Как прокачать тормоза на форд эскейп

Обновлено: 17.05.2024

Антиблокировочная система тормозов впервые появилась на заводе в автомобилях Mercedes в 1978 году. Эта функция безопасности приобрела популярность настолько, что на момент публикации большинство автомобилей в стандартной комплектации оснащались той или иной формой ABS. Ford F-150 2005 года был одним из тех автомобилей, которые включали стандартную ABS даже на самом низком уровне отделки салона. Чтобы прокачать тормоза с АБС на F-150 2005 года, необходимо использовать определенную последовательность, чтобы выполнить ее правильно. Помимо определенной последовательности прокачки, весь процесс прост, и многие владельцы F-150 могут выполнить его без проблем.

Шаг 1

Шаг 2

Поднимите переднюю часть пикапа с помощью полового домкрата, а сдвижные домкраты стоят под направляющими рамы. Опустите переднюю часть F-150 на стойки домкрата. Поднимите заднюю часть F-150 с помощью полового домкрата, и позиционный домкрат стоит на обоих концах заднего моста. Опустите заднюю часть F-150 на землю.

Шаг 3

Ползите под F-150, так что вы находитесь за правым задним колесом. Найдите выпускной клапан – metal-дюймовый металлический клапан – в верхней задней части суппорта. Прижмите конец резинового шланга диаметром 3 фута в inch дюйма к прокачке и установите другой конец шланга в чистую прозрачную емкость.

Шаг 4

Налейте тормозную жидкость DOT 3 в чистый прозрачный контейнер, пока тормозная жидкость не погрузит конец шланга в контейнер.

Шаг 5

Попросите помощника нажать и отпустить педаль тормоза до тех пор, пока она не станет твердой – как правило, от 5 до 10 ударов – затем удерживайте нажатой педаль. Откройте выпускной клапан, повернув его против часовой стрелки с помощью комбинированного гаечного ключа, и проследите, чтобы на погруженном конце шланга не было пузырьков воздуха. Затяните выпускной клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. Повторяйте этот шаг, пока из погруженного конца шланга больше не пойдут пузырьки.

Шаг 6

Шаг 7

Повторите шаги с 3 по 6 для прокачки оставшихся трех колес в следующем порядке: слева сзади, справа спереди и слева спереди.

Поднимите заднюю часть F-150 с подставок домкрата с помощью полового домкрата и снимите домкраты. Опустите заднюю часть грузовика на землю. Поднимите переднюю часть грузовика с помощью домкрата с помощью домового домкрата и снимите домкраты. Опустите переднюю часть пикапа на землю.

Привет всем!:hi:
Сразу извиняюсь - лазил по поиску - остался неясен вопрос:
как прокачать правельно задние тормоза - 1-включенным мотором или нет?
2-Если не сложно опишите всю последовательность действий

А все-таки с выключенным. После прокачки первого колеса включить зажигание чтоб давление насос накачал. Потом снова выключить.
Только в выходные делал=).

А зачем с включенным? Мне прокачивали уже раз 5, мотор не включали, только зажигание для включения гидроблока и все ОК

Val пишет: А зачем с включенным? Мне прокачивали уже раз 5, мотор не включали, только зажигание для включения гидроблока и все ОК

Так ведь гидроблок включается уже после первого поворота ключа - может даже зажигание не обязательно включать?

Souleyman
Про задние. В принципе так рекомендуется лишь для того, чтобы не перегреть гидроблок. Во всех мануалах так. В некоторых просто пишут непонятно. Народ путается, когда ему предлагают перед прокачкой выключить зажигание - а оно и так выключено.

Если ты про ту, что с множеством фото от Димастого, то она померла из-за той же гибели стороннего ftp, на котором лежали фото. Увы.

Shurrr
BATMAN.
dimon 7777
И всем остальным отвечу сразу:
Выложил в фак достаточно четкий мануал от Hyness, отвечающий на все ваши и многие другие вопросы по тормозам Скорпио. Так что, остается добавить только вот такой смайлик:
Милости прошу к изучению мануала.

ЗЫ: старую тему про прокачку тормозов я удалил из фака по причине ее некорректности. Проглядел, когда переносил фак, сорри.

Добавлю только по вопросу BATMAN. а:
Модели с апреля 92 г прокачиваются точно также как и с гидроблоком.
При прокачке заднего контура начинать надо с левого суппорта.
Если прокачать надо всю систему, то это делается в следующем порядке:
Левый передний суппорт
Правый передний
Левый задний
Правый задний.

P.S. По - тихоньку мучаю Файнридер, скоро все-таки мануал будет готов я думаю.

В мануале есть и про прокачку системы с вакуумником.
Я в одно лицо на турбе своей прокачивал, так просто самотеком прокачал

Откручиваешь один штуцер и куришь бамбук. Жижа сама течет. Плавно, но вытекает. Как пузыри заканчиваются, закрываешь и идешь к следующему. В результате все отлично прокачалось.

ну это как то повезло что само прокачалос.;) по сабжу: передние - без включения гидроблока, задние с ним, родимым;), нажать на педаль и открыть штуцер и ждать пока вытекут все пузыри - гидроблок жужжа их оттуда выгонит вместе с тж, потом закрыть штуцер и отпустить педаль и плавно перейти к другому заднему колесу;)

как кто-то где-то сказал. он должен качать при 3х сильных нажатиях,либо 6-8 неполных. и это на полностью исправном гидроблоке!
правдахочу сказать,что у меня когда как..когдаодин раз сильно нажмешь,а когда и 3,но не более того и он качает,а вот если по тихенечку,то у меня от 7 до 9 раз получается(вроде)точно не помню

Вильдан написал(а)
на коробке который. главный или какой я особо не разбираюсь, не давно приобрёл машину. она не переключалась вот я прокачал на коробке как бы на видео просмотрел но она пропускает жидкость

Варнава написал(а)
Олег, доброго здоровья! Помогите разобраться: купил Пежо 307, 2006 года, пробег около 200 тисяч, 1,6 механика. Ситуация в чем: когда еду на малых скоростях по городу - все нормально. Когда на больших, есть проблема. На прямой что-то стучит, тук-тук-тук-тук, что при наборе скорости, что в потоке, что с горки на нейтральной. Особенно это заметно на затяжных поворотах на трассах: когда налево иду на скорости или даже нейтрали, слышно еще громче, когда направо - тоже. Но направо на скорости есть момент, когда стук затихает буквально на секунду (дальше когда вхожу в поворот и кручу руль еще больше вправо, опять начинается). Уже даже не знаю что думать(Поехал на балансировку колес - ничего неизменилось, на схождение не ездил, говорят нипричем это. Может сталкивались с такой штукой, а то по городу более-менее (если не быстро), а на трассе больше уже достал этот звук (ездил на отдых 1500 км, надоело, в прошлой машине тишина стояла полная). Можео это этот пресловутый промежуточный подшипник?

Арт написал(а)
Сам поменял масло в акпп, после замены появились непонятный шум в акпп, может из за воздуха, может я завоздушил, что делать то!

Аржанников Люк написал(а)
А б усилитель стоит брать вообще? Я нашел новый но польский vakuumnyj-usili tel-tormozov незнаю что лучше, новый но не оригинал или оригинал но б.

Бык Тубалов написал(а)
Шаровая тоже так же скрипит если камень то он не долго скрипит если шаровая то надолго

Карэн написал(а)
Вот на том Кайроне что ко мне приезжал соотношение ДПКВ и ДПРВ было как на осциллке до ремонта в этом видео.

Luis написал(а)
не проще ли одеть что то вроде презерватива на крышку заливной горловины тормозной системы.

Arcas написал(а)
Такой красивый инжектор как на видео руками вытягивается, а пусть с прикипевшим пятым инжектором (пятого цилиндра ну или четвертого) у Sprinter W903 с двигателем om642 2.7 CDI (или 313 om611) так красиво поиграется, где 16 тонный гидравлический пресс Дмитрия Шамровского через стальную усовершенствованую опорную плиту и то бывает продавливает клапанную крышку, Я уже промолчу про один единственный на один инжектор новый оригинальный болт м6х1 и резьбу глубиной 40 мм в алюм.ГБЦ который прижимает через траверзу инжектор и про новую медную уплотнительную шайбу Bosch, даже после вылизаного и проинспектирова нного ендоскопом и подготовленого стакана, с компенсац. притягиванием в 3 этапа, 7 Nm - доворот на 90 гр. - доворот на 90 гр.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Как прокачать тормоза форд эскейп

Fordmaks .

Alex22

❝ Цитата(Fordmaks @ Jul 16 2007, 20:48)

бонально прокачать пробывали? падение педали говорит о воздухе в системе

IGORYN Mazda Tribute 3.0

❝ Цитата(Fordmaks @ Jul 16 2007, 19:48)

бонально прокачать пробывали? падение педали говорит о воздухе в системе

Dmitry_S Escape

❝ Цитата(Fordmaks @ Jul 16 2007, 19:48)

бонально прокачать пробывали? падение педали говорит о воздухе в системе

Гвозди

❝ Цитата(Dmitry_S @ Jul 17 2007, 09:41)

Я ж написал тормозная жидкость заменена 🙂
Так что да, прокачать пробовал не помогло.

Dmitry_S Escape

❝ Цитата(Гвозди @ Jul 17 2007, 10:31)

AndreyK escape 3.0 2002

❝ Цитата(Dmitry_S @ Jul 17 2007, 10:40)

Да, и шланги, и цилиндры. Все чисто, нигде потеков и следов утечки нет.

Dmitry_S Escape

❝ Цитата(AndreyK @ Jul 17 2007, 12:53)

судя по тому что педаль ватная и уходит к полу, а так же передок берёт на юз , проблема с задним контуром! где её там искать. попробовать еще раз прокачать задний контур, проверить подведение колодок , наличие давления в заднем контуре ( манометр вместо прокачки) тогда и станет ясно где собака порылась :blink: хотя манометр при такой педали пожалуй лишняя процедура.

Спасибо, наверно пороюсь еще разок в задних тормозах..
А может, кто-нить знает, есть ли там разделитель тормозных контуров?
Может проблема быть в нем?

sir_cond Ford Escape XLT 3.0 4WD 2001

AndreyK escape 3.0 2002

❝ Цитата(Dmitry_S @ Jul 17 2007, 13:06)

Kostya Podolsk FORD ESCAPE 3.0 XLT

heraklith escape 2.0

Jumpy Volvo S60 2008 Premium Package

heraklith escape 2.0

Jumpy Volvo S60 2008 Premium Package

❝ Цитата(heraklith @ Oct 16 2008, 10:17)

Т.е. нужно менять датчики АБС. Мне видишь на диагностику нужно за неделю записываться

Yos Escape XLT 3.0, 2005

❝ Цитата(Jumpy @ Oct 16 2008, 11:23)

Папуся

❝ Цитата(Kostya Podolsk @ Nov 8 2007, 16:24)

Цена в сборе с бачком, прокладкой, гайкой от 4000 до 4500 рублей, номер каталожный 2L8Z 2140 AA.

silver

dm72 escape 2.0

MAVR64

Alex22

❝ Цитата(MAVR64 @ Nov 6 2008, 11:53)

Это нормально. Что бы убедиться наверняка: поддомкратте колесо, попросите кого нибудь сильно нажать на тормоз, пробуйте провернуть колесо (можно снять колесо, навернуть гайки — что б резьбу не покоцать и пытаться провернуть монтировкой).

MAVR64

JekeT Tribute 3.0

Mike29

❝ Цитата(JekeT @ Dec 6 2008, 20:47)

Трибьют. Руль справа. Перепускает главный тормозной цилиндр.
Этот номер: 2L8Z 2140 AA пойдет?
И еще: экзист выдает замену: Cardone 13-2987 — Цилиндр тормозной главный за 2 622,17р. кто-нибудь его ставил и есть ли смысл покупать дубликат?

JekeT Tribute 3.0

Mike29

❝ Цитата(JekeT @ Dec 8 2008, 22:12)

Mike29, то, что для механики и для акпп гтц одинаковый — очень может быть.

❝ Цитата(JekeT @ Dec 8 2008, 22:12)

verhoturov MAZDA TRIBUTE

Mike29

❝ Цитата(Mike29 @ Dec 9 2008, 10:04)

JekeT Tribute 3.0

отписываюсь. пришел мне этот CARDONE
1. Как и предполагал боковая трубка выходит в другую сторону.
2. На сколько я понял, гтц для механики отличается от гтц для автомата наличием отверстия в бачке для отвода тормозухи на сцепление. у полученного мной цилиндра в этом месте вкручена заглушка (типа универсальный)
3. Больше внешних отличий найдено не было. В комплекте две гайки, прокладка (между гтц и вакуумником, две гайки с патрубками и резьбой (на выходные отверстия) и две прозрачных трубки (видимо для прокачки).

Разбор показал, что конструкция у поршеньков несколько разная, но в целом, все размеры один к одному. Конструкция манжеты (или как обозвать элемент, предотвращающий вытекание тормозухи в вакуумник) отличается в корне.

В итоге переставил поршеньки в сборе в старый корпус, поставил старую манжету, новый бачек и новую прокладку.
Тормоза стали гораздо более адекватными, и перестал шипеть вакуумник.
Экономия составила 13 тыр.
приятно

Читайте также: