Не заводится форд фокус 3 после снятия аккумулятора
Обновлено: 03.05.2024
Уже не первый раз замечаю, что после отключения аккумулятора на какое-то ощутимое время (час или больше) машина сильно тупит, после завода потраивает, разгоняется плохо. Через какое-то время проходит, ну где-то за день. Почему так? Мозги забывают про что-то важное и потом заново собирают информацию? Есть способы ускорить процесс "обучения" мозгов после скидывания аккума?
Уже не первый раз замечаю, что после отключения аккумулятора на какое-то ощутимое время (час или больше) машина сильно тупит, после завода потраивает, разгоняется плохо. Через какое-то время проходит, ну где-то за день. Почему так? Мозги забывают про что-то важное и потом заново собирают информацию? Есть способы ускорить процесс "обучения" мозгов после скидывания аккума?
Вроде скидывал раньше при ремонтах, но таких вещей не наблюдал у себя. Скорее всего так будет, если что-то не так с сигналами от датчиков и комп не сразу, но приспосабливается, вводит топливные коррекции, адаптируется к аномальным сигналам. Чек не загорается, значит это не обрывы или замыкания, а просто аномальные показания из-за чего-то. Надо тестировать всё топливное, зажигание, датчики по книжке.
у меня тоже самое было, даже похлеще, после снятия аккума вообще холостые не держали. то есть машина заводится и тут же глохнет. лечил так : минут 15 держал холостые в районе 2000. после этого обороты с трудом приходили в норму. объяснили это тем что копм постепенно нарабатывает определенные режимы работы. а после отключения питания все наработки сбрасываются.
Угу, все верно. при длительном отключении аккумулятора, комп имеет особенность обнуляться. Я в свое время словил очень похожий глюк.
у меня тоже самое было, даже похлеще, после снятия аккума вообще холостые не держали. то есть машина заводится и тут же глохнет. лечил так :
аналогичнаяч ситуация была у меня несколько раз. подметил следующее, что при заводке с сигналки холостые обороты держатся в пределах 500 и если поездить на машине примерно полчаса, т.е. не глуша совсем, то холостые обороты восстанавливаются.
я подумал, что нужен мознам альтернативный источник питания на время отключения аккумулятора, чтобы комп память не терял. только знать бы куда этот источник питания подключать?
я подумал, что нужен мознам альтернативный источник питания на время отключения аккумулятора, чтобы комп память не терял. только знать бы куда этот источник питания подключать?
где-то читал, что буржуинские автосервисники втыкают батарейку типа кроны на 9В в прикуриватель, когда сбрасывают акку, чтоб не убивать память компа, ну, и ключик оставляют в правильном положении, конечно.
При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков.
Вот в этом и скрывается основная проблема.Так как при установки аккумулятора обратно не соблюдаются элементарные условия для нормального дальнейшего функционирования автомобиля.
В поисках информации по правильным действиям по подключению нового аккумулятора вырисовалась следующая последовательность правильного процесса по замене батареи, так что-бы двигатель в последствии радовал
своей работой а не доставлял неприятности.
1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы,желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить "обнуление" памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости,коробки,и.т.п. работавших при движении.
вот еще данные для размышления
Автомобили, оборудованные компьютерами двигателя или трансмиссии, могут потребовать процедуры переобучения после отключения батареи. Кроме того в течение эксплуатации автомобиля возникают случаи, когда при заводке напряжение в бортовой сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя могут появиться ложные коды неисправности. Необходимо отсоединить аккумуляторную батарею (минусовой вывод) и нажать на педаль тормоза на 20 секунд.
Большинство автомобильных компьютеров запоминают и хранят данные о функционировании автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. Когда батарея отключается - эта память стирается. Компьютер будет использовать значения по умолчанию до тех пор, пока новая информация о каждом начальном значении не будет записана. Как только компьютер запомнит данные о работе автомобиля для каждого нового начального значения, работоспособность будет восстановлена. Автомобильные компьютеры могут запоминать данные о работе автомобиля для 40 или более параметров.
В зависимости от типа и производителя автомобиля и того, как он оснащен, могут возникнуть следующие проблемы в работоспособности:
- Резкое или плохое переключение передач
- Низкие или нестабильные обороты холостого хода
- Перебои в работе двигателя
- Богатая или бедная смесь
- Большой расход топлива
Эти симптомы должны пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения. Для уменьшения вероятности появления жалоб после выполнения работ, при которых требуется отключение батареи, автомобиль должен быть проверен на дороге. Если неизвестна специфичная процедура переобучения компьютера для вашего автомобиля, можно использовать следующую общую процедуру:
Для автоматической трансмиссии
- Задействуйте стояночный тормоз, заведите двигатель в позиции P или N. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры или пока не заработает вентилятор охлаждения. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении N. Переключите на D и дайте поработать еще одну минуту.
- Снимите стояночный тормоз и разгоняйтесь при нормальном положении дроссельной заслонки (20. 50%) до тех пор, пока АКПП не переключится на высшую передачу.
- Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа
- Замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и используя тормоза в нормальном режиме.
- Процесс может быть повторен при необходимости.
Для ручной трансмиссии
- Переключите коробку в нейтральное положение
- Убедитесь, что стояночный тормоз включен и все дополнительное оборудование выключено.
- Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
- Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту.
Начальная процедура завершена. Весь процесс переобучения будет закончен в течение нормальной езды.
Некоторые производители определяют специфичную процедуру переобучения, которая поможет обеспечить приемлемую работоспособность в течение стадии переобучения. Эта процедура весьма важна если автомобиль оборудован электронно-управляемой автоматической трансмиссией.
народ, а у меня вооще наверно никакого компа нету. )
я на всякий случай как в гараж ставлю, так "-" с аккума снимаю ( у меня кто-то сосет около 100мА), так вот, потом завожу, грею минут 5 и еду. и никакой комп ничего не вспоминает и не забывает.
Форд Фокус 3. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Ребята, подскажите мне пожалуйста. Была необходимость снять "-" клемму с акк. Через час накинул клемму, перед запуском дв панель протестировала приборы. Запустил, прогрел, поехал и бац через метров 600 обороты падают до 500. Дрожь. Загорелись лампы Check, АКК и Кондея. Заглушил. Завожу снова, двиг набирает 2000 об запускных, сбрасывает и глохнет. Теперь с выжатой педалью газа завожу. Норм. Читал что это проблемы с ДЗ. Якобы обучается через какое-то время исчезает проблемы с ХХ на холостом ходу. Езжу 4 дня. Пробег за 100 км. Ничего не прошло. Так же глохнет. Глохнет периодически даже когда накатом иду. На холодную запускается нормально. греется. Но на горячем двигателе проблема остается. Помогите подскажите. Что делать?
Форд фокус 2 2006г выпуска,сел аккумулятар.Решили прекурить,машина завелась, отсойдиняя провода для прикуривания от" донорского "авто человек случайно на мгновения коротнул их между собой,форд заглох.Теперь при включении зажигания зажигаются габориты,стартер не крутит,машина на диагностику не выходит,все остальное работает как прежде.
Волков
Ну ситуация выглядит так: на севшем АКБ,который в этом случае имел более высокое внутреннее сопротивление Вы сделав замыкание генератору тем самым заставили его работать на максимум (в качестве нагрузи были провода прикурки) и в тот момент ,когда это замыкание было убрано генератор успел выдать всю свою мощ на полудохлый АКБ. Был в этот момент резкий скачёк напряжения !Магнитное поле мгновенно не исчезает,независимо какая это машина.Для начала конечно пройтись по всем предохранителям на предмет их повреждения.
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)
Фокус 2 после отсоединения аккумулятора не заводится.
Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
Фокус 2 после отсоединения аккумулятора не заводится.
Вроде вопрос не новичка на форуме. Следующая ступень ниже и вопрос можно сформулировать так - Машина неисправна, в чем может быть дело?
А до отключения батареи, что шебетал как птица на ветке? Нет, серьезно, я может зря придираюсь, но если хочешь воспользоваться опытом других, возьми на себя труд четко сформулировать исходные данные. Включая и историю. Кто конкретно отключал батарею, по какой причине? Если хозяин на стоянке, то мог при подключении и переполюсовать терминалы. И что теперь? Лампочка СЕ загорается хоть? Иммо есть в машине? Если есть, то как ведет себя его индикатор?
Имо есть лампочка моргает СЕ загорается в IKE ошибки по кану полный набор в дате ECM нет ответа соответственно с с ним и не связывается снимали клемму жестяньщики.Ни чего не замыкали и не прикуривали.Пробег 6000т. км.Первым делом прозвонил все что мог все нормально.
Во первых начать надо с проверки предохранителей. Если там все ок, то продолжить можно снимая все датчики на которых компьютер подает питания. В более старых машинах часто бывало датчик давления EGR замыкал 5 вольтовое напряжение и компьютер не подымался. Вообще, в подобных случаях стоит проверять сразу это напряжение. Вот если оно есть, а все то же самое, то вполне возможно компьютер умер. При кузовных работах такое случается. Сварка электрическая пускает токи и они выбивают модули.
Согласен носдесь немного не так главное реле замыкается только после принятия ключа .Раземы поснимал все сразу тоже мысль такая была про замыкание .И остальное тоже я про абс и другое .
Каким ты прибором сканируешь эту машину? Какого рынка автомобиль, какой двигатель? Про главное реле ни разу не слышал, что бы оно срабатывала только после принятия ключа. НА фордах обычно PCM реле замыкается зажиганием от ключа через диод.
Сканирую КТС 570 с исправными связывается без проблем (есть большое желание прикупить IDS не хватает денег скидку ни кто не делает 212 тыщ дешевле нет) рынка европейского.двигатель FXJA 1.4.Реле управляется с 8 ноги блока минусом плюс с 30 через предохранитель.
Европейский, на знаю, в американских все совсем по другому. Тогда и советовать больше ничего не берусь, не знаю. Там наверное и компьютер Бош стоит, раз KTS с ним работает.
Жестянщики ведь стучали по ней, может волшебная кнопка слева, где у всех ручка капота дырочка, а там кнопка
PitStop писал(а): Жестянщики ведь стучали по ней, может волшебная кнопка слева, где у всех ручка капота дырочка, а там кнопка
Читайте также: