Как проверить генератор форд маверик

Обновлено: 17.05.2024

Перед тем, как снимать генератор с Ford Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности. Технология проверки – очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

запускаем двигатель;
выжидаем пока обороты не стабилизируются;
включаем фары;
на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот – ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены. А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто.

Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Проверка реле регуляторов генераторов Ford Focus | Ford

Оказывается, первый раз, снимая реле-регулятор, я не смог открутить от него один болт и попросту его высверлил, а обратно в это отвестие при сборке я ничего не закрутил.

А это как-никак оказалось место контакта реле-регулятора напряжения с корпусом генератора масса. Поискал болт, нашел, закрутил.

Ездиет Виновник скачков напряжения спиленный болт массы реле-регулятора Вскоре напряжение начало опять проседать, а от генератора начало вонять гарью. Смачно выругавшись и скоренько добравшись до дома, полез, в очередной раз, под капот с мыслями, если в этот раз ничего не получится, то генератор будет наказан кувалдой, а взамен будет куплен новый за регулятор напряжения генератора форд фокус 2 тыщ При внешнем осмотре была сразу же найдена причина запаха: Решением проблемы стала пропайка этих контактов оловом, это было сделано в районе После замены коллектора и последующей сборке эти контакты я не пропаял, как следствие — хуевый контакт, сильный регулятор напряжения генератора форд фокус 2, поплавившаяся крышка гены.

При сборке генератора и при замене диодного моста прихватывайте контакты хотя бы оловом. Пост будет дополняться фотографиями Ход работ 1 Ход работ 2 В продолжение темы скажу что, после ремонта на данный момент Price tag: Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.

Аналогично проверяем остальные обмотки статора. Аналогично проверяем остальные обмотки.

Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.

Проверка работоспособности

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

запускаем двигатель;
выжидаем пока обороты не стабилизируются;
включаем фары;
на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Разновидности мультиметров и принцип их устройства

Самые распространенные разновидности мультиметров – аналоговые и цифровые. Как они обустроены и работают, рассмотрим далее.

Аналоговые

Это тестеры старого образца, которые выглядят как коробки с остекленной дугообразной шкалой и подпружиненной стрелкой. Часто на шкале есть зеркальная полоска-дуга, чтобы при взгляде на стрелку можно было совместить стрелку с ее отражением. Таким образом, при замере вы смотрите точно перпендикулярно шкале, а не под углом, и вам будет труднее ошибиться. На измерительной панели нанесено много параллельных дуговых шкал для разных видов измерений:

Одно из главных преимуществ аналогового мультиметра – невысокая цена при вполне достаточной для бытовых целей точности измерений. Тем более что в большинстве аналоговых мультиметров встроен специальный резистор для подстройки положения стрелки точно на “0”. Для регулировки используется головка резистора, похожая на шлиц винта, расположенная ниже измерительной шкалы примерно в месте крепления стрелки.

Цифровые

Эти мультиметры более современные и выглядят как черные продолговатые коробочки с большим жидкокристаллическим табло для цифровой индикации показаний. Свое название эти приборы получили потому, что входящие в прибор аналоговые сигналы в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) переходят в цифровую форму. Такие аппараты дороже аналоговых, зато размеры и вес у них несколько меньше, работать с ними удобнее и быстрее.

Некоторые модели хорошо подходят для работы в полной темноте благодаря возможности подсветки индикаторного табло (а электрикам нередко приходится работать в темных помещениях). Вы просто нажимаете кнопку, и панель освещена. Кроме того, можно найти модель с возможностью записи снимаемых показаний в память устройства и последующей передачей этих данных на компьютер для дальнейшего анализа. Для этого достаточно нажимать специальную кнопку. Обычно цифровыми девайсами пользуются профессиональные электрики, электронщики и инженеры.

В комплект для измерений входят два провода с клеммами и остроконечными щупами:

один провод черного цвета – “минус”, “масса”, “com” (common – общий);
второй провод красного – плюс или “измерительный”.

Будет интересно Собираем повышающий трансформатор собственными руками

Черный щуп обычно прикладывают к корпусу электроприбора (общей шине) или цепляют специальным зажимом – “крокодильчиком”. Красный щуп чаще всего берут в правую руку и прикладывают в разные места схемы. Щупы в комплекте цифрового мультиметра такие же, как и в аналоговом мультиметре. Часто гнезда имеют цветовую маркировку – красное и черное обрамление, чтобы случайно не перепутать, какой щуп куда вставлять.

Иногда мультиметр является встроенной частью другого прибора, например, цифровых электрических клещей. Из-за необходимости иметь большие размеры такие устройства обладают большим количеством свободного места в своем корпусе, куда и встраивается мультиметр.

Особенности конструкции генератора Форд Фокус 2

На автомобилях Ford Focus 2 питание бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка АКБ осуществляется от трехфазного генератора переменного тока, который установлен на всех модификациях этого авто.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется выпрямительным блоком, входящим в конструкцию генератора, а стабилизация и поддержание напряжения на нужном уровне выполняется электронным стабилизатором напряжения.

Помимо этого, на работу узла влияет ЭБУ силовой установки. Это позволяет корректировать функционирование генератора при разных условиях.

В действие он приводится коленчатым валом силовой установки посредством ременной передачи, которая также используется для привода иного навесного оборудования (кондиционера). Охлаждение узла выполняется крыльчаткой, установленной на роторе.

Генератор на Форд Фокус 2 считается необслуживаемым благодаря использованию на роторе подшипников закрытого типа, ресурс которых рассчитан на весь период эксплуатации авто.

В действительности же устройство не отличается высокой надежностью и достаточно часто ломается.

Добрый день, у меня такая ситуация: на холостых оборотах без нагрузки напряжение 14.0, при полной нагрузке падает до 12.6, в сервисе говорят что на холостых оборотах это норм, на 3000 оборотах при нагрузке должно быть нормальное напряжение, у меня дизель и 4000 это уже красная зона. У друга на аналогичной машине 14.3 без нагрузки и так же при полкой нагрузке. В чём может быть проблема, и что проверять ещё помимо генератора?

токовые клещи используем для проверки ))) У соседа по гаражу и без стартера на маверик много чего навернулось :)

Снеми коейму массы при работе двигателя если заглохнет значит щеткам генератора капут. Все легко и просто.

В шкоде октавия А7 при температуре минусовой(-5 и ниже), 14.78 на клемах, замерял мультиметром. В +20 показывает 13.6-13.8. +5 показывает 14.2. Я так понимаю что свыше 14.5 перезаряд, но машина умная не понимаю где подвох? Подскажите профессионалы.под нагрузкой и под газом значения изменяются + 0.1-0.2. Генератор 180А.спасибо за ответ. Мне друг сказал с стартером на фордике до сих пор все нормально :)

Добавление,чем лучше заряжен акб,тем точнее будут показания.так на подсаженном акб,показания будут сильно занижены.

Вот снимаю напряжение на АКБ - скачет 14.7; 14.3; 12.5; 8 даже бывает. На самом генераторе стабильно 14.7 держится. Аккумулятор новый, со старым так же было. Массу прозванивал, везде 0 Ом сопротивление. Помогите, Аккумуляторщики. ) Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по стартеру Ж))

также мерил напряжение генератор выдавал 14.9-15 на холостых об.,на больших об. до 15.5, нормально ли это?

Здравствуйте. Такое дело, поставил НОВЫЙ генератор. На холодную при максимально включенных потребителях (ближний+дальний+пе чка на max+противотуманки+ обогрев заднего стекла+задние противотуманные фонари) на холостых оборотах выдает 14.2В, после прогрева падает до 12.7-12.9. Если увеличить обороты до 2000, стабильно держит 14.2В. Нормально ли это для нового генератора, может, мощности не хватает? Куда копать? Спасибо

уважаемый надо прогреть авто до рабочей температуре и потом включить фары печку ну и можно еще на D и на тормозах держать и тогда сколько покажет?) У меня на маверик с стартером пока все зашибись…

На длинной Ниве начал разряжаться очень быстро АКБ. Батарее год, Тюмень Стандарт. Уже два раза заряжал ее полностью с 12,3 В. Сейчас опять такая же история. После поездки, не глуша, проверяем напряжение - 13,6 (на всех режимах). Вопрос - надо ли АКБ зарядить полностью, перед тем как проверять генератор?

Подскажите, если к минусовой клемме не подобраться можно ли чёрный щуп ставить на метал двигателя, будет ли мультиметр показывать корректные цыфры? Мне приятель сказал на Фордике маверик и без стартера полно чем заниматься )

Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком, тоже самое что и трёхуровневый, только напряжение меняет в зависимости от температуры автоматически. Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора. Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение. вот видео как работает, aPRXi5Lk

В выходные у меня внезапно пропала зарядка, видать время пришло ремонтировать генератор. Почитав инет я немного был в растеренности, для снятия генератора предлагалось разобрать правую сторону подвески, слить масло с коробки, вынуть привод, открутить одну сторону подрамника и только так можно было извлечь гену. такой способ меня не одушевлял, я стал искать дальше, но только мельком упоминалось что кто то смог вынуть генератор через верх. но подробного описания я не нашел. Разбирать пол подвески я не был готов, и поэтому решил попробовать извлечь его через верх. И это оказалось возможным и ниже я постораясь описать подробно как это я делал.
Снимаем генератор и достаем его через верх, без разбора подвески и откручивания подрамника.
Для снятия понадобится, домкрат, баллонный ключ, набор головок, головка на 7 под торекс (звездочку), плоская отвертка, фонарик, два часа времени и для облегчения вытаскивания гены напарник.
1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Поддомкрачиваем правое колесо и снимаем его.
3. Выворачиваем руль в лево.
4. Снимаем пластиковый кожух который закрывает ремень.
5. Отворачиваем кожух похожий на полумесяц с генератора, я использовал головку на 8 с маленькой трещеткой и вытаскиваем его покрутив немного.
6. Снимаем ремень, ослабив натяжку.
7. Снимаем алюминиевый тепловой экран прикрывающий пыльник рейки.
8. При помощи фонарика на торцевой части генератора (там где крутится шкив) находим болт с головкой под 8 мм который крепит длинное пластиковое ухо, отворачиваем его.

Теперь переходим к подкапотной части.
9. Снимаем с задней части впускного коллектора все трубки, с левой стороны снимаем и расцепляем два квадратных разъема, освободившиеся концы жгутов убираем в сторону.
10. От мозгов отсоединяем все разъемы и тоже убираем в сторону.
11. От перегородки моторного отсека отворачиваем и убираем вакуумный плассмасовый бочонок.

12. У меня на генераторе стоял пластиковый воздухозаборник (хобот), он состоит из двух частей. Первая часть (труба) защелкивается на вторую часть (основание). Тут я сверху нащупал два углубления в которых имеются фиксаторы, и чтобы снять трубу нужно нажать на них одновременно и потянуть ее (трубу) вверх, тяжело и неудобно. Изрядно помучавшись я переместился опять вниз и со стороны колеса смог нажать на эти фиксаторы и сдернуть эту трубу.

13. Теперь появилось немного свободного места и можно свободно открутить плюсовой провод с генератора.
14. Опять переходим к подкапотной части. Сверху отворачиваем гайку (головка на 15) крепления гены к блоку. Если гайка отвернулась вместе со шпилькой, Хлопаем в ладоши, если нет, головкой на 7 со звездочкой выворачиваем шпильку.
15. Теперь опять лезем под крыло и головкой на 15 и при помощи карданчика и большой трещетки отворачиваем два болта крепления гены.
16. Немного повернув гену шкивом к блоку при помощи плоской отвертки снимаем фиксатор с колодки реле регулятора и сдергиваем ее.
17. Теперь разворачиваем генератор шкивом вниз к земле и сверху с подкапотной части головкой на 8 отворачиваем три гайки крепления основания воздухозабрника (хобота) с задней части генератора и вытаскиваем его наружу.

18. Далее чтобы вынуть генератор, понадобится немного отодвинуть в сторону ( к радиатору) впускной коллектор. Для этого отворачиваем болты крепления трубки ЕГР и болты крепящие впускной коллектор головкой на 8 мм. От дроссельной заслонки отсоединяем воздухоприемную гофру. Немного приподнимаем впускной коллектор и сдвигаем его к радиатору. Достаточно будет 7-10 см.

19. И вот теперь достаем генератор. Вот тут мне помог напарник, я толкал гену снизу, а Александр немного поворачивая вытаскивал его наружу. И после небольших маневров гена у нас в руках.

А ставим в последовательности обратной разборки.
Всем удачи и добра.

Все

на счет заменителей сложно сказать, если есть япон. аналог авто - его можно посмотреть).

Заказываем с Москвы, Америки. Могу посмотреть, во сколько обойдется. От вас VIN, год авто, двигатель.

Ford Maverick XLT 2005 года выпуска

VIN WF0CU93106KA48881
двигатель бензиновый V6 3.0 (203л.с.) Duratec(вроде:))

мазда трибьют аналог эскейпа

Теперь новая проблемка, может кто сталкивался. При наборе скорости, а именно от 40 до 60км/ч появилась сильная вибрация, предполагаю подушки двигателя? Или в какой сервис посоветуете обратиться, чтоб не смотрели как на НЛО :)

сперва проверь балансировку колес+

в это время года иногда это просто стекшаяся и скопившаяся в одном месте колеса замерзшая вода

Вопрос на миллион:

от какой машины подойдут линки на эскейпа (у меня аналогичный вашему, 2002г.в.)? Погуглил - выходит что от рав4 2000-2005гг вроде как подходят, но методом тыка проверять неохота, геморно это.

Оригинальные новые недорого ведь стоят ? Или вариант сэкономить подкатился?

Да просто они улетают как расходный материал блин

Вот подумал может от других машин подойдут, и возможно дешеле. Ну и вообще интересно какие запчасти от каких машин подойдут на эскейпа/трибюта/маверика

процесс замены генератора для этой машины+

Для того чтобы иметь доступ к генератору для начала необходимо снять правый привод.
отключите батарею
открутите 6 болтов и две шпильки крепящие подкрылки (левый снимите первым затем правый)
поверните натяжитель серпантинки против часовой стрелки и снимите ремень
отсоедините провода генератора
открутите болт верхнего воздухозаборника
ослабьте два нижних болта генератора и снимите верхний воздухозаборник
уберите шпильку щитка генератора
открутите болт и снимите щиток генератора
открутите гайку шпильки генератора
снимитк шпильку и два болта генератора
подвиньте генератор и открутите 3 гайки нижнего воздухозаборника и снимите его.
снимите генератор
сборка в обратной последовательности

Выездной ремонт генератора Форд Маверик поколений II, UDS – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.

Диагностика генератора Ford Maverick выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.

Варианты ремонта электрогенераторов Форд

В нашей мастерской

Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.

С выездом мастера

Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.

Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Форд Маверик может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.

Ремонт генераторов Ford Maverick поколений:

Ford Maverick II

Ford Maverick UDS

Прайс на услуги

Снятие, установка генератора с авто	от 1200 ₽
Стоимость выезда в черте КАД	500 ₽
Выезд за КАД	+40 ₽/км
Ремонт или замена ротора	от 1000 ₽
Замена или перемотка обмотки	от 1400 ₽
Замена реле-регулятора	от 900 ₽
Замена коллекторных колец	от 400 ₽
Замена подшипников	от 400 ₽
Замена щеток	400-700 ₽

Характерные симптомы при поломке генератора Форд Маверик

Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:

Ремонт генератора автомобиля Форд Маверик II, UDS нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.

В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Ford Maverick, целесообразнее замена узла в сборе.

Другие модели Форд:

Кроме Maverick, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:

Снятие и установка генератора Ford Maverick (Форд Маверик)

Автомобильный генератор Ford Maverick (Форд Маверик) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.

Снятие генератора от автомобиля Ford Maverick (Форд Маверик) в автосервисе:

Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Ford Maverick (Форд Маверик), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.

Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.

Метод замены шкива от генератора - что важно?

В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.

Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Ford Maverick (Форд Маверик)

Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.

Ремонт генератора в автомобиле Ford Maverick (Форд Маверик) это:

Снятие- демонтаж
Разборка для ремонта
Сборка в обратном порядке
Установка генератора.

Процесс - снятие и установка генератора Ford Maverick (Форд Маверик) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.

Многие автомобили оснащены сложным электронным оборудованием. В любом случае потребуется отключение батареи аккумулятора, введение повторного защитного кода, и из памяти неисправностей полностью будут удалены все данные. Специалисты автосервиса позаботятся об этом заранее, до того, как будет отсоединен кабель.

Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Ford Maverick (Форд Маверик) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.

Такой вопрос можно ли воткнуть в трибьют мотор с фокуса? Я так понимаю они одинаковые?

И сколько нынче стоит капиталка (Москва)?

Motorchik Mazda Tribute

darknia

Motorchik Mazda Tribute

Mike29

Fordmaks .

❝ Цитата(MADi @ Jul 18 2008, 07:25)

Может фигня-то и одна, но на фокусе дуратек а у нас зетек. Я думаю, замена невозможна без серьезных переделок. Движек одинаковый с мондео 2. И то, есть различия в точках крепления и по мелочи, но геморой наживешь.

Ты чего Андрюх. На первом фокусе стоит обычный зетек 1,6 1,8 или 2,0, так вот 2шка и есть наш эскейповский двигатель.

p.s. яб тоже раскоксовку пробывал.

❝ Цитата(Fordmaks @ Jul 18 2008, 12:25)

p.s. z, тоже раскоксовку пробывал.

Motorchik Mazda Tribute

Последую вашему совету пропробую раскоксовку 🙂

Mike29

❝ Цитата(Motorchik @ Jul 18 2008, 18:44)

Перекинуть движек проще, чем капиталить.

❝ Цитата(Motorchik @ Jul 18 2008, 18:44)

Последую вашему совету пропробую раскоксовку 🙂

Fordmaks .

❝ Цитата(MADi @ Jul 17 2008, 10:25)

Я пользовался лавром, но можно и смесь термоядерную намутить

❝ Цитата(Fordmaks @ Jul 21 2008, 16:56)

Че за смесь термоядерная? 😀

McQueen Mazda Tribute ES V6 2003

А вот 3л раскоксовывать это вообще гимор.

Я на 9-ке раскоксовывал Лавром все гуд. При пробеге в 120 тыс мотор работал как новый.

Только при раскоксовке нужно учесть, что после этой процедуры нужно менять и масло и свечи.

И кроме того из трубы такая смесь вылетает. Каты жалко.

❝ Цитата(Motorchik @ Jul 18 2008, 17:44)

Последую вашему совету пропробую раскоксовку 🙂

Fordmaks .

❝ Цитата(Devastator @ Jul 29 2008, 21:20)

Malivnik Ford Maverick 2.0 L

Ник Данди Mazda Tribute 2.0L 4WD

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

Думаю Зетек можно найти и за 10тр, ставился на мондео2 (контур), фокус1, кугар, возможно эскорт
главное чтобы с пластиковой крышкой.

Paulson Ford Maverick 2,3 XLT 4WD MT 2005

Ford Maverick – мальчик бродяга

Двигатели

На дорестайлинговый Маверик устанавливались бензиновые двигатели 2,0 л Zetec L4 (128 л.с.) и V6 3,0 л Duratec (от 197 л.с. до 203 л.с.). После рестайлинга на смену 2-х литровому пришел мотор рабочим объемом 2,3 л Duratec L4 (или Mazda MZR 2,3 L) мощностью от 151 до 160 л.с. Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, за исключением самого маленького 2,0 л с ременным приводом ГРМ. Моторы в целом неприхотливы и надежны.

На 2-х литровых агрегатах при пробеге более 200 тыс. км скорей всего понадобится регулировка клапанов. Стоимость комплекта ГРМ около 2-3 тыс. рублей.

Беда моторов 2,3 л – увеличение расхода масла при пробеге более 50-60 тыс. км. На 80-100 тыс. км аппетит может составить до 0,5-1 л на 1 тыс. км. Причина – залегание маслосъемных колец. Стоимость ремонта оценивается в 20-40 тыс. рублей.

Опоры двигателя выхаживают более 150 тыс. км. Оригинальная подушка обойдется в 9 тыс. рублей, аналог – около 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая коробка передач, которой могли комплектоваться Форд Маверик с двигателем 2,0 и 2,3 л, надежна. Сцепление ходит более 150 тыс. км. Новый комплект сцепления потребует около 4-5 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км из-за износа пластиковых втулок может задребезжать ручка переключения передач.

Крестовины карданного вала ходят около 100-120 тыс. км. Стоимость новой крестовины около 300-500 рублей. Подвесной подшипник кардана служит более 150-200 тыс. км. Новый подшипник стоит около 4-5 тыс. рублей. Реже возникает необходимость замены карданного вала из-за выхода из строя его ШРУС при пробеге более 150-200 тыс. км. Стоимость нового кардана в сборе около 30-35 тыс. рублей. Сальник хвостовика заднего дифференциала может начать подтекать при пробеге более 120-150 тыс. км.

При пробеге более 150-180 тыс. км нередко выходит из строя внутренний ШРУС привода, чаще правого. Стоимость нового привода в сборе около 6-10 тыс. рублей.

Ходовая

Передние ступичные подшипники редко ходят более 100-150 тыс. км. Задние живут дольше – более 200 тыс. км. Обе ступицы разборные и подшипники меняются отдельно. Стоимость подшипника от 1,5 до 3 тыс. рублей, а работы по его замене – 1-2 тыс. рублей.

Стойки и втулки переднего стабилизатора служат около 50-80 тыс. км. Новая стойка стоит около 400-600 рублей, а втулка – 300-500 рублей. Передние и задние амортизаторы отхаживают более 150 тыс. км. Стоимость новой передней амортизационной стойки около 4-5 тыс. рублей. Опорные подшипники передних стоек ходят более 150-200 тыс. км (500-1000 рублей).

Сайлентблоки рычагов и шаровые опоры выхаживают более 150-200 тыс. км. Стоимость новых рычагов около 3-5 тыс. рублей. Сайлентблоки и шаровые легко поддаются перепрессовке. Новые сайлентблоки и шаровые обойдутся в 300-500 рублей за штуку.

После 150-180 тыс. км может высветиться лампа неисправности ABS. Одна из причин – плохой контакт в разъемах датчиков. Другая не мене распространенная причина – разрушение металлических колец, с которых датчики считывают информацию. Стоимость нового кольца около 400-500 рублей. На Maverick старше 5-6 лет тормозные шланги начинают покрываться трещинками и могут лопнуть. Новый шланг обойдется в 600-700 рублей.

Кузов и салон

Пластик салона нередко поскрипывает. Избавиться от сверчков удается после проклейки пластиковых элементов интерьера.

Другие проблемы и неисправности

Генератор отхаживает более 200 тыс. км, но на 3-х литровых моторах его ресурс меньше – около 120-150 тыс. км. Из-за места расположения генератор на V6 подвержен жесткому температурному воздействию. Новый оригинальный генератор стоит около 10-15 тыс. рублей, аналог – около 5 тыс. рублей. Чаще причиной выхода из строя генератора являются диодный мост (2-3 тыс. рублей), реле-регулятор (1,5-2,5 тыс. рублей) или подшипники (около 1,5 тыс. рублей).

Лампа неисправности подушки безопасности на Маверик старше 6-7 лет может загореться из-за плохого контакта под сиденьем, реже – из-за выхода из строя натяжителя ремня безопасности. На автомобилях старше 7-9 лет может потухнуть подсветка табло одометра приборной панели.

Заключение

Ford Maverick на деле показал себя как вполне надежный и неприхотливый автомобиль, несложный в обслуживании и недорогой в ремонте. Идиллию нарушает только коробка, особенно в сочетании с 3-х литровым мотором.

Варианты ремонта электрогенераторов Форд

В нашей мастерской

С выездом мастера

Ремонт генераторов Ford Maverick поколений:

Ford Maverick II

Ford Maverick UDS

Цены на услуги

Снятие, установка генератора с авто	от 1200 ₽
Ремонт или замена ротора	от 1000 ₽
Замена подшипников	от 400 ₽
Стоимость выезда в черте КАД	500 ₽
Выезд за КАД	+40 ₽/км
Замена реле-регулятора	от 900 ₽
Замена или перемотка обмотки	от 1400 ₽
Замена коллекторных колец	от 400 ₽
Замена щеток	400-700 ₽

Характерные симптомы при поломке генератора Форд Маверик

Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:

Другие модели Форд:

Кроме Maverick, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:

Читайте также: