижнее ушко, надеваемое на грибок (стрелка).

* На ряд работ в Major Ford предоставляются скидки от 15 до 25% в зависимости от года выпуска машины и при условии, что она старше трех лет.

* На ряд запчастей при их приобретении и замене в Major Ford предоставляются скидки от 10 до 12% в зависимости от года выпуска машины и при условии, что она старше трех лет.

Думаю, что здесь-то ремень и порвётся. Демонтируем кронштейн опоры подвески. Надо добить 1 мм.

Более того, стоимость такой операции довольно низкая.

Сбоку навряд ли получится открутить этот болт, т. Если помощник отсутствует, и вы производите замену самостоятельно, то потребуется снять стартер. Для этого головкой на 13 следует открутить верхний и нижний болты и опустить стартер вниз, прежде отцепив с датчика разъем, который расположен прямо под стартером, это поможет избежать обрыва проводов.

Особенности замены ремня ГРМ

В посадочное отверстие, куда крепился стартер, вставьте большую плоскую отвертку, зафиксировав, таким образом, шестерню маховика. Далее, попробуйте провернуть коленвал, если отвертка зажалась маховиком, и коленчатый вал перестал вращаться, то можно спокойно откручивать. Теперь, когда коленвал отвернут, обрежьте ножом ремень гидравлического усилителя руля и снимите коленвальный шкив.

Открутите нижний защитный кожух ремня ГРМ. Снимите автомобиль с передачи и включите нейтральное положение или уберите отвертку, которая фиксирует маховик.

От руки закрутите болт, который только что был откручен обратно в коленвал и проверните его по часовой стрелки, пока вал не упрется в болт. Вставьте на место ножовочное полотно и пластину для фиксации.

Возьмите маркер поярче и поставьте метки на ремне ГРМ и на двух звездочках распределительных валов. Так же отметьте положение коленчатого вала и звездочки, расположенной на нем. Пальцами в направлении по часовой стрелке отожмите язычок, расположенный на ролике, потребуется преодолеть усилие натяжной пружины и снять ремень привода ГРМ.

Возьмите головку на 13, открутите крепление ролика и снимите его. При необходимости произведите замену натяжного ролика. Точно перенесите со старого ремня на новый все метки. Сделав это, открутите фиксирующий винт, а затем демонтируйте пластинку, которая также выполняла функцию фиксатора. Когда это сделано, можно до конца закрутить винт коленчатого шкива. Здесь вам потребуется динамометрический ключ, чтобы правильно рассчитать момент.

Момент закручивания должен составлять 45 Нм, после чего винт нужно еще раз докрутить на 90 градусов. Сделайте несколько оборотов коленчатого шкива и опять выставьте поршень в самую верхнюю точку. На этом, в принципе, все основные работы завершены.

Все действия по сборке узлов осуществляйте в обратном порядке. Открутите несколько болтов крышки воздушного фильтра 2. Затем открутите болты правой опоры мотора, снимите ее 3. После этого демонтируйте болты крепления насоса антифриза 4. Открутите болт и гаечку на креплении генератора авто и отведите его в сторону 5. Дергаем ручник, чтобы закрепить коленчатый вал двигателя и не давать его прокручиваться. Выкручиваем крепления шкива к носку коленчатого вала и демонтируем шкив.

Болт крепления можно заменить. Выкручиваем болты крепления защитной крышки и демонтируем ремень. Для этого нужно ослабить его натяжение, переместив ведущую ветвь в сторону до упора.

Натяжной ролик вернется в свое первоначальное положение, в котором его нужно закрепить стержнями из металла. Что необходимо знать о тюнинге Форда Фьюжн? Теперь происходит непосредственная замена ремня. Будьте крайне осторожны, и не позволяйте коленчатому валу Ford Fusion прокручиваться, когда на нем нет ремня.

Если он все же провернется, то это может стать причиной поломки клапанов. В общем, обслуживание автомобиля и замена ремня ГРМ, в том числе, является неотъемлемой частью эксплуатации FordFusion.

Выполнив ряд недорогих, но необходимых операций, вы сможете значительно продлить срок службы своей машины и сэкономить деньги. Глядите, это короткий ремень гидроусилителя руля вроде не путаю? Это как я понимаю, 5 ручейков и мм А мне продали мм.

Вот она фирма, даже штрих код есть. Всё тот же Моторкрафт. А вот износ с года, тыс. Небольшие трещинки, видно как в ремень воткнулись мелкие-мелкие камушки. Но я бы, если бы не ремень ГРМ, ещё ездил, ездил и тыщ 50 точно бы наездил.

Вот второй, длинный, на гену, кондей и помпу. Тоже всё читается, если приглядеться. Тоже не скоро порвётся. Вчера, опять пришёл в гараж. Дома всё время думал о машине, и мне стало ясно, что ещё нужно будет снять стартер. Но по другому застопорить каленвал, в одиночку, вряд ли удастся. Можно было попробовать вставить распорку между педалью тормоза и панелью, как я делал прокачивая тормоза в одиночку, но я хотел попробовать заклинить маховик так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ.

То есть все валы застопорил, скинул ремень не думая, поставил новый и без всяких там кручений-мучений поехал дальше.

Перед тем как снять стартер, снял остаток защиты. С одной стороны болт. С другой стороны болт. Вот он, возле фильтра. Кстати, короткий фильтр – легче снимать стартер!

Замена ремня ГРМ Ford Fusion

Открутил две гайки с левого торца стартера под гайки заведены эл. Сам стартер прикручен тремя болтами, на один надет ключ на 13, два другие выше. Два болта длинных, один короткий. Один болт не стал вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом вставил в отверстия остальные два болта, главное — не потерять и не перепутать.

Вытащил, с манёврами, стартер. Он не большой, но массивный. Бош, однако, сделан немцами. Вот стартер со стороны эл. Одна гайка на 13, другая на Этой шестерёнкой стартер крутит маховик, шестерёнка двигается на валу туда сюда, втягивается и называется “Бендикс” Смазки не обнаружил, только такая характерная пачкающаяся мелкая пыль, образующаяся при работе металлических деталей.

Произведем замену ремня ГРМ на автомобиле Ford Fusion

Кстати, смазки тут и не должно быть. Смазывать эту часть нельзя. Вот это типа раздаточной электрокоробки закреплённой на стартере. Внутри толстые провода, посаженные на клеммы, это их я откручивал от стартера выше. И один толстый провод идёт под капот на гену, я за него держусь пальцами. Синенький разьём внизу отцепляется нажатием на перемычку, вот как тут описано с фотографиями.

Фигурное отверстие, стартер снял.

Видно зубы маховика, их крутит стартер. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не очень. В сами зубцы ничего не толкал, стопорил маховик, используя эти углубления.

Выкрутил технологическую заглушку для сервисменов. Находится правее и выше сливного отверстия для масла. Доступ к ней загораживает привод правого переднего колеса. Очень похожа на спецболт, только покороче. Вместо неё вкрутил обычный болт, 40 мм длинной. Болт удобно вкручивать находясь возле колеса. То есть, вы приседаете возле колеса, ших-ших болт вкрутили, поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку — видно прорези в распредвалах под пластину.

Бум осторожно , болт упёрся, спица вылезла — ВМТ, спецпластина легко вошла в пазы распредвалов. А теперь — специнструмент. Всё настолько просто, вы и представить не можете! Обычный болт длинной 40 мм.

Пластину сделал из стандартной полосы, толщина 4 мм. Пришлось заузить её на пять мм. Пользовался китайским аппаратом для заточки ножей с мощностью двига всего-то вт, прямо на балконе в квартире.

Да и операцию по замене этого узла приходится производить достаточно редко. Отдельно стоит упомянуть о сопутствующих запчастях, которые так же стоит обязательно менять при замене ремня ГРМ Форд Фьюжн, а именно: Как бы Вас не уверяли, многие крепежи запчастей одноразовые и использовать их второй раз станет себе дороже. Так же настоятельно рекомендуется заменить прокладку клапанной крышки двигателя Форд Фьюжн и сальник шкива коленвала — они одноразовые и ставить их второй раз как минимум неправильно.

В случае использования запчастей или прокладок по второму кругу потом придётся потерять ещё больше при последующей необходимости разборки мотора FordFusionзаново. Начинаем со снятия переднего правого колеса автомобиля.

Для большего удобства или при отсутствии смотровой ямы или подъёмника рекомендуется снять подкрылок пять саморезов с головкой Торкс 25 и один пистон крепления к бамперу. В нашем случае работы выполняются на подъёмнике, поэтому нам ничего не мешает. Отворачиваем крепления грязезащитного щитка ремня ГРМ и снимаем его. Так же отсоединяем шланг, идущий ниже него.

Читайте также: