Замена конденсатора форд фокус 2

Обновлено: 18.05.2024

Вот таким не хитрым способом можно мониторить ситуацию в отношении работы мотора и других систем Форд Фокус 2.

Настройка усилителя рулевого управления на электрогидравлическом принципе

На остановленном Форд Фокус 2 система устанавливает нужные параметры для коэффициента усиления.

При этом доступно три варианта:

Для переключения режимов сделайте следующее:

Устранение писка в случае не пристегнутого ремня

Многим автовладельцам известна проблема, когда при не пристегнутом ремне появляется надоедливый писк. Если такой звук надоедает, его можно убрать.

Для этого сделайте следующие шаги:

Садитесь в автомобиль и поставьте ручник.
Включите зажигание, но не заводите машину.
Пристегните и отстегните ремень восемь раз.
На девятый раз не отстегивайте его и заведите авто.
Отстегните ремешок и обратите внимание на лампу ремней — она должна засветиться и погаснуть.
Отключите зажигание.

Пункты со 2 по 6 должны быть выполнены в течение минуты. В ином случае ничего не получится.

Некоторые утверждают, что достаточно трех нажатий со скоростью от 1 до 3 секунд, чтобы добиться результата. Попробуйте разные варианты.

Изменение логики открытия дверей

В Форд Фокус 2 можно сделать так, чтобы при одинарном нажатии кнопки открытия разблокировалась только дверь водителя и багажный отсек.

Такой вариант удобен, когда машиной пользуется один человек и нет необходимости открывать все двери. При этом процесс закрытия производится также — путем двойного нажатия.

Алгоритм действий такой:

Зажмите две кнопки на ключе — открытия и закрытия.
Дождитесь мигания поворотных огней.

Для возврата первоначального режима необходимо нажать на кнопки блокировки / разблокировки одновременно, после чего снова должны моргнуть поворотные огни.

Доводка стекол

Некоторые автовладельцы отмечают, что в Форд Фокус 2 предусмотрен секрет в виде доводчика окон.

Важно: у кнопок открытия и закрытия стекол есть 4 положения, два вниз и два вверх.

Условие – стекло закрыто.

Сделайте следующие шаги:

Нажмите клавишу до первого щелчка — стекло опустится.
Отпустите кнопку.
Нажмите снова на два щелчка вниз до упора.
Ждем 4 секунды.
Отпускаем кнопку.
Поднимаем клавишу на один щелчок вверх тем самым закрывая стекло.
Отпускаем.
Снова поднимаем, но уже на два щелчка вверх.
Ждем 4 секунды.
Отпускаем.
Стеклоподъемник запрограммирован.
Откройте окно и попробуйте его закрыть в автоматическом режиме (при одном нажатии). Если окно не закрывается, восстановите настройки памяти.
Аналогичные действия проводим для других стеклоподъемников.

Схему стеклоподъемника Форд Фокус 2 можно найти ниже.

К основным элементам стоит отнести:

М122 — подъемник стекла с водительской стороны;
Р91 — главный блок с предохранителями;
С100 — реле времени;
N300 — переключатель подъемников стекла;
А77 — блок управления иммобилайзером / ЦЗ;
М 123, М 124 и М 133 — остальные стеклоподъемники.

Двойное запирание замков

Суть опции в том, что при ее активации открыть двери не получится даже из салона. Единственным выходом будет разбитие стекол или деактивация функции.

В инструкции написано следующее:

При 2-кратном нажатии на кнопку с двойным замком включается система центрального закрытия машины и охранная сигнализация.
На авто без двойной блокировки поворотники дважды мигают, что свидетельствует о включении системы. На машинах с такой опцией поворотники никак не реагируют.
При наличии на машине функции двойной блокировки жмите на кнопку с двойным замком два раза в течение 3-х секунд для двойного блокирования дверных замков и сканирующих датчиков салона. Двойное срабатывание поворотников свидетельствует о том, что опция активирована.

Проводи меня домой

Этого времени хватает, чтобы дойти до нужного места по хорошо освещенной дороге.

Для этого сделайте следующее:

Отключите зажигание.
Сработайте один раз дальним светом.
Закройте машину и уходите.

Если опция предусмотрена, ближний свет сам включается на 40-секундный промежуток и гаснет.

Программирование новых брелков

При необходимости в Ford Focus 2 можно запрограммировать дополнительные брелоки. Максимальное количество подключаемых пультов не больше восьми с учетом тех, которые были получены при покупке машины.

В процессе программирования ключи должны находиться внутри авто.

Обязательно пристегните ремни безопасности передних кресел и закройте двери во избежание появление посторонних звуков и конфликтов в работе электроники.

Для программирования ключей сделайте следующее:

После выполнения работы можно открыть и закрыть замки авто только с помощью ключей, которые прошли процесс программирования. Остальные ключи работать не будут.

Дополнительные полезные моменты

Кроме рассмотренных выше, выделим еще ряд секретов и наблюдений:

При одновременном нажатии на газ и тормоз работает только тормозной механизм.
Если нажать на клавишу задних стеклоподъемников, когда они выключены, подсветка на кнопках сзади выключается.
Задний дворник сам включается при дожде или включении задней скорости. В некоторых авто он активируется только параллельно с основными стеклоочистителями лобового стекла.

Также прописать другой ключ можно с помощью ELM 327, подключив его в специальный диагностический разъем и ноутбука с установленной программой FORScan.

Как некоторые из вас знают, в прошлый раз в сервисе мне прописали диагноз "течь в конденсаторе кондея".
Была возможность заварить дырки, но я решил заказать новый, ибо старый на мой взгляд был в плачевном состоянии…
Пришел конденсатор через день, Фирма Termal, аналог для американца.
Спасибо экзисту за оперативную работу с заказами) однако упаковочка меня напугала)

Приехав к гаражу, осмотрел радиатор. Косяков не обнаружил, вроде все окей, и новенький и красивенький)

Пошел процесс разборки машины. Звиняюсь, что нету фотографий, руки грязные, а помощь в лице моей девушки тогда еще не подоспела)
Я, для начала, смотрел в книжку по ремонту и эксплуатации фокуса от "За рулем", но потом послал эту книжку куда подальше. Она много помогла, но тут оказалась не так полезна.

Расскажу про порядок замены подробнее:
Первое, что я сделал, так это отсоединил пароотводящие патрубки от расширительного бачка, дабы они не мешали мне вынимать вентилятор. Думаю не стоит говорить, что для всей работы нужно снять бампер)
После скинул клемму аккумулятора и разъединил колодку провод к вентилятору, но тут понял что имел место какой-то самостоятельный ремонт: 1 провод был не в колодке проводов, а смотан напрямую, минуя колодку и вел к какой то штуке сбоку кожуха вентилятора, похожей на пружину.
Тут пришел мой друг, братец Людмилы @ KoMMersanT-7777 . Мы посмотрели на эту штуку и решили, что это, вероятно, датчик температуры. Разматывать провода не стали, просто положили вентик на двигатель.
Для замены всего этого рекомендовали снять защиту двигателя, но мы не стали париться этим. Не ищем легких путей)
Нужно было слить антифриз, но мешалась для слива защита. В итоге я взял ведро и соорудил из воронки для заправки машины бензином (обычная воронка с длинным гнущимся горлышком) штучку для аккуратного слива ОЖ. Конечно это не очень удобно было, где-то четверть антифриза я все таки пролил. Посмотрел на него, он стал уже цвета ржавчины. Подумал, что лить его я уже не буду…
Дальше мы открутили болты крепления кронштейна радиаторов, которые крепили его к кузовной части. При этом защита отогнулась вниз и все снимать стало в разы удобнее.
Дело шло за снятием патрубков с конденсатора. Тут особо снимать нечего, откручиваем металлические патрубки сбоку и все. Только не потеряйте уплотнительные кольца. Это важно! :D Так же нужно выкрутить направляющие, которые вкручиваются в конденсатор, ибо на новом таких нет.
Мы сняли его и ужаснулись… Состояние и правда плачевное за 8 лет… Ради такого я помыл руки и заснял)

Мы после посмотрели на радиатор охлаждения. На нем была какая то длинная вмятина и вообще он был крайне грязный. Сняли и его.
Для этого отсоединяем 2 патрубка и 1 пароотводящий. Хомуты крепкие, плоскогубцами помучились и прищемили палец.

Дальше мы решили сравнить радиаторы. Радик кондиционера оказался идентичен, за исключением металлической трубки сбоку. Она просто была направлена немного не так и я подумал что она может мешаться основному радиатору. @ Kolek56 сказал что ее вроде как можно отогнуть) Но мы не стали так делать.
Теперь сравнили радиаторы охлаждения. Тут нашли косяк. Во первых какие-то неизвестные пластиковые крепления по бокам. Думаю их можно просто оторвать. С одним мы так и поступили, что бы не мешался конденсатору. И что главное мы нашли лишний выход из радиатора сбоку…

Само собой оставлять это так нельзя было, я сгонял в магазин "Автокрепеж" и купил шланг диаметром 15 мм (трубка 16 мм толщиной), 2 хомута под нее и подобрал толстый и короткий болт в качестве заглушки. Там же купил антифриз AMW красный 5л за 700 рублей
Приехал обратно, собрал все это, так же устроил камасутру радиаторов :D
На фото можно увидеть, что трубка конденсатора все таки чуть чуть мешается. Из за чего конденсатор не до конца входит в крепления радиатора, но все же держится. Вот тут вопросик, как вы думаете, стоит ли ее отгибать что бы она не прислонялась к радиатору?

И наконец, нужно было все ставить на свои места. Тут описывать нечего, все в обратном порядке. Только не забудьте поставить резиновые подушки со старого радиатора)
К сожалению мы не сняли дальше, но если срезать отбойник то это чуть ли не корч внешне :D
Собрали, залили, прогнали все. Течи не обнаружено. Перегрева ни на трассе, ни в пробке нету. Друг сказал что как то все слишком легко прошло :D
Завтра еду на диагностику) будем искать есть ли утечка в патрубках компрессора.

Что вышло по ценам:
Антифриз AMW — 700 руб.
Шланг d15 0.5м — 100 руб.
Хомуты по мелочи, не помню цену.
Болт — 20 руб :D

Инструменты:

Торцевой ключ
Головка для торцевого ключа на 10
Отвертка плоская средняя
Пассатижи

Детали и расходники:

Силиконовый герметик
Охлаждающая жидкость
Проволока
Радиатор системы охлаждения

Примечания:

Радиатор Ford Focus 2 демонтируем для проверки его на герметичность (при подозрении на течь), для промывки или для замены в случае повреждения.

Радиатор снимается в сборе с вентилятором. С радиатором системы охлаждения соединен защелками конденсатор системы кондиционирования воздуха. Снимайте радиатор только на холодном двигателе.

Работу проводим на смотровой канаве или на эстакаде.

1. Сливаем охлаждающую жидкость и подвязываем проволокой конденсатор к верхней поперечине моторного отсека, не допуская изгиба его трубок во избежание их повреждения.

2. Пассатижами сжимаем концы хомута, крепящего отводящий шланг к патрубку правого бачка радиатора, и сдвигаем хомут по шлангу.

3. Снимаем шланг с патрубка радиатора.

4. Аналогичным образом с патрубков левого бачка радиатора снимаем подводящий шланг радиатора.

5. Дальше снимаем пароотводящую трубку.

7. Выводим из пластмассовых защелок на радиаторе системы охлаждения лапки крепления конденсатора системы кондиционирования воздуха.

8. Отворачиваем окончательно болты крепления нижней поперечины радиатора и опускаем радиатор системы охлаждения вместе с нижней поперечиной, оставляя конденсатор системы кондиционирования воздуха на автомобиле.

9. Радиатор фиксируется в отверстиях нижней поперечины с помощью резиновых втулок. Преодолевая сопротивление втулок, вынимаем стойки радиатора из отверстий поперечины с снимаем втулки со стоек.

10. Снимаем с радиатора вентилятор в сборе с кожухом его крепления.

11. Сборку узла и установку радиатора на двигатель проводим в обратной последовательности. После завершения всех работ заливаем до требуемого уровня жидкость в систему охлаждения и удаляем из системы охлаждения воздушные пробки.

Полезный совет:

Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.

В статье не хватает:

Надобность в снятии радиатора охлаждения двигателя на автомобиле Ford Focus второго поколения может возникнуть в случае его загрязнения (чтобы произвести очистку)или же повреждения. Демонтаж радиатора Форд Фокус 2 выполняется в сборе с вентилятором охлаждения. Также хочется обратить ваше внимание, что к радиатору с помощью защелок крепится конденсатор автомобильного кондиционера, который остается на своем месте и не снимается.

Инструкция по снятию радиатора охлаждения на Ford Focus 2

Работы по снятию радиатора охлаждения лучше проводить на эстакаде либо на смотровой яме.
Прежде чем начать демонтаж необходимо слить охлаждающую жидкость (смотрите публикацию о замене ОЖ на Форд Фокус 2)
С помощью мягкой проволоки подвязываем корпус конденсатора системы охлаждения салона к передней верхней поперечине подкапотного пространства.

Используя плоскогубцы, ослабляем хомут и снимаем патрубок со штуцера правого бачка радиатора.

После этого опять же разжав хомут, снимаем пароотводящую трубку.

Теперь используя торцевой ключ или головку на 10, ослабляем четыре болта, с помощью которых радиатор крепится к нижней поперечине кузова.

Затем отстегнув пластиковые защелки, с помощью которых конденсатор крепится к радиатору, разъединяем их. После чего полностью выкручиваем полностью четыре болта крепления радиатора охлаждения к нижней поперечине кузова.

После этого можно опускать вниз нижнюю поперечину вместе с радиатором, оставив при этом конденсатор на автомобиле.

Радиатор охлаждения Форд Фокус 2 фиксируется в нижней поперечине кузова с помощью резиновых втулок, из которых следует извлечь стойки радиатора.

На автомобиле Ford Focus управление системой отопления и вентиляции салона выполнено автономно от системы кондиционирования воздуха при выполнении функции обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, а также обдува стекол дверей. В то же время основные элементы отопителя работают и при включении кондиционера. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера выполнены в одном блоке.

Основные узлы отопителя:

теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;
вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;
заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон; от изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;
заслонки распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.

Рис. 11.2. Панель блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1 – переключатель режимов работы вентилятора воздухонагнетателя; 2 – регулятор температуры поступающего в салон воздуха; 3 – регулятор распределения потоков воздуха; 4 – выключатель кондиционера; 5 – выключатель режима рециркуляции

Переключатель 1 режимов вентилятора воздухонагнетателя работает независимо от положения регуляторов распределения воздуха и температуры и управляет скоростью вентилятора, изменяя напряжение в цепи питания электродвигателя.

Регулятор 3 распределения потоков воздуха и регулятор 2 температуры управляют заслонками отопителя с помощью тросового привода.

Системой кондиционирования воздуха управляют посредством органов управления, расположенных на панели, общей с отопителем (см. рис. 11.2).

В систему кондиционирования воздуха входят следующие элементы.

Компрессор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. В шкив компрессора встроена фрикционная электромагнитная муфта, отключающая вал компрессора от шкива или соединяющая их при работе кондиционера по сигналу электронного блока управления двигателем. При работе компрессор сжимает до высокого давления пары хладагента, поступающие к нему из теплообменника испарителя. Температура паров хладагента на выходе компрессора значительно выше, чем на входе.

Редукционный клапан встроен в компрессор и выполняет защитную функцию, срабатывая при увеличении давления более допустимого значения на выходе компрессора. Причиной срабатывания редукционного клапана может быть отказ клапана высокого давления, электрического вентилятора и др.

Теплообменник (радиатор) конденсатора расположен впереди радиатора системы охлаждения двигателя и имеет развитую ленточную вставку сердцевины для быстрого охлаждения и конденсации сжатых компрессором до высокого давления паров хладагента.

Дроссельный патрубок (редуктор) с сетчатыми фильтрами на входе и выходе установлен в трубопроводе, подводящем жидкий хладагент к теплообменнику испарителя. Дроссельное отверстие в патрубке ограничивает расход жидкого хладагента и снижает давление в испарителе. После остановки двигателя жидкий хладагент продолжает некоторое время перетекать через дроссельный патрубок из зоны повышенного давления в зону низкого давления. Протекание жидкости через дроссельное отверстие сопровождается характерным шипящим звуком, который прослушивается в течение 30–60 с после остановки двигателя и не свидетельствует о неисправности.

Теплообменник (радиатор) испарителя. Жидкий хладагент теплообменника конденсатора через дроссельный патрубок поступает в теплообменник испарителя, расположенный в блоке отопителя. В теплообменнике жидкость переходит в газообразное состояние, поглощая тепло. Влага, содержащаяся в воздухе, поступающем к теплообменнику, конденсируется на нем, стекает с испарителя и удаляется из блока отопителя. Из теплообменника испарителя газообразный хладагент с примесью небольшого количества жидкой фракции хладагента и капель холодильного масла поступает в ресивер, который подключен к выходному трубопроводу испарителя.

Ресивер-осушитель. В нижней части корпуса ресивера находится емкость с поглотителем паров воды из паров хладагента, которые, освобождаясь от влаги через специальное отверстие в заборной трубке, смешиваются с холодильным маслом. В верхней части корпуса ресивера расположены штуцера для присоединения трубопроводов. Ресивер неремонтопригоден, заменять его нужно только в сборе.

Помимо перечисленных элементов, в систему входят клапаны высокого и низкого давления, а также датчики давления.

Рис. 11.3. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1 – компрессор кондиционера; 2 – теплообменник конденсатора; 3 – дроссельный патрубок (редуктор); 4 – теплообменник испарителя; 5 – ресивер-осушитель; 6 – поглотитель влаги в ресивере; 7 – отверстие для смешивания паров хладагента с холодильным маслом; 8 – редукционный клапан в компрессоре; А – жидкий хладагент под высоким давлением; В – жидкий хладагент под низким давлением; С – газообразный хладагент под высоким давлением; D – газообразный хладагент под низким давлением

Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха приведена на рис. 11.3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все работы по ремонту системы кондиционирования следует выполнять только при полностью разряженной системе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поскольку пары хладагента токсичны, ремонтируйте систему с использованием специального оборудования, имеющегося в специализированных сервисах по обслуживанию систем кондиционирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи со специфическими особенностями ремонта системы кондиционирования (см. предупреждения выше) в данном подразделе описаны только работы по снятию и установке блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона и замене фильтра поступающего в салон воздуха, так как для снятия остальных элементов узла отопления и кондиционирования (в том числе и радиатора отопителя) требуется полное снятие узла с автомобиля с разгерметизацией системы кондиционирования.

Одним из ключевых аспектов комфортности автомобиля Ford Focus II является кондиционер, который, к сожалению, является одним из слабых мест этой модели. Если не работает кондиционер, в некоторых ситуациях не обойтись без посещения автосервиса для диагностики и ремонта узла, но определенные проблемы можно решить и своими силами.

Проблемы с кондиционером Форд Фокус 2 могут иметь различные симптомы:

Узел не дует холодным;
Прохлада есть, но добиться необходимой температуры не удается;
Агрегат вообще не включается.

Далее мы разберем ключевые причины возможных проблем кондиционера машины, а также определенные способы диагностики и устранения, проблем, основываясь на базовых проявлениях.

Кондиционер Ford Focus II не работает

Если не включается кондиционер компрессора, чаще всего проблема заключается в электрике автомобиля или же элементах системы кондиционирования. Также следует принять во внимание более простые причины.

Перед тем, как проверить кондиционер, нужно обратить внимание на погоду. Хоть руководство по эксплуатации транспортного средства и имеет указания, что узел следует активировать хотя бы раз в месяц, вне зависимости от времени года, если на улице минусовая температура, агрегат вполне может гудеть или вовсе не включаться. Данная ситуация является нормальной, и не указывает на проблемы.

Следующий момент – проверка предохранителей. В большинстве случаев, если нажать клавишу А/С, будет слышен щелчок активации муфты компрессора. Если же он отсутствует, кондиционер не активирован, вам придется заглянуть под капот, где, вероятнее всего, будет обнаружено отсутствие вращения приводного вала шкива компрессора. То есть, будет не лишним проверить работоспособность предохранителя Ф27, через который происходит подача питания на муфту.

Монтажный блок с упомянутым предохранителем расположен в отсеке двигателя. На крышке моторного блока имеется схема с местом расположения требуемого компонента. Если предохранитель в норме, взгляните на Ф35, сквозь который поступает питание к обмотке реле.

Далее тестируем все провода и фишки. Очень часто не холодит кондиционер в результате повреждения проводки фишки, входящей в конструкцию электронного блока управления, или же проводки, которые ведут к колодке на муфте активации компрессора. Ремонт проводки возможен и без участия специалистов.

Переходим к проверке реле и работоспособности самой муфты. Для этого в гнезде реле следует напрямую подсоединить контакты. Увы, но подобная методика далеко не всегда демонстрирует проблемы с реле, однако, если муфта функционирует, это гарантировано позволит исключить неполадки данного узла. При подозрении на поломку реле, его можно заменить на новый агрегат, после чего протестировать систему – если все работает хорошо, старое реле придется менять или ремонтировать.

Наконец, можно протестировать датчики давления, но своими силами сделать данную процедуру сложно. В Ford Focus II установлено 2 датчика, и проблема хотя бы с одним из них становится причиной неполадок в муфте кондиционера. Для точного определения, какой именно датчик неисправен, стоит выполнить диагностику. Также для данного автомобиля весьма распространена ситуация с поломкой датчика давления фреона, монтированного на самом компрессоре.

Почему кондиционер не холодит?

Переходим к рассмотрению ситуаций, когда кондиционер не охлаждает, или же температура подаваемого воздуха недостаточно низкая. Всему виной может быть засорившийся салонный фильтр. Как и любые другие расходники, он нуждается в замене при прохождении обслуживания машины. Грязь может попадать довольно далеко, в сам испаритель, что сильно уменьшает эффективность процесса охлаждения воздуха.

Вместе с тем, любые упомянутые далее проблемы с кондиционером могут происходить именно в результате засорившегося салонного фильтра, так что именно с теста и замены данного расходника следует начинать. В обычной ситуации будет достаточно установить новый фильтр, но если грязь проникла глубоко в испаритель, потребуется демонтаж кондиционера, очистка системы, а также дозаправка хладагентом.

Переходим к проверке вентиляторов. Данные узлы могут выйти из строя или же вращаться с низкой скоростью, в связи с загрязнением, проблемами с электрикой, механической поломкой. Подобная ситуация сложно поддается самостоятельной диагностике, но ее можно подозревать после замера температуры в вентиляционных соплах, путем изменения скорости вращения вентиляторов. Если температура не изменяется, это может указывать на неполадки в одном или нескольких деталях. Также функционирующие вентиляторы издают негромкий гул, и если он отсутствует, или звук стал другим, чаще всего требуется замена данным узлам.

Следующий момент – разгерметизация системы, снижение давления или утечка хладагента. Подобную проблему можно диагностировать весной, а решается она путем дозаправки кондиционера. Впрочем, перед данным процессом требуется поиска причину и место утечки. Сперва попробуйте активировать ниппель трубки кондиционера – если газ не выходит, и это происходит очень медленно, проблема кроется именно здесь.

Масло, пребывающие в системе кондиционера, при использовании охлаждения начинает промазывать внутренние прокладки, сальники, уплотнители. Если же систему долго не использовать, смазывание также не происходит, элементы трескаются, что приводит к разгерметизации и потере фреона. Важно тщательно осмотреть все трубки и радиатор – все должно максимально плотно прилегать и быть неподвижным, сухим, без трещин.

Другие причины проблем в работе кондиционера

Система кондиционирования может иметь различные неполадки как в результате неисправности, так и в случае пренебрежения нормами заправки. Порой автолюбители хотят сэкономить и выполняют техническое обслуживание в сомнительных сервисах, где ремонт производится без необходимой квалификации, на устаревшем оборудовании и с плохими расходниками. Итогом такого сервиса становится вовсе не экономия, а новые затраты на диагностику и решение проблем.

Важно понимать, что под каждый автомобиль создаются свои нормы заправки системы кондиционирования хладагентом – они прописаны в инструкции по эксплуатации машины, или же на специальной табличке под капотом. Также имеются усредненные программы и таблицы для конкретных групп транспортных средств.

Заправка масла для кондиционера также осуществляется по установленным правилам. К примеру, совсем не обязательно заливать смазку во время каждой дозаправки системы, если не было утечек. Заправщики часто забывают об этом, преследуя собственные корыстные цели. Избыточное количество смазки оказывает пагубное воздействие на эффективности работы системы и может привести к поломке кондиционера.

Нередко встречаются и неконденсируемые примеси, если имеет место заправка системы кондиционирования в сомнительных заведениях. Применение данных примесей практически всегда приводит к тому, что кондиционер выходит из строя, в связи с поломкой того или иного узла. Чаще всего подобные примеси имеют место, если использовать низкосортный фреон.

Читайте также: