P0812 ошибка форд транзит

Обновлено: 18.05.2024

Загорелся индикатор "check engine" ошибки p2598, p2599.

Если Вы обнаружили, что машина перестала реагировать на педаль газа,на приборке загорелся индикатор "check engine" , потеря курсовой устойчивости или ограничение мощности автомобиля сканер выдаёт ошибки p2598, p2599. То это значит, что необходимо неоткладывая обратиться в сервисный центр или в ремонтную мастерскую.
Эти ошибки опасны тем, что если неисправность сразу не устранить, то возможен выход из строя двигателя целиком.

Когда машина теряет мощность на приборной панели загорается "чек", а сканер или прибор диагностики показывает ошибку P 2598 .
Это означает что вышел из строя электронный актуатор управления геометрией турбины.
Эта проблема возникает не только на автомобилях Форд Транзит, Форд Рейнджер, Мазда, Вольво но и на всех современных автомобилях с электронным блоком управления турбиной и изменяемой геометрией наддува.
Наш автосервис занимается профессиональной диагностикой, ремонтом и продажей электронных сервоприводов (электронный актуатор) турбины.
Мы производим полный комплекс работ по компьютерной диагностике, съёму, ремонту или продаже новых сервоприводов и картриджей турбонагнетателей.

Что можно сделать в этом случае и нужно ли менять полностью турбину?

Если турбина не плюнула маслом, и двигатель не уходил в разнос можно произвести ремонт как говорят малой кровью.
Можно попробовать заменить электронный актуатор турбонагнетателя.
Но приговаривать на съём и замену можно только после проверки сканером показаний электронного актуатора турбины.
После того как мы убеждаемся по сканеру что актуатор работает не верно, то нужно его снять вместе с турбиной, и проверить уже снятый узел полностью. Если мы вскрыв блок видим выработку, то блок отправляется в ремонт, если блок без повреждений и проходит все диагностические тесты, то нужно уже разбирать турбину и искать проблему в самом механизме регулировки. После этого нужно проверять турбину на стернде при разных условиях наддува.
Проделав все эти манипуляции можно ставить турбонагнетатель на автомобиль. Адаптировать его заново или сбрасывать старые адаптации, это зависит от блока управления двигателем и от автомобиля.

Так же не бесполезно будет проверить давление масла, и убедиться что турбина не испытывает масляного голодания.
На каких то машинах это сделать не очень сложно,но есть машины где можно сломать руки добираясь до точки замера давления.

Если же упала мощность и машина плюнула маслом,то вполне вероятно,что вышла из строя сама турбина. Возможная и главная причина неисправности это масляное голодание или повреждение лопастей крыльчатки турбины.
Повреждение крыльчатки турбины приводит к дисбалансу и как следствие разрушение масляного клина на картридже турбины и выход из строя самого картриджа. Были случаи когда просто ломало вал турбины и крыльчатки шли гулять по системе.
Так же очень опасно запускать дизеля после того как турбина плюнула масло в систему без промывки интеркулера от поступившего туда масла.Опасность заключается в том, что автомобиль может пойти в разнос, это неконтролируемое повышение оборотов, что грозит полным выходом из строя дизельного двигателя. На бензинках такого нет, но интеркулер необходимо промывать всё равно, чтобы масло не загрязняло дроссель и датчики.
Если у Вас возникла проблема с турбиной или актуатором турбины, обращайтесь в наш сервис :

Ford Transit 2011 2.2 Diesel sid208 ошибка P062D , стартер крутит машина не заводится, нет давления в топливной магистрали, судя по фото, датчик давления в топливном коллекторе(FRP) при прокрутке стартером показывает 0.18 Мпа,при заданном давлении 30 Мпа.
Логично предположить что виноват датчик (FRP), так как отсоединяя подходящею трубку к форсунке и ставля простую форсунку мы видим давление есть,распыляет.
Но снять датчик (FRP), и поставить вместо него другой с рабочей машины,чтобы точно выявить неисправность, директор Станции Скорой помощи не разрешает,чтобы ещё одна машина не встала, так как в инструкции написано предостережение: датчик FRP не допускается отсоединять или снимать.
Вопрос, чем грозит отсоединение или снятие этого датчика , может затем надо будет форсы по новой прописывать или этот датчик как то настраивается ?

Р2598 Параметры датчика (В) положения управляющего клапана регулировки давления наддува турбонагнетателя- Заклинил в положении низкого давления. Машина не тянула, выдавала ошибку Р2598, расходовала масло, давило через сальники и турбину, при удалении ошибки какое-то время работала, потом опять то же самое. Закончилось все большим расходом масла через турбину, мотор пошел вразнос. Ошибку удалили, поменяли турбину, заменили клапанную крышку(для прочистки сапуна), заменили цепь. На новой турбине проработала неделю и началось то же самое, пока вчера турбина опять не начала жрать масло до 3 л. в день, мотор пошел вразнос. Поставили машину к забору. Что делать? Турбина была уже третья, т.к. мучаемся второй месяц.

Здравствуйте, Уважаемый!
P2598 - Датчик положения привода управления давлением турбонаддува A, функционирование - низкий уровень сигнала. Причины: провода, разъем, неисправен сам датчик положения привода управления давлением турбонаддува, неисправность в ЭБУ. Рекомендую проверить провода и разъем, а так же сам датчик (его параметры работы). Диагностику лучше всего проводить дилерским сканером, он выдаст рекомендации для дальнейшей проверки.

Моё почтение, Господа, управляющие автомобилями Mazda Capella!
Суть такова: машина потеряла тягу, как будто кто-то держит за зад.
Обороты ровные, не глохнет, ездила вообщем как и прежде, только что туго разгоняться стала, случилось внезапно, машину чувствую хорошо. Был у диагноста, разбирается вроде как, многие советуют его. Понимаю, что темы подобные создавались ранее, но я ответа внятного для решения данной проблемы не нашёл.

Сканирует, выстреливает ошибка р1250: Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида управления регулятором давления топлива.
Скидывает ошибку удалением, сканирует повторно, ошибка снова появляется и так несколько раз. Так же показывает, что форсы льют выше нормы,
из ранее вычитанного понял, что виной тому может быть как раз таки этот вакуумный клапан. Диагност снимает мой клапан, "колдует" с ним с помощью мультиметра, говорит что умер, катушка сдохла на нём, не реагирует. Поехал купил б/у, поставил, внешне такой же, маркировка с фишкой совпадают.
Катался 2 часа с ним - без изменений, вернул (может быть не рабочий). Поехал к брату, у него тоже капелла, ставлю его датчик (брат не жаловался на подобное, говорит что "прям летает"), покатался с ним всего минуты 2, вроде лучше, хотя кажется что это само убеждение. Не думаю, что работе данного датчика нужно время большое, чтобы привести давление в норму при работе двигателя и двух минут ему не хватило. Поставил свой и уехал. Что заметил: после заправки, авто обретает ту же лёгкость движения, что и ранее, но буквально метров на 200 максимум её хватает, так же выходя утром, для поездки на работу, машина едет легче, но опять те же метров 100-200, не более. Фильтра в норме, сам менял. Заводится как и ранее, не глохнет, именно вот эта тяга пропала, нету "лёгкости". Может ли сам регулятор давления сломаться (бочонок, что висит перед клапаном) и из-за него сам клапан показывает ошибку. Кто сталкивался с подобным? Кто и как решил проблему?

p.s. До этого был ВАЗ 2114, брал с салона в 2012 году, симптомы были те же самые. Что только не делал, ну нет "лёгкости" и всё тут, хотя до этого гоняла и что только не делал: клапан продувки адсорбера менял, сам адсорбер менял, провода ВВ и свечи менял, насос менял, сепаратор в сборе менял, крышки бензобака менял и по всё это по не сколько раз. Было такое, что едешь и рывки легко/тяжело. Никто не в курсе, диагносты разводили руками, говоря, что всё в норме, чек не горел. Один бывалый знакомый всё говорил мне, что это насос, а именно отсутствие нужного напряжение на него, ибо свечи были белые: много воздуха/мало топлива, что-то, где то отходило, но так и не выяснил я, потому что как то заправил полный бак, аж 44 литра влезло в него и она оочень легко ездила, как и положено, пока бенз не закончился, стала глохнуть на жаре, дёргаясь при этом, думаю явно насос теперь и снова поменял, но без толку, а порой ехала легко: кочка и снова тащится, вообщем мистика, и это проклятие теперь легло на капеллу мою.

p.s.s. Конечно не корректно сравнивать яп. авто и рус.авто. Подходы в сборке авто совсем разные, но проблемы похожи.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

Было подобное на Капелле (как за хвост тянули) иногда. Связываю с тем, что пару раз заправился на Магнат РД. После этого и сеточку в баке менял (она была в какой-то коричневой гелеобразной массе) и фильтр тонкой очистки под капотом, но результат был только после промывки форсунок "сзади". Т.е. там, где сеточка достаточно было попшикать карбклинером и машина "летела". Но километров на 200 хватало. Потом опять.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

Именно. Диагност сразу сказал, что выше нормы форсы льют. А может ли сам РДТ быть не исправным и в связи с этим клапан выдать оную ошибку? Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на "+", другой на "-", щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. В электрике я дуб дубом. Может не правильно цеплял к аккуму. Провода менял местами, смотрел, чтобы оголённые части в штекере датчика не пересекались местами, но эффекта ни какого. Поеду снова к брату, проверю его датчик так же и ещё покатаюсь с ним минут 10. Расстраивает это меня.

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива - тоже.

. Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на "+", другой на "-", щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. .

В той теме, на которую alex66935 дал ссылку я размещал картинку как можео подать вакуум на регулятор. Типа как будет, если этот клапан получит питание. (пост 5)

Имеется ввиду вставить трубку с РДТ в коллектор, то есть откуда идёт патрубок на сам датчик? Попробовал бы, да длины патрубка не хватает. Нет такой длины под рукой. У меня два коротких стоит.

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы "включить" - отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору - заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы "включить" - отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору - заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается - вакуум отсекается.

А одно из моих предположений, что перелив может быть из-за загрязнения форсунок (неплотно закрываются как вариант).

Вообщем съездил вчера к брату, взял датчик с его машины и решил проверить. Подношу к "+" и к "-" провода от контакта датчика, его клапан защёлкал, как и написано в мануале, подношу свой - молчит, и так несколько раз. Решил проверить фишку, думаю вдруг где обрыв или перетёрся провод. Вставляю лампочку 12В (японскую, с ипсума, вдруг не захочет "маяк") в штекер, завожу машину и она замигала, значит думаю, контакт есть в фишке, и значит вышел из строя сам датчик. Получается, что всё же сам датчик помер. Вставил датчик брата, перед этим естественно сбросил "-", завёл, 20 метров проехал, тут же ясно всё стало. "Легко" тронулась. Что ж, буду искать рабочий, ранее который покупал б/у всё же не рабочий оказался выходит. Как найду рабочий датчик и установлю - отпишусь.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается - вакуум отсекается.

Шланчик, который идёт от коллектора к соленоиду, закрыт, как я понял и не продувался, это на сломанном. То есть я его ставлю и получается, что вакуум не подходит к РДТ, ощущение, что как будто душат машину. На прямую хотел врубить, но вычитал, что тогда расход вырастит прилично, да и трубочкам штатным не позволяет длина их.

Ну вообщем поехал вчера к ребятами, что занимаются ДВС, нашёл у них датчик (сняли прямо с контрактного двигателя), на вид почти, как новый, видимо и вправду движки контрактные, с Японии. Проверили его, щёлкает, купил, 500 руб., пошёл к авто, проверил ещё раз его - работает (щёлкает). Сбрасываю "-", меняю, на всё про всё секунд 20. Поехал: ни какого эффекта. Ездил так часа 2, ругался-матерился, угрожал продать машине продать её, приговаривая "все Мазды такие". Приехал к дому, парковочных мест как всегда нет, поехал встал возле реки. Лазил в инэте, сидя в авто, думаю выйду и сброшу обе клеммы, закрыл капот, оставив так, сел в машину и. Уснул в ней. Через час глаза открыл, одел клеммы и поехал. Ну что сказать, поехала лучше, ну очень тонко я чувствую динамику, проездил так часа 3, всё в норме. Но всё равно. Вот что то не так. Утром, вот буквально час назад я сел авто, предварительно заведённое уже 3-4 минуты, тронулся. Такая лёгкость была. Такая динамика, я аж "огокнул", но длилась минут 5, потом потяжелел руль, как будто ГУР стал хуже работать. И такая песня кстати уже с месяц у меня. Тронулся, руль легко работает, крутит и вертит шикарно, потом видимо нагревается что-то и где-то и руль начинает крутиться тяжелее, а динамика при этом снижается, не до уровня конечно "я тебя продам, сволочь!", но как то чувствуется это. Просто какая взаимосвязь может быть у ГУРа и динамики авто? Честно скажу, что возле гура собирается "жидкая пыль", типо как от масла,мокроты нет, но кажется он не совсем герметичен, во все стороны поворачивается нормально, только что по сложнее, когда долго едешь, поворачивая до упора в стороны порой верещит ГУР. Ну ладно допустим ГУР не исправный, поменяю (ремень кстати менял, жидкость старая, но по уровню в норме), а как он может влиять на динамику и в чём связь, что едешь с утра дольше и с этим падает динамика и увеличиваются усилия (незначительные) при повороте руля? Ну мистика прям.

Ну что сказать. Вообщем борьба с отсутствием динамики продолжается. Сильно времени заниматься этим нет, всё по возможности, как говорится. В других форумах вычитал, а так же на Дроме, что бывает такое из-за ДД (датчик детонации), так как за 17-20 лет он просто умирает (вытекает) на авто, сзади блока. Заехал на подъёмник, посмотрели туда, всё стало ясно. Решил пока не лезть, а как буду менять масло, так как он находится сзади блока со стороны рейки рулевой, очень близко к масленому фильтру и удобнее выкручивать его, когда и сам фильтр выкручен. До замены масла стал искать его. Либо Б/У, сомнительные какие-то, полу живые, за 1000 руб., либо новые с Китая за 1500-2000 руб. Вообщем сам заказал с али за 600+ руб. Как давал о себе знать: заглушил как то минут на 30, выхожу, завожу, положение D, начинаю движение, а она не едет!! Точнее как будто её просто пару человек толкает и всё, да и вообще машина не ехала, динамики не было!! Через 11 дней ДД пришёл в Красноярск, проверить не успел, договорился на замену масла уже, мультиметра под рукой не было, поставили так. Тот, что выкрутили был уже совсем усталый. Вкрутили, перед этим снял клеммы с акума. Выехал, ничего не почувствовал, вообще. Думаю неисправный ДД, собака, ругал китайцев. Подумал, залез под капот, фишку достал, переставил его, то есть она может залезть и защёлкнуться верх ногами и машина поехала после этого. Но не тут то было!! Как то она то едет, то не едет, до замены ДД, она постоянно не ехала! А до всего этого была проблема с ДПДЗ, ещё ранее! Как понял? Машина тоже тупила при разгоне, коробка на все передачи переключали пинками дикими и не включался вентилятор охлаждения, грелась машина, хотя вроде к ДПДЗ это не имеет отношения ни какого, было такое в жару, как поездишь, вот летом, лечилось перезаводкой (заглушил авто и заново зовёл), сразу включался вентилятор, пропадали пинки. Даже как-то hold мигал, ехала и трогалась только с 3-ей передачи и так же лечилась только с перезаводки. И как похолодало, машина едет лучше. Даже сейчас вот приехал на работу, то блин есть динамика. Едет нормально, то на светофоре остановился, тронулся нету опять. Вчера вечером ездил по делам, так хорошо тянула машина. Даже расход прям упал, залил 10 л., проехал 40 км, стрелка чуть-чуть упала, сегодня опять то едем, то не едим. По этому заказал ДПДЗ так же с али, 500 + руб., тут в Красноярске так же китайские продают 2000-2500 тыс., б/у 1000-1500. Не хочется переплачивать, если уж придёт не рабочий, то фиг с ним, куплю здесь. Ещё, когда машину покупал (брал у перекупа, но нравился кузов, за 17 лет только крыло левое крашенное, не так критично, двигатель перебрал и привод контрактный поставил), перекуп мне сказал что есть прабла с обраткой, я так понял позже, что это РДТ, который стоит как раз таки возле магнитного (вакуумного) клапана, который этим РДТ и управляет с помощью этого клапана. Думаю его ещё до кучи заменить, может из-за него форсы и лили больше положенного на диагностике, но его брать уже буду б/у, так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется. Вообщем, как ДПДЗ придёт, снова поеду на диагностику. Такие вот дела. И кстати тоже вычитал на дроме, парень воевал, что не едет и всё тут, у него оказался по итогу ДД, но диагностика не показывала ничего, так нашли, а ему же один писал, что машина тупила из за ДПДЗ. Вообщем время покажет.

Кому интересно, вот фото нового датчика. Так же обратная его сторона залита "смолой" или герметиком каким-то. Но новое, есть новое, года на 2 хватит и норм. Только с почты забрал.

так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется.

Артикула этого на али экспресс нет, не находит по нему. Предлагают только вот это, тот, что чёрный это ZL01-13-280А, второй по моему на более раннюю мазду года 1992 где-то:

Читайте также: