Шевроле авео т200 задние тормоза не работают

Обновлено: 04.05.2024

Самостоятельная замена задних тормозных колодок в Шевроле Авео также как и замена передних тормозных колодок под силу даже начинающему автомобилисту. Достаточно иметь минимум инструмента и несколько часов свободного времени.

Задние тормозные колодки в Шевроле Авео выхаживают около 80-90 тыс.км, однако бывают исключения, например, на 50-60 тыс.км. случаются отрывы тормозных накладок от колодок.

Прежде чем приступать к замене задних колодок, предлагаем ознакомиться с принципом работы задних барабанных тормозов

Инструмент для замены тормозных колодок

Для того чтобы произвести замену задних тормозных колодок в барабанных тормозах Шевроле Авео вам понадобятся следующие инструменты:

Домкрат.
Ключ для снятия колес.
Молоток.
Отвертки крестообразная и плоская.
Плоскогубцы.

Порядок действий по замене задних тормозных колодок

Поставьте автомобиль на ровную поверхность т подложите под колеса упоры, предотвращающие его самопроизвольное движение.
Если вы поставили автомобиль на стояночный тормоз (ручник), отключите его.
Поддомкратьте заднюю часть автомобиля.
Снимите колесо.
Теперь нужно снять тормозной барабан. Для этого крестообразной отверткой открутите два болта (предварительно их можно обработать ВДшкой).

Снимите тормозной барабан

Если болты прикипели или отвертка слизала зубцы на их шляпках, воспользуйтесь дрелью, которой следует высверлить указанные болты.

Проблемы при снятии тормозного барабана

Перед установкой новых тормозных колодок следует снять со старых данную шайбочку и поставить ее на новые, т.к. без нее язычок, регулирующий зазор свою функцию будет выполнять некачественно.

Также рекомендуется провести профилактику распорной планки – обработать наждачной бумагой имеющиеся шероховатости, разобрать ее и смазать, после чего скрутить без приложения усилий.

Устанавливаем тормозные колодки

3.Установите вторую тормозную колодку и прицепите нижнюю пружину. Затем закрепите колодку фиксатором.
4.Поставьте регулятор зазора между колодками, при этом зубец должен быть снаружи, т.к. на него ляжет хвост язычка регулировки зазора.

Устанавливаем регулятор зазора

5.Поставьте на место указанный язычок и прицепите пружину, при этом, натягивать ее пока не стоит.

Установите язычок, но пружину установите позже

6.Поставьте скобу.

7.Затем натяните верхнюю пружину и пружину язычка.

Натяните второй конец пружины

Тормозные колодки установлены

8.В конце закройте барабан и закрутите отверткой два болта крепления.

Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических поврежений. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.

* : Опция (высокогорные условия или двигатель 1,6 л с двумя распределительными валами, расположенными сверху)

Крышка бачка для тормозной жидкости
Бачок для тормозной жидкости
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
Усилитель тормозов
Гайка усилителя тормозов
Болт педали
Педаль
Гайка педали
Пружина
Накладка педали тормоза
Кронштейн педали тормоза в сборе
Выключатель стоп-сигнала.
Трубка переднего тормоза
Тормозная трубка заднего колеса
Тормозной шланг переднего колеса
Тормозной шланг заднего колеса
Стопорная скоба
Полый болт
Узел АБС

Крышка бачка для тормозной жидкости
Бачок для тормозной жидкости
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
Усилитель тормозов
Гайка усилителя тормозов
Болт педали
Педаль
Гайка педали
Пружина
Накладка педали тормоза
Кронштейн педали тормоза в сборе
Выключатель стоп-сигнала.
Трубка переднего тормоза
Тормозная трубка заднего колеса
Тормозной шланг переднего колеса
Тормозной шланг заднего колеса
Стопорная скоба
Полый болт

Проверка эффективности тормозной системы должна проводиться на ровном, сухом и чистом участке дороги без выбоин. Проверка не будет по-настоящему эффективной, если покрытие на выбранном участке дороги мокрое, замаслено или покрыто гравием, т. к. в этом случае сцепление шин разных колес с дорогой не будет одинаковым. Наличие неровностей также может оказать отрицательное влияние на проведение испытания, т. к. вес автомобиля будет резко перераспределяться по колесам, вызывая их подпрыгивание.

Испытание тормозной системы необходимо проводить на разных скоростях, прилагая разные усилия на педаль, при этом, однако, следует избегать блокировки колес. Блокировка колес и переход в юз не свидетельствуют об эффективности тормозной системы, т.к. при заблокированных колесах тормозной путь будет длиннее. Сцепление шины с дорогой будет сильнее, когда к колесу прилагается максимальное тормозное усилие без блокировки, а не при скольжении шины по дорожному покрытию.

Неравномерное сцепление шин с дорогой может привести к неравномерности торможения. Давление во всех шинах должно быть одинаковым. Износ протектора шин по правому и левому борту должен быть приблизительно одинаковым.
Неравномерное распределение нагрузки автомобиля также может привести к снижению эффективности торможения, т.к. на колесе с максимальной нагрузкой необходимо большее тормозное усилие, чем на остальных колесах.
Нарушение углов установки колес, в частности углов развала и продольного наклона оси поворотного шкворня, вызывает увод автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки утечки тормозной жидкости нажмите и удерживайте педаль тормоза при работающем на холостом ходу двигателе и рычаге переключения передач, находящемся в нейтральном положении (NEUTRAL). Если при этом педаль постепенно проваливается, то это указывает на возможную утечку в системе гидропривода тормозов. Осмотрите систему, чтобы убедиться в отсутствии или наличии утечек.

Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Незначительное снижение уровня жидкости в бачке может быть связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Значительное снижение уровня указывает на наличие утечек в системе. Утечки в системе гидропривода могут быть внутренними или внешними. Процедура проверки главного цилиндра приведена ниже. При проведении этой проверки незначительные утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в норме, проверьте длину толкателя вакуумного усилителя. При необходимости отрегулируйте длину толкателя или замените его.

Убедитесь в отсутствии трещин отливки корпуса цилиндра, а также подтекания тормозной жидкости. Утечкой может считаться жидкость в объеме не менее одной капли. Конденсат на поверхности цилиндра не является утечкой.
Убедитесь в отсутствии заедания привода педали, а также в правильности регулировки толкателя. Если и привод, и толкатель в норме, разберите главный цилиндр и убедитесь в отсутствии деформации или набухания уплотнительных прокладок цилиндра и поршня. Наличие набухших прокладок указывает на использование нестандартной или загрязненной тормозной жидкости. В случае загрязнения жидкости следует полностью разобрать главный цилиндр и прочистить все детали, а все уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Все трубопроводы также следует промыть.

Использование нестандартной тормозной жидкости, наличие в ней минерального масла или воды может привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых уплотнителей. Набухание тарелок главного поршня свидетельствует о повреждении резиновых уплотнителей. В системах с барабанным тормозом на это также может указывать набухание уплотнительных колец поршня колесного цилиндра.

При наличии явных признаков повреждения резиновых элементов следует разобрать систему гидропривода и промыть все детали спиртом. Перед сборкой высушите детали струей сжатого воздуха, чтобы не допустить попадания спирта в систему. Замените все резиновые элементы, включая шланги. Кроме того, при работе с тормозным механизмом следует убедиться в отсутствии жидкости на тормозных накладках. При обнаружении жидкости следует заменить накладки.

Если прокладки поршня главного цилиндра в норме, проверьте систему на наличие утечек или перегрева. Если утечки и перегрев не обнаружены, слейте тормозную жидкость, промойте ей главный цилиндр и снова залейте жидкость в цилиндр. Затем прокачайте тормозную систему, чтобы удалить из нее воздух. См. процедуру "Прокачка тормозной системы вручную" в этом разделе.

Проверку состояния шлангов гидравлической тормозной системы необходимо проводить не реже двух раз в год. Шланги следует проверять на отсутствие повреждений щебнем или гравием, отсутствие трещин, потертостей внешней оболочки шланга или вздутий, а также на разгерметизацию. Убедитесь в правильности прокладки и крепления шлангов. Если шланг задевает за элементы подвески автомобиля, со временем это приведет к его истиранию и выходу из строя. Для проведения проверки вам потребуется переносная лампа и зеркало. При обнаружении любого из вышеперечисленных дефектов следует устранить его или заменить шланг.

В данной системе используется контрольная лампа тормоза, расположенная в комбинации приборов. Если замок зажигания находится в положении START, то контрольная лампа тормоза загорается, а затем снова гаснет при переводе ключа в положение RUN.

Может у кого было такое, подскажите в чём дело. На ходу сзади раздался громкий щелчок, затрещала ABS, без нажатия на тормоз, я по тормозам, педаль провалилась почти до полика, ручник свободно, без усилий поднял до упора, эффекта ноль, ну кое как от тормозился, похоже только передними колодками, постоял, посмотрел, делать нечего, потихоньку поехал дальше, и чем дальше ехал, чем больше тормозил, тем плотнее становилась педаль тормоза, к дому подъехал, тормоза в норме, и ручник работает нормально, как обычно 5-7 щелчков. Это какой то глюк ABS или пора менять задние колодки.

не знаю что это-надо спрашивать не здесь, а у сервисменов, но основное тормозное усилие создают передние тормоза

После покупки авто я проходил Техосмотр, так вот передние тормоза зашибись а вот задние подкачали не вписались в норму, не помню уже какое усилие было, на станции мне раздвинули задние колодки и теперь тормоза стали тормозить равномерно, а то без регулировки машина клевала носом а должна равномерно затормаживаться.

та же фигня была-новая машина не могла пройти техосмотр. в сервисе сказали что на 1000 км колодки притрутся и все будет ок. притерлись)

Ну я то сам проходил тех. осмотр, тормоза были в норме и задние и передние, да и сейчас нормально тормозит машина.

техосмотром была та же фигня-передние норм, а задние не по ГОСТу. Ввиду того, что машина была совсем новая, а вечером я улетал всё решилось за бутылочку беленькой. Потом когда прилетел в сервисе тоже сказали, что до 1000 км колодки притираться будут. Сейчас вроде норм=) Андрей Филиппов такая фигня, насколько я слышал бывает в пробках в дождь=) Но я могу ошибаться=)

У меня Авео 2005 года, проблем никогда не было тем более с тормозами, просто во первых непонятно что это, а во вторых не хотелось бы повторения, при плотном движении, или на трассе.

может тросик порвался раз ручник спокойно к верху. У меня было круче приехал с отпуска сажусь завелся думаю ну норм год назад аккумулятор поменял сразу после отпуска 4 года отходил трогаюсь жопа присела фига себе думаю на ручник не ставил вроде не зима на дворе а август даю газа а заднее левое колесо не вращается борозда на стоянке вылазею под домкрат вращается туда сюда чуть чуть гдето градусов на 5 туда и 5 обратно с характерным металлическим ударом и с каждым моим вращением оно всю меньше и меньше вращается думаю ну что-то с колодками надо снимать каким образом? вообщем всё оказалась как на формуле1 откручиваешь ступичную гайку и можно снять колесо с барабаном, ну после потуг открутил смотрю б. а там износ накладок задних 1-2 мм остаток и мало того эти фрикционные накладки слители и заклинили между барабаном и колодками, думаю ну писец автосалону счас будет ТО сделали, а если на КАДе бы они слители где бы я был? Ставлю обратно барабан думаю доеду без накладок до салона потихоньку, сажусь трогаюсь другое колесо не вращается думаю жесть но что за скотство. Результат --- эвакуатор до салона замена двух задних барабанов и колодок задних. Хотя барабаны норм были просто они ведать с правой стороны не могли снять барабан, а там ступичный подшибник в барабане стоит ну и сказали что барабан менять надо так снимали, а всё из-за чего если написано проверить задние колодки то надо проверить, а не ленится тем более что там есть смотровое окошко, а не говорить что они ходят 75 тясяч, а у меня 60 тысяч.

Система тормозов на любом автомобиле является важной. Поэтому каждому водителю стоит уделять большое внимание тем изменениям, которые происходят с ней при эксплуатации авто.

Замена задних тормозных колодок на Шевроле Авео

Производить такие работы стоит на обоих колёсах одновременно. Для проведения работы надо приготовить:

Ключ для демонтажа колёс.
Подъёмник.
Отвёртки.
Пассатижи.
Молоток.

Алгоритм замены

Автомобиль надо поднять на домкрате, предварительно поставив его на ровную горизонтальную площадку. И также под колеса следует положить опоры, чтобы предотвратить качение.
Снять колесо.
Выкрутить гайку.

Эту гайку необходимо открутить.

Тормозной барабан демонтирован.

Добрались до пружин колодок.

Но также в этом процессе стоит провести профилактические работы с распорной планкой. Её надо очистить от наслоений и загрязнений, а потом смазать солидолом.

Обратная сборка

Приступаем к обратной сборке колодок.

Задние тормозные колодки в сборе.

Язычок самонатяжения ручника.

На этом работы по замене колодок можно считать завершёнными. Такие же манипуляции потребуется произвести и на втором колесе.

Проверка тормозной системы

Это может быть ухудшение тормозного процесса, появление нехарактерных шумов или звуков при нажатии на педаль тормоза и прочие моменты. А также важно постоянно следить за тем, чтобы количество жидкости в бачке было в норме.

Толщина тормозных колодок

Изношенные тормозные задние колодки.

Не менее важен и износ колодок. Рекомендуется, чтобы толщина накладки не была меньше двух миллиметров.

Когда колодки на Шевроле Авео износились, их требуется поменять. Сделать такую работу можно и своими силами. Далее будет описан принцип замены задних колодок.

Читайте также: