Шевроле спарк момент затяжки переднего ступичного подшипника

Обновлено: 04.05.2024

Народ! Подскажите срочняком. Как правильно затягивать подшипник передней ступицы! Тут намедня решил сам поменять ШРУС - дело дошло только до откручивания ступичной гайки. Не смог выпрессовать не рулевую не шуровую. Затянул как смог. А тут подумалось - Не перетянул ли? Подскажите момент затяжки и можно ли "перетянуть"? А то не хочется ставить новый подшипник. Езжу в неделю по 500 км. Думаю если перетянул долго он не проживет. А ШРУС походу в сервис отдам делать. Или может кто знает как выпрессовать шаровую и рулевой наконечник?

Для того, чтобы поменять ШРУС ничего выпрессовывать не нужно. Достаточно разобрать крепление стойки и ступицы (2 болта), и повернуть руль в сторону примерно на 50% (если левое колесо, то влево). Затем высвободить ШРУС из ступицы и меняй на здоровье. Сборка в обратном порядке. Резьбу нового ШРУСа перед установкой желательно обмотать изолентой для защиты. Момент затяжки ступичной гайки примерно 25-30 кг*м

Если не ошибаюсь то момент не менее 140 Нм, вообщем берешь рычаг по больше и затягиваеш со всей мочи, перетянуть не перетянешь, самое главное чтобы не открутилась на скорости.

Странно, а на жигулях (классике) нельзя очень сильно затягивать, иначе колесо вообще крутиться не будет. А если перетянешь, то не будет теплового зазора, и после нагрева ступичный подшипник будет клинить.

На классике два отдельных конических подшипника, поэтому момент маленький и перетянуть легко. У японок такая ботва если и встречается, то на универсалах сзади.
В данном случае затягивай от души, как люди пишут, и ничего не бойся - гайка упирается в край обоймы и сам подшипник не зажмешь.
В том, что высказал NS99, сильно сомневаюсь: шток гранаты достаточно длинный. Впрочем, попробуй, мож повезет. Будешь вытаскивать шток из ступицы - отнесись побережнее к сальнику ступицы, который с внутренней стороны.
Пальцы шаровой и наконечника рулевой действительно никто не выпрессовывает - не так это делается. Шаровую можно просто отделить от нижнего рычага, открутив болты-гайки ее крепления (могу, правда, ошибиться, попутать с Тойотой и Маздой, но ты все же глянь). Чтобы вышел палец наконечника рулевой, надо энергично обстучать со всех сторон молотком место в ступице, куда он вставляется (с пальцем шаровой, кста, то же самое). Бить по самому пальцу, ясен перец, не следует.

Ну слава тебе яйца. А то я помню на наших там регулировка была - фигурная гайка со шплинтом. Я и затянул от души :). Заметил на новом ШРУСе который еще не поставил вообще места под шплинт нетуть.

2MG42 в том то и дело что болтов крепления шаровой к ступице не наблюдается :(. Она толи приварена, толи стопором держится каким-то. Попробую на самом деле стойку убрать и так вытащить.

Странно, а на жигулях (классике) нельзя очень сильно затягивать, иначе колесо вообще крутиться не будет. А если перетянешь, то не будет теплового зазора, и после нагрева ступичный подшипник будет клинить.

Чтобы вышел палец наконечника рулевой, надо энергично обстучать со всех сторон молотком место в ступице, куда он вставляется (с пальцем шаровой, кста, то же самое). Бить по самому пальцу, ясен перец, не следует.

Это работает , но лучше купи сьемник, Не так дорого стоит , но в хозяйстве вещь полезная. А кувалдой по месту посадки пальца бить не рекомендую , в металле возникают микротрещины, потом начинают пальцы неправильно запрессовываться . гайки откручиваться и много еще каких последствий может быть. На практике,на том же тазе проверено

В том, что высказал NS99, сильно сомневаюсь: шток гранаты достаточно длинный. Впрочем, попробуй, мож повезет. Будешь вытаскивать шток из ступицы - отнесись побережнее к сальнику ступицы, который с внутренней стороны.
Пальцы шаровой и наконечника рулевой действительно никто не выпрессовывает - не так это делается. Шаровую можно просто отделить от нижнего рычага, открутив болты-гайки ее крепления (могу, правда, ошибиться, попутать с Тойотой и Маздой, но ты все же глянь). Чтобы вышел палец наконечника рулевой, надо энергично обстучать со всех сторон молотком место в ступице, куда он вставляется (с пальцем шаровой, кста, то же самое). Бить по самому пальцу, ясен перец, не следует.

Сам менял пыльники на гранатах с обоих сторон с промежутком в пол года. При откручивании двух болтов крепления стойки и ступичной гайки и повороте руля на 50% привод можно вытянуть из ступицы не снимая рулевого наконечника и шаровой 100%.

Если бы де проделывал эту процедуру, то и не говорил бы. Единственный ньюнс,если шток гранаты не выходит нужно нажатием на рычаг опустить ступицу или поворотом руля выбрать более оптимальный угол поворота ступицы

Это работает , но лучше купи сьемник, Не так дорого стоит , но в хозяйстве вещь полезная. А кувалдой по месту посадки пальца бить не рекомендую , в металле возникают микротрещины, потом начинают пальцы неправильно запрессовываться . гайки откручиваться и много еще каких последствий может быть. На практике,на том же тазе проверено

Съемник, безусловно, вещь полезная, и попробовать можно, но выпрессовать палец с его помощью удается далеко не всегда (богатый личный опыт). КУВАЛДОЙ бить машину по любому месту тоже никогда не рекомендую. Тут дело не в мегаударе. Следует взять просто хороший удобный молоток, посадочное место обстукивать без опаски с разных сторон, да при этом монтажечкой воспользоваться как рычагом, прикладывая усилие на разъем соединения (не травмируя чехол пальца, ессно). Всё потом и запрессовывается нормально, и затягивается. Проверено и на ТАЗах, и на Ниссане, и на Тойоте, и на Мазде (потому и могу на память попутать конструкцию нижних рычагов с шаровой, извиняйте). Другое дело, что если предусмотрена контровка гайки (шплинтом, корончатой шайбой или гайка самоконтрящаяся, с пластмассовой втулкой внутри), то и надо ее контрить как положено. Самоконтрящуюся надо ставить новую.

Чтобы снять шаровую нужно открутить, слегка, гайку и подложить на неё толстую шайбу. продолжая дальше откручивать гайку шаровой создашь натяг, то есть шайба упрется в ступицу. Слегка ударь молотком по ступице и шаровая выпрессуется. Никаких там съемников не надо.
И еще , болт шруса длинный и поворота может не хватить ,для его извлечения, а снимать стойку явно более геморно чем шаровую.

Вообщем способов масса :-D как я убедился. Самый прикол в том что мне на сервисе предлагали за 350р. поменять ШРУС. А тут я уже купил головка на 32 - 38р., Крутилка головки с шарниром Jonesway 308р. :)

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

Отрегулируйте давление воздуха в шинах до значения, указанного в табличке с техническими данными шин.

  1. Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
  2. Возьмитесь за шину сверху и снизу.
  3. Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
  4. Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
  5. Шаровые шарниры должны быть заменены в следующих случаях:
    • Имеется люфт шарнира.
    • Защитный чехол шара поврежден.
    • Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
    • Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
    • Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

При каждом осмотре шарового шарнира обязательно проверяйте, плотно ли сидит шаровой палец в бобышке поворотного кулака. Один из способов проверки шарового пальца на износ заключается в том, чтобы потрясти колесо, оценивая при этом перемещение конца пальца в бобышке поворотного кулака.

Другой способ проверки шарового пальца на износ сводится к проверке момента затяжки контргайки. Незатянутая гайка может указывать на деформацию пальца или на дефект бобышки поворотного кулака.

Для проверки на чрезмерное трение в передней подвески действуйте в последовательности, указанной ниже:

  1. С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за передний бампер как можно выше.
  2. Медленно отпустите бампер.
  3. Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
  4. Надавите на бампер, а затем медленно отпустите.
  5. Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
  6. Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 13 мм (0,5 дюйма). Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги, стойки и шаровые шарниры.

C7A12C01

  1. Штанга стабилизатора
  2. Стойка стабилизатора
  3. Рама
  4. Рычаг
  5. Опора стойки
  6. Верхний изолятор пружины
  7. Верхняя опорная чашка пружины
  8. Буфер с отверстием
  9. Чехол штока
  10. Цилиндрическая пружина
  11. Нижняя опорная чашка пружины
  12. Телескопическая стойка передней подвески
  13. Поворотный кулак передней подвески
  14. Пылезащитный щит тормоза
  15. Узел передней ступицы
  16. Диск переднего тормоза


C7A12C02

C7A12B01

  1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
  2. Снимите крышку и гайки верхней части стойки.

  1. Установите болты и гайки крепления стойки в сборе к поворотному кулаку.

C7A12C02

Затяните верхние гайки крепления стойки передней подвески к кузову до достижения момента 30 Н•м (22 фунт-фута).

  1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
  2. Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
  3. Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.
  4. Снимите стойку стабилизатора.
  1. Установите стойку стабилизатора и гайки.
  2. Опустите автомобиль.

C7A12C05

  1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
  2. Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
  3. Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт.
  4. Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.

  1. Установите передний болт и гайку крепления рычага подвески к раме.

Затяните передние болт и гайку крепления рычага подвески до достижения момента 120 Н•м (89 фунт-футов).

C7A12C04

Затяните болт крепления шарового шарнира рычага подвески до достижения момента 10 Н•м (89 фунт-дюймов).

  1. Установите болты крепления ступицы к поворотному кулаку.

Затяните гайки и болты крепления поворотного кулака к стойке до достижения момента 180 Н•м (133 фунт-фута).

C7A12C04

Затяните гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги до достижения момента 50 Н•м (37 фунт-футов).

C7A12C06

Затяните гайку крепления ступицы на полуоси привода колеса до достижения момента 205 Н•м (157 фунт-футов).

C7A12C04

  1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры и снимите колеса.
  2. Снимите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля.

Важно: Не допускайте сдвига радиатора после демонтажа рамы. Верхнюю часть радиатора следует зафиксировать с помощью завязок.


C7A12C12

C7A12C17

  1. Установить передние болты и гайки крепления рычага подвески к раме. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .

C7A12C16

Затяните болты крепления опорного кронштейна рамы к кузову до достижения момента 50 Н•м (37 фунт-футов).

C7A12C13

C7A12C14

C7A12C12

Затяните болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

C7A12C11

Затяните гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора до достижения момента 65 Н•м (48 фунт-футов).

Затяните гайку крепления поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку до достижения момента 50 Н•м (371 фунт-дюйм).

C7A12C04

Важно: Затягивайте гайки равномерно и попеременно крест-накрест или звездочкой, чтобы не допустить чрезмерного биения колес.


C7A12C19

  1. Снимите нижний рычаг подвески. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .
  2. Установите рычаг подвески в тиски или подходящее зажимное приспособление.
  3. Удалите заклепки шарового шарнира с помощью дрели.
  4. Для высверливания заклепок используйте сверло на 8 мм (5/16 дюйма).
  5. Для увеличения отверстия используйте сверло на 12 мм (31/64 дюйма).
  6. Удалите весь оставшийся ворс с рычага подвески.
  7. Снимите шаровой шарнир с рычага подвески. Запомните положение шарового шарнира для повторной сборки.
  • Используйте только крепеж, поставляемый вместе с новым шаровым шарниром.
  • Болты должны устанавливаться так, чтобы головки болтов находились на верхней части шарового шарнира.
  1. Установите телескопическую стойку в сборе в J-45400, выполнив следующую процедуру.
    1. Подведите нижние лапы J-45400 к самому нижнему доступному витку пружины.
    2. Подведите верхние лапы J-45400 к самому верхнему доступному витку пружины.
    3. Проверьте телескопическую стойку в сборе, чтобы убедиться в правильности установки захватов лап сжатия стойки на витках пружины.
    4. Убедитесь в том, что стойка в сборе расположена параллельно J-45400.

    Примечание: Не допускайте проворачивания шпильки телескопической стойки передней подвески во время разборки/повторной сборки. Используйте ручные инструменты для предотвращения проворачивания шпильки стойки. Если использовать пневматические инструменты и допустить проворачивание шпильки, то это может привести к повреждению стойки.

    Примечание: Не следует использовать пластиковую часть при работе с верхней опорой в сборе. Работая с верхней опорой в сборе, следует использовать металлическую часть при снятии верхней опоры с телескопической стойки в сборе / ее установке на стойку в сборе. Использование пластиковой части при работе с верхней опорой в сборе может ослабить защелкивание элементов подшипника и привести к тому, что подшипник развалится на части.

    C7A12C23

    1. Вытяните стойку до предела ее хода.
    2. Установите буфер с отверстием и пыльник на шток стойки.

    Важно: Метка с обозначением пружины будет ближе к нижней части пружины. Конец витка садится напротив выступа на опорной чашке пружины.

    Важно: Выступ блокировки вращения на опорной чашке пружины должен смотреть под углом 180 градусов к направлению, которое указывает кронштейн поворотного кулака.

    Примечание: Не следует использовать пластиковую часть при работе с верхней опорой в сборе. Работая с верхней опорой в сборе, следует использовать металлическую часть при снятии верхней опоры с телескопической стойки в сборе / ее установке на стойку в сборе. Использование пластиковой части при работе с верхней опорой в сборе может ослабить защелкивание элементов подшипника и привести к тому, что подшипник развалится на части.

    Важно: Плоская грань на металлической пластине верхней опоры в сборе должна смотреть в том же направлении, что и выступ блокировки вращения на опорной чашке пружины.

    Примечание: Не допускайте проворачивания шпильки телескопической стойки передней подвески во время разборки/повторной сборки. Используйте ручные инструменты для предотвращения проворачивания шпильки стойки. Если использовать пневматические инструменты и допустить проворачивание шпильки, то это может привести к повреждению стойки.

    C7A12C21

    • Изолирует водителя от неровностей на поверхности дороги.
    • Определяет ходовые качества и управляемость автомобиля.

    Передняя подвеска поглощает удары шин при езде по неровной поверхности дороги и рассеивает эту энергию, передавая ее в систему подвески. Этот процесс изолирует едущих в автомобиле от поверхности дороги. Скорость, с которой подвеска рассеивает энергию, и количество поглощаемой энергии являются показателями того, как подвеска определяет ходовые качества автомобиля. Ходовые качества закладываются в конструкцию системы подвески и не подлежат регулировке. Ходовые качества затрагиваются в этом описании, чтобы помочь понять функции системы подвески. Система подвески должна позволять вертикальное перемещение шины и колеса в сборе при движении автомобиля по неровной поверхности дороги, одновременно сохраняя связь шины с дорогой в горизонтальной плоскости.

    Для этого требуется, чтобы между нижним рычагом и телескопической стойкой в сборе был подвешен поворотный кулак. Нижний рычаг подвески прикрепляется к поворотному кулаку в самой дальней внешней точке рычага подвески. Крепление осуществляется посредством шарового шарнира. Самый дальний внутренний конец рычага подвески прикрепляется в 2 точках к раме автомобиля посредством полужестких втулок. Верхняя часть поворотного кулака прикрепляется к телескопической стойке в сборе. Далее телескопическая стойка в сборе присоединяется к кузову автомобиля посредством верхнего подшипника. Поворотный кулак может перемещаться вверх и вниз, независимо от конструкции кузова автомобиля и рамы.

    Это перемещение вверх и вниз поворотного кулака при движении автомобиля по ухабам поглощается преимущественно цилиндрической пружиной. Эта пружина удерживается в натянутом состоянии на телескопической стойке в сборе. Стойка используется в сочетании с этой системой для гашения колебаний цилиндрической пружины. Стойка представляет собой элементарный гидравлический цилиндр. Стойка заполнена маслом и имеет подвижный шток, который присоединяется к поршню внутри стойки. Клапаны внутри амортизатора оказывают сопротивление потоку масла и в результате тормозят быстрое движение поршня и штока. Каждый конец амортизатора присоединяется таким образом, чтобы использовать это возвратное действие одной пружины. Каждый конец стойки сконструирован в виде точки соединения системы подвески с автомобилем и действует как опорная чашка цилиндрической пружины. Это позволяет стойке использовать гасящее действие для уменьшения отдачи самой пружины. Нижний рычаг подвески способен вертикально поворачиваться на раме автомобиля. Шаровой шарнир позволяет поворотному кулаку сохранять перпендикулярную связь с поверхностью дороги. В системах передних подвесок используется штанга стабилизатора. Штанга стабилизатора соединяет левую и правую телескопическую стойку в сборе посредством стойки стабилизатора и изоляторов штанги стабилизатора. Эта штанга регулирует количество независимого движения подвески, когда автомобиль совершает поворот. Ограничение независимого движения определяет управляемость автомобиля на поворотах.

    Передняя рама представляет собой каркас с полным периметром в сборе с четырьмя угловыми изолированными креплениями к кузову, обеспечивающий изоляцию едущих в автомобиле от воздействий дороги и шума и вибрации силовой установки (в сочетании с различными опорами).

    Передняя рама с помощью системы 4-х опор распределяет и поддерживает вес силовой установки, элементов передней подвески и рулевого управления, чтобы их можно было правильно компоновать, собирать и эксплуатировать.

    Передняя рама также вносит свой вклад в общую устойчивость конструкции и прочность автомобиля/передней секции/задней секции, действует как конструктивный элемент при столкновении, а также отвечает за управление энергией и за минимизацию передачи энергии на конструкцию кузова при ударах о препятствия.

    Chevrolet

    Chevrolet Spark M300 Facelift [2013 .. 2016] - Модификации

    Бензин:

    Chevrolet Spark M300 Facelift [2013 .. 2016] 1.0i

    • Поколение : M300 Facelift [2013 .. 2016]
    • Годы производства : [2013 .. 2015]

    Chevrolet Spark M300 Facelift [2013 .. 2016] 1.2i

    • Поколение : M300 Facelift [2013 .. 2016]
    • Годы производства : [2013 .. 2015]

    Chevrolet Spark M300 Facelift [2013 .. 2016] 1.2i

    • Поколение : M300 Facelift [2013 .. 2016]
    • Годы производства : [2013 .. 2015]

    Chevrolet Spark M300 Facelift [2013 .. 2016] 1.2i

    • Поколение : M300 Facelift [2013 .. 2016]
    • Годы производства : [2013 .. 2016]

    Есть вопрос по характеристикам колес и дисков для Chevrolet Spark ?
    Нашли ошибку или есть замечания? Поделитесь своими знаниями

    Отверстие в центре диска известно как диаметр центрального отверстия. Измеряется в миллиметрах.

    - Рекомендуется для зимы
    - Run-flat шины
    - Ссылка ведет на калькулятор для сравнения
    - Стальные диски
    OE - Заводское оборудование
    - Давление в шинах
    - Передняя ось
    - Задняя ось

    Расстояние между центральной плоскостью симметрии диска и плоскостью прилегания к ступице автомобиля. На дисках обозначается символами ET после которых следует значение в миллиметрах. Диапазон вылета - это математически вычисляемое поле (±2)

    Бекспейсинг (Backspacing) обозначает расстояние между посадочной плоскостью диска и плоскостью по внутреннему краю диска.

    Это диаметр воображаемой окружности, проведённой через центры крепёжных отверстий диска.
    PCD измеряется в мм. Например, сверловка (разболтовка) 4x100 означает, что колёсный диск имеет 4 отверстия для крепления, и диаметр воображаемой окружности через центры крепёжных отверстий равен 100 мм.

    hp - Имперские л.с.
    kW - Киловатты
    PS - Метрические л.с.

    Рекомендуемое давление в холодных шинах, измеряемое в барах или PSI.

    Регион продаж - это регион, в котором автомобиль официально продавался или все еще продается

    Например: 7J x 15 ET35
    Ширина диска в дюймах (7) x Диаметр диска в дюймах (15).
    J — форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе дисков этот параметр не учитывается.
    ET35 - вылет диска (расстояние между плоскостью крепления диска колеса и плоскостью симметрии обода, мм), положительный 35 мм.

    Пример метрической резьбы: M12 x 1.25
    Диаметр резьбы (мм) x шаг резьбы (мм)
    Пример дюймовой резьбы: 9/16" - 18 UNF
    Диаметр резьбы (в дюймах) - шаг резьбы

    UNF - унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом

    Пример: 215/55 R16 91 T

    215 — это ширина шины в мм
    55 — отношение высоты профиля к ширине или просто 'профиль'. При одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот
    16 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус!). Это внутренний размер шины или наружный у диска
    91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо
    T — индекс скорости шины

    Читайте также: