Какие рулевые тяги лучше поставить на форд мондео 4

Обновлено: 05.05.2024

Рулевая тяга автомобиля Форд Мондео 4(хэтчбек и универсал) – деталь, обеспечивающая сцепление колес с рулевым механизмом. О выходе данного комплектующего из строя говорит появление стуков со стороны подвески, а также люфтов руля. Чаще всего происходит это при механическом повреждении целостности рулевой тяги или попадании внутрь грязи. Определить необходимость замены компонента может только мастер в ходе ТО.

Приобрести новую рулевую тягу оригинальную или совместимую с механизмом Ford Mondeo 4 производства 2007 - 2016гг. вы можете в нашем магазине исходя из тезнических характеристик вашего авто. На представленные образцы оригинальных и аналоговых запчастей у нас распространяется гарантия.

Замена рулевых наконечников и тяг на Ford Mondeo своими руками

Менять рулевые наконечники и тяги рекомендуется во время прохождения планового ТО, однако у нас, владельцев бу авто, которые уже не на гарантии, никто не "гоняет" на СТО согласно рекомендациям автопроизводителя.

Как правило, замена наконечников и тяг осуществляется после того, как в передней части автомобиля начинают появляться неприятные стуки, скрипы во время поворотов, проезда неровных участков дороги или, когда машина начинает плохо держать дорогу (заваливается, рыскает и т. д.). Проще всего обнаружить неполадки вышеуказанных узлов — заехать на яму и проверить люфт в соединениях.

В этой статье я расскажу о том, как выполнить замену рулевых наконечников и тяг на Форд Фиеста со снятием рулевой рейки. Замену рулевых тяг можно выполнять тремя разными способами:

  • С обязательным демонтажем рулевой рейки;
  • Без полного снятия рулевой рейки, но при обязательном ее частичном откручивании;
  • И без снятия и частичного откручивания рулевой рейки.

Я выбрал первый вариант, из-за того, что этот вариант более практичный, тем более процесс демонтажа не особо усложняет процесс основной работы. Недостатком этого способа является необходимость отсоединения трубок ГУРа, и соответственно последующая замена и прокачка системы гидроусилителя руля.

Для работы нам потребуется:

  1. WD-40 (проникающая жидкость в простонародье именуемая "вэдэшкой");
  2. Комплект запчастей для замены (наконечники + тяги + хомуты и пыльники);
  3. Жидкость ГУР, т. к. мы будем снимать рулевую рейку;
  4. Набор ключей и универсальный съемник;
  5. Тара для слива жидкости ГУР;
  6. Смазка для рулевых тяг.

Итак, непосредственно сам процесс замены рулевых тяг и наконечников на Форд Фиеста

  1. Находим яму и заезжаем, после чего затягиваем ручник, ставим подпорки (можно кирпичи) под колеса.
  2. Со стороны водителя головкой на "10" откручиваем болт в рулевом карданчике.
  3. Опускаемся под машину и демонтируем защиту картера двигателя.
  4. Ключом на "21" сорвите задние болты крепления подрамника.
  5. Открутите болты рулевой рейки, для этого используем ключ на "15".
  6. Далее следует открутить крепления распорки подрамника (2 из 4-х болтов на "13").
  7. Отсоедините две резиновые подушки крепления системы ОГ.

Делаем все как на фото

  1. Домкратим и демонтируем два передних колеса, затем ставим под кузов что-нибудь, работать на одних домкратах — опасно!
  2. Теперь нужно открутить нижнее крепление стоек стабилизатора и снять рулевые наконечники, делать это проще при помощи универсального съемника.
  3. Отсоединяем кронштейн с двумя трубками слева в правой арке.

Рассоединям здесь

11. В левой арке останется вход трубок ГУРа в рулевую рейку, слейте жидкость гидроусилителя и открутите нижний кронштейн крепления датчика автокорректора, там болт под головку на "8".

10

Откручиваем патрубки

12. Теперь необходимо отсоединить нижнюю опору, и открутить 4 болта, сорванные в начале.

13. Необходимо открутить болты подрамника и саморез крепления кронштейна ключом на "7".

Откручиваем болты подрамника

14. Достаем две трубки ГУРа из редуктора, предварительно подготовив пустую тару для жидкости "гидрача".

Сливаем жидкость ГУРа

15. Теперь можно спокойно извлечь рулевую рейку, затем резиновый демпфер. Делаем следующий маневр см. фото.

Вытягиваем рейку следующим образом

16. Снимаем рулевые тяги с рулевой рейки, для этого можно использовать тиски или разводной ключ, разворот на 180° — и тяга снята. Будьте аккуратны, чтобы не повредить механизмы рулевой рейки и саму рейку.

Рейка извлечена осталось заменить тяги и наконечники

17. Производим чистку, затем сборку, она как вы знаете выполняется в обратной последовательности.

Сторона установки: Передний мост слева / Внешний
Опции: С аксессуарами
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: Для лево-/правосторонним управлением
парные номера артикулов: JTE1161
Длина [мм]: 112
Размер резьбы: M14x2
Внутренняя резьба [мм]: M18x1.5

Сторона установки: Передний мост справа / Внешний
Опции: С аксессуарами
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: Для лево-/правосторонним управлением
парные номера артикулов: JTE1160
Длина [мм]: 112
Размер резьбы: M14x2
Внутренняя резьба [мм]: M18x1.5

Сторона установки: Передняя ось, двусторонне
Общая длина [мм]: 335
Размер резьбы 1: M16x1,5
Размер резьбы 2: M18x1,5
необходимое количество: 2


Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.


Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 - 2010 гг.)

Двигатели

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He - самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок - по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника - увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают "лючок" в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.


Ford Mondeo IV седан (2010 - 2015 гг.)

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в "дерготню". После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) - около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.


Ford Mondeo IV универсал (2010 г. - н.в.)

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.


Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 - 2010 гг.)

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона - при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

Читайте также: