Список запчастей для капитального ремонта двигателя форд фокус 2

Обновлено: 13.05.2024

1,6-литровый атмосферный двигатель под капотами автомобилей Ford – это собственная разработка компании. Никакого отношения к двигателям Duratec, созданными инженерами Mazda, они не имеют.

Самый мощный и продвинутый из них – вот этот 1,6-литровый двигатель мощностью от 115 до 125 л.с. Дополнительная мощность на фоне базового 100-сильного мотора, а заодно и улучшенная экологичность, появилась благодаря наличию системы изменения фаз газораспределения. Фазовращатели установлены на обоих распредвалах. Такой мотор широко известен как 1.6 TI-VCT.

Этот мотор компания Ford устанавливала на Focus 2 и 3, C-Max 2 и Mondeo 4. Мы будем разбирать двигатель образца 2007 года.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 (PNBA 125 л.с.), снятого с Ford Mondeo 2007 года выпуска.

Надёжность двигателя 1.6 TI-VCT

Двигатель Ford 1.6 TI-VCT в целом надёжен, хотя его механическая часть огорчила немало поклонников этой марки. Об этом мы обязательно расскажем.

Течи масла

Несмотря на год выпуска этого двигателя, он может потребовать замены сальников коленвала. Причем такая необходимость может возникнуть уже при пробеге в 100 000 км.

Также прокладка клапанной крышки потребует замены, хотя едва ли это понадобится при пробеге менее 150 000 км. Как правило, крышка начинает сопливить после сильных морозов.

Бензонасос

Также по причине снижения производительности бензонасоса давление топлива в рампе опускается ниже положенных 3,6 бар.

Доступ к бензонасосу на Ford Mondeo сверху, то есть из-под заднего сиденья, не предусмотрен. Поэтому для замены и обслуживания нужно снимать топливный бак.

Ошибки, не связанные с работой двигателя

Дроссельная заслонка

Мотор 1.6 TI-VCT для Mondeo 4 комплектовался дросселем производства Bosch. Эта заслонка никаких проблем не создаёт. На вот дроссель Pierburg на ранних моторах для дорестайлингового Focus имели серьезные проблемы с датчиком положения.

Термостат

Двигатели 1.6 TI-VCT имеют два варианта исполнения термостата. Конкретно на этом двигателе для Ford Mondeo термостат самый обычный: пассивный, он открывается при 82°, меняется отдельно от корпуса, стоит совсем не дорого и применяется на огромном количестве других моторов Ford

На моторе 1.6 TI-VCT для Ford Focus 2 применяется электронноуправляемый термостат, который открывается при температуре 98°. Он поставляется вместе с пластиковым корпусом-фланцем и стоит в 4 раза дороже (около $70-80).

При желании, электронноуправляемый термостат можно заменить на пассивный с установкой его корпуса-фланца.

Система зажигания

Как правило в частичном отключении катушки зажигания виноваты провода или контакты в разъеме. Катушка зажигания закреплена на двигателе, к ней протянут жгут из трёх проводов. Со временем штекер не обеспечивает надёжного соединения, нередко в нём обламываются контактные пины или от них отрываются провода. В этом случае нужно целиком заменить разъем к катушке зажигания или разобрать его, заменить пины, обновить провода до основной электропроводки.

Проводка к ДМРВ

Еще одно слабое место в электропроводке – скрутка проводов к расходомеру. Ее стоит отремонтировать, если временами появляются провалы и рывки во время переключения передач при отпускании акселератора.

Фазовращатели

Фазовращатели – слабое место на этом двигателе, по крайней мере так было на моторах, выпущенных до весны 2007 года. Обычно необходимость поменять их возникала при пробеге порядка 150 000 – 200 000 км. Ford как будто пошёл навстречу клиентам и предложил приемлемую цену – оригинальные улучшенные муфты стоят по $120.

Первая причина их поменять – нарушение герметичности. По мере износа муфты начинали подтекать, что грозило смачиванием ремня ГРМ маслом. Часто вытекающее из муфт масло пробивало себе путь наружу из-под кожуха ГРМ.

Вторая причина – посторонний звук из корпусов муфт на холодном двигателе. Т.е. при работе двигателя были слышны цокание и шелест, бензиновый мотор начинал тарахтеть как дизельный. Но по мере прогрева шум исчезает. Вместе с этим ухудшаются отклики двигателя, при разгонах появляются провалы мощности.

Для замены муфт необходимо иметь специальные фиксаторы для самих муфт и для распредвалов, болты муфт нужно затягивать в два этапа с правильным усилием 25 Нм и затем с доворотом на 75°.

Если на ранних моторах 1.6 TI-VCT фазовращатели были заменены на улучшенные, то и служить они будут долго.

Клапан муфты выпускного распредвала

Еще одно слабое, но не часто проявляющееся место – подтекание масла из-под электромагнитного клапана, управляющего фазовращателем выпускного распредвала. Говорят, иногда масло может течь струёй из-под него. В этом случае двигатель может даже пострадать из-за масляного голодания. В любом случае, потеющий маслом клапан придётся заменить на новый. У этого клапана несколько ревизий, стоит выбрать и установить самую последнюю версию (2003597).

Зазоры клапанов

Тепловые зазоры клапанов в двигателях семейства Sigma не имеют автоматической регулировки. На практике, проблемы с зажатыми клапанами не возникает, а к регулировке клапанов прибегают уже при капитальном ремонте мотора. Номинальные зазоры следующие: 0,20 мм для впускных, 0,35 для выпускных, ± 3 сотых.

Регулировка тепловых зазоров максимально неудобная, а именно путём подбора толкателей.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Ford вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей .

Стук двигателя Ford 1.6

Еще один источник звука в этом двигателе – это стук поршней. На относительно лёгких автомобилях поршни могли зашелестеть при пробеге в 150 000 км, а на Mondeo – при пробеге порядка 80 000 км. Этот стук доносится из-под головки блока цилиндров. Поначалу он хорошо различим только на холодном моторе и исчезает при нагреве двигателя. Потом этот стук присутствует практически всегда.

На практике, такой шелест не несёт серьёзной угрозы двигателю. Мотор может долго шелестеть, вплоть до 400 000 и 500 000 км. Расход масла при этом не возникает. Хотя в цилиндрах возникает эллипсность, также немного изнашиваются поршневые пальцы.

Компания Ford так и не признала этот шелест, а фактически люфт поршней, неисправностью. Хотя это конструктивный дефект. Но улучшенных оригинальных поршней не предусмотрено. Зато в продаже есть неоригинальные комплекты поршней вместе с кольцами и пальцами от немецкого и турецкого производителя. Они предлагают поршни номинального и нескольких ремонтных размеров. Поэтому при желании поршневую группу этого двигателя можно откапиталить с установкой поршней, которые никогда не застучат.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ford заказать с них автозапчасти.

Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford оборудуются следующим специальным инструментом:

Перед сборкой все болты, шайбы, посадочные поверхности смочите моторным маслом, очистите и проверьте привалочные поверхности. Сборку выполняйте в следующей последовательности:

- установите крышку заднего сальника коленчатого вала и кронштейн датчика угла поворота коленчатого вала (СКР) (рис. 92);

- установите маховик и закрепите его болтами. Последовательность затяжки показана на рис. 93. Затяжку проводите в два этапа, сначала заверните моментом 30 Н·м, а затем доверните с помощью специального приспособления 303-174 на 80°;

- соедините ротор масляного насоса с коленчатым валом, после чего установите масляный насос и маслоприемник с новой прокладкой (рис. 94);

Нанесите на сопрягаемые поверхности блока цилиндров специальный силиконосодержащий герметик (рис. 95);

- установите нижнюю часть картера на блок цилиндров с новой прокладкой и заверните болты крепления от руки;

- правильно расположите c помощью линейки нижнюю часть картера относительно блока цилиндров так, чтобы со стороны маховика их поверхности были на одном уровне, и затяните болты моментом 20 Н·м в определенной последовательности (рис. 97).

Вверните шпильки М8х20 в глухие отверстия (рис. 96). Обратите внимание на то, чтобы в эти отверстия не попал герметик, что может привести к уменьшению жесткости (рис. 96);

- нанесите на фланец картера герметик толщиной 3 мм и затяните болты в два приема: сначала моментом 10 Н·м, а затем моментом 20 Н·м (см. рис. 97).

Установите сцепление, для этого сцентрируйте ведомый диск с помощью центровочной оправки относительно коленчатого вала и заверните болты крепления нажимного диска крест-накрест моментом 29 Н·м;

- установите шланг вентиляции картера и датчик детонации. Расположите провод датчика на соответствующем расстоянии от головки блока цилиндров и шланга вентиляции картера;

- установите насос охлаждающей жидкости с новым уплотнением. Обратите внимание на крыльчатку, она легко деформируется;

- положите прокладку головки блока на блок цилиндров. Обратите внимание на то, чтобы направляющие втулки фиксировали прокладку без напряжения;

- установите головку блока цилиндров. Предварительно очистите сопрягаемые поверхности, затяните болты крепления в определенной последовательности в три приема, сначала моментом 15 Н·м, затем 30 Н·м, после чего доверните их с помощью специального инструмента 303-174 на 90° (рис. 98);

- заверните три нижних болта впускного коллектора моментом 4 Н·м и установите трубку указателя уровня масла;

- установите толкатели клапанов и регулировочные шайбы, при этом сохраните их положение, какое было до снятия;

- установите поршень первого цилиндра так, чтобы он в такте сжатия не доходил до ВМТ 25 мм, при этом маховик занял положение, показанное на рис. 99;

- установите распределительные валы. Распределительный вал выпускных клапанов имеет дополнительный кулачок на месте установки датчика угла поворота(СМР). Перед установкой обильно смажьте моторным маслом поверхности подшипников и кулачков;

Рис. 100. Обозначения крышек подшипников распределительных валов: 1 — крышка распределительного вала впускных клапанов; 2 — крышка распределительного вала выпускных клапанов

- нанесите силиконосодержащий герметик на сопрягаемые с головкой блока поверхности крышек первых подшипников. Обозначения крышек подшипников находятся на внешней стороне: E1 — относится к валу выпускных клапанов, I1 — впускных (рис. 100);

- установите крышки подшипников и затяните болты в последовательности, указанной выше, в три этапа: равномерно вворачивайте по пол-оборота за раз, пока крышка не ляжет на головку блока, заверните моментом 7 Н·м, заверните моментом 16 Н·м;

Рис. 101. Положение распределительных валов, когда поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ. Валы устанавливаются с помощью специального инструмента Ford 21-162 Zetec, 21-162A Zetec-SE

- установите распределительные валы в положение, когда поршень 1-го цилиндра будет находиться в ВМТ. Для этого поверните валы за шестигранник до тех пор, пока приспособление не установится в торцовые пазы валов;

Рис. 102. Коленчатый вал в положении, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Устанавливается с помощью специального инструмента Ford 303-507

- установите коленчатый вал в положение, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Для этого заверните специальное приспособление в установочное отверстие. После поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке осторожно, пока специальный инструмент не упрется в щеку коленчатого вала (рис. 102);

- установите зубчатый шкив (демпфер крутильных колебаний) на коленчатый вал. Для крепления обязательно используйте только новый болт. Затягивайте болт в два приема: сначала моментом 40 Н·м, а затем специальным ключом доверните на 90°;

- для натяжения ремня поверните эксцентрик с помощью ключа с внутренним шестигранником против часовой стрелки, пока стрелка не совпадет с четырехгранной проточкой;

- если на двигателе установлен натяжитель ремня с продольным пазом, то заверните болты крепления от руки;

- натяните ремень, повернув натяжитель с кронштейном по часовой стрелке, так, чтобы указатель расположился за двумя метками, нанесенными за роликом, и затяните болты крепления моментом 20 Н·м;

Рис. 103. Установка шкивов распределительных валов. Мастерские Ford для крепления шкивов используют специальный инструмент 205-072

- заверните болты крепления шкивов распределительных валов специальным инструментом с моментом 60 Н·м, при этом не допустите смещения положения распределительных валов и коленчатого вала (рис. 103);

- отрегулируйте тепловые зазоры клапанов. Если у вас нет специального инструмента, вам лучше обратиться в специализированную мастерскую (рис. 104);

- для регулировки тепловых зазоров клапанов мастерские Ford используют специальный инструмент 303-563 (21218);

Рис. 108. Контактные разъемы: 1 — контактный разъем датчика управления положением дроссельной заслонки; 2 — контактный разъем клапана регулировки вращения коленчатого вала на холостом ходу

- отсоедините контактные разъемы от датчика управления положением дроссельной заслонки (ТР) 1 (рис. 108) и клапана регулировки вращения коленчатого вала на холостом ходу (IAC) 2;

Рис. 110. Снятие узлов и деталей с головки блока цилиндров: 1 — катушка зажигания; 2 — выпускной коллектор; 3 — конденсатор; 4 — монтажная проушина

- снимите катушку зажигания (EI) 1 (рис. 110), выпускной коллектор 2 системы охлаждения с прокладкой, конденсатор 3 монтажную проушину 4 двигателя;

- если головка блока повреждена, ее следует заменить на новую. В соответствии с инструкцией Ford дальнейший ремонт головки невозможен.

- расположите головку блока на мягкую подложку, например на резиновом мате. Новая головка блока поставляется с клапанным механизмом без шпилек для выпускного коллектора;

- установите новый датчик СНТ. Обратите внимание на то, чтобы сопрягаемая поверхность осталась неповрежденной;

- установите катушку зажигания (EI) 1 (см. рис. 110), выпускной коллектор 2 системы охлаждения с прокладкой, конденсатор 3, монтажную проушину 4 двигателя;

При ознакомлении с этой частью ремонтных работ пользуйтесь рисунками, представленными ранее. Снятие проводите в следующей последовательности:

- снимите воздушный фильтр вместе с всасывающим шлангом и отсоедините контактный разъем от отдатчика MAF.

- отсоедините топливопровод. Приготовьте небольшую емкость, система находится под давлением и часть топлива может вытечь;

- снимите головку блока цилиндров. Болты крепления отворачивайте в соответствии с порядком, показанным на рис. 113. Старые болты могут быть использованы.

- привалочная плоскость головки блока не подлежит шлифованию. Для установки головки блока служат две направляющие шпильки. Перед установкой зачистите все сопрягаемые поверхности и продуйте цилиндры и впускной коллектор;

- заверните болты крепления головки блока. Порядок затяжки показан на рисунке выше. Затяжку болтов проводите в три этапа;

- проверьте уровень масла и смените масляный фильтр. Пустите двигатель и дайте ему прогреться. При этом обратите внимание на надежность затяжки всех соединений и шлангов;

- совершите пробную поездку пробегом не менее 20 км. За это время электронные системы управления двигателем и автомобилем должны активироваться. Если вы обнаружите сбои в работе двигателя, например неравномерность вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, поезжайте на специализированную станцию Ford, где вам перепрограммируют блок управления заново;

- после пробной поездки снова проверьте уровни рабочих жидкостей, надежность крепежных соединений и герметичность шланговых.

Для снятия и установки сальников мастерские Ford используют следующий специальный инструмент: универсальный ключ для удерживания фланцев 205-072 (15030А), съемник 303-293 (21143), приспособление для установки сальников 303-395 (21171).

Рис. 115. Снятие сальников распределительных валов с помощью специального приспособления Ford 303-293

- очистите и протрите шейки распределительных валов и посадочные места сальников. Слегка смажьте шейки валов и кромки сальников моторным маслом;

- установите зубчатые шкивы распределительных валов, как описано ранее. Проверьте и при необходимости установите фазы газораспределения, как описано ранее

При снятии и установке маслосъемных колпачков мастерские Ford используют следующий инструмент: устройство для сжатия пружин клапанов 303-361 (22155), вспомогательный инструмент 303-361 303-361-04 (2115504), 303-361-(2115505), монтажный инструмент, сборочное приспособление 303-363 (21157); цангу 303-508 (21211).

- с помощью специального цангового инструмента снимите маслосъемный колпачок. Такие же шаги предпримите с всеми цилиндрами.

- важно отметить, что маслосъемные колпачки различаются по цвету: для впускных клапанов они зеленого цвета, для выпускных — коричневого;

- перед запрессовкой колпачков смажьте моторным маслом направляющую втулку клапана и рабочую кромку колпачка;

- установочный штифт установки коленчатого вала в положение когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ при такте сжатия 303-507 (21210);

- ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите его, как это было описано ранее;

- снимите шкив насоса охлаждающей жидкости и направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов;

- разгрузите передние опоры силового агрегата, подставив домкрат под масляный картер, при этом используйте деревянные дощечки;

- ослабьте крепление шкивов распределительных валов, как описано ранее, так, чтобы шкивы свободно вращались на распределительных валах;

- установите с помощью приспособления распределительные вал в положение соответствуюшее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия;

Ford Focus1 1.8. Капремонт двигателя. Engine rebuild timelapse. Ford Focus 2004: Капиталим редкий ROCAM 8v ФОРД ФОКУС ,РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ZETEC Теория ДВС: Двигатель Ford 2.0 DOHC (Обзор конструкции) Форд Фокус 2 1.8 капитальный ремонт двигателя!

Другие материалы раздела

Дигатель Zetec-E 1,8 – 2,0 л

Разборка двигателя Разборку двигателя проводите в следующей последовательности: - установите двигатель на сборочный стенд или монтажный стол; -.

Сборка двигателя

Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford оборудуются следующим специальным инструментом: - универсальный ключ 205-072 (15-030А.

Двигатель Endura-DI 1,8 л

Разборка двигателя Разборку двигателя проводите в следующей последовательности: - установите двигатель на сборочный стенд или монтажный стол.

Сборка и разборка двигателя

2.5.1. Разборка двигателя Zetec-SE 1,4 – 1,6 л Сборка двигателя 2.5.2. Дигатель Zetec-E 1,8 – 2,0 л 2.5.3. Двигатель Endura-DI 1,8 л Прежде чем.

Разборка двигателя Zetec-SE 1,4 – 1,6 л

Разборку двигателя проводите в следующей последовательности: - установите двигатель на монтажном стенде или на монтажном столе; - снимите генератор.

Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраста статистика накоплена большая. И нам есть что рассказать. Но начнем, как это у нас принято, с истории.

Чуть-чуть истории

Про Фокус уже столько раз писали, что историю его появления знают, наверное, все. Но формат обязывает хотя бы вкратце напомнить, откуда Фокус взялся и что в нём интересного.

Первое поколение появилось в 1998 году. Оно было призвано заменить уже сильно устаревший Escort. Интересно, что в США Фокус стали собирать на год позже, чем в Мексике и Германии, – в 1999-м. Зато успех получился оглушительным. Причём не только в США или в Европе, а по обе стороны океана. Само собой, Фокус стал сверхпопулярен и в России. Отчасти благодаря тому, что он стал одной из первых иномарок, которые собирали в нашей стране. Стоимость его была относительно невысокой, а машина при этом была очень и очень неплохой.

Ford Focus 1998–2004

В 2004 году появилось второе поколение Фокусов. Но надо отметить, что тут наши пути с Америкой разошлись. Если там второе поколение продолжали делать на старой платформе, то во всём остальном мире перешли новую платформу, разработанную Фордом вместе с Маздой и Вольво. Поэтому в родне у второго Фокуса есть и Volvo S40, и Mazda 3, и несколько других Мазд и Вольво. При этом американский второй Фокус – совсем другая машина.

В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Отличия были незначительными: немного изменился дизайн передней части кузова, чуть-чуть изменились комплектации и приборная панель. Моторы и коробки остались прежними.

Ford Focus 2008–11 рестайлинг

У нас более популярны бензиновые моторы объёмом 1,6, 1,8 и 2 литра. Но теоретически были ещё и дизельные моторы. Найти с ними машину сложно, но они есть.

Коробки передач – механические и один старый, но надёжный четырехступенчатый автомат.

На этом лирику закончим и начнём ковырять настоящий дорестайлинговый Фокус 2007 года с пробегом 193 тысячи километров. Посмотрим, что к этому пробегу пришлось ремонтировать, а что – пока нет. И как лучше обслуживать этот автомобиль. Кстати, под капотом у него 1,6-литровый мотор, коробка – автомат 4F27E. Итак, начинаем с мотора.

Мотор

При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.

Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить не так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?

Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.

Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.

Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не приходится: он свой ресурс отрабатывает уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не нужно, его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.

А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).

Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.

В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд в обслуживании может быть дороже Ленд Ровера.

Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.

В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло и фильтры и не экономить на расходниках.

Трансмиссия

Привод у Фокуса передний. Проблем с приводами и ШРУСами почти не бывает. А вот с подвесным подшипником правого вала иногда приходится повозиться. Особенно с поиском аналога, потому что оригинальный стоит 4,5 тысячи. Это разбой, поэтому лучше купить хороший аналог тысячи за две. За замену придётся отдать полторы тысячи.

Автомат 4F27E – штука в равной степени нерасторопная и надёжная. Владелец этого автомобиля даже ни разу не менял в нем масло, а он до сих пор работает без нареканий. Но масло всё-таки лучше менять. Каким методом – вопрос религиозный. Если делать это частичной заменой, то работа и стоимость масла потянут на 12 тысяч. Впрочем, эту коробку можно ремонтировать без снятия её с машины. Достаточно открутить левое переднее колесо и опору мотора и немного опустить коробку вниз. И тогда можно снять её крышку, чтобы, например, заменить тефлоновое кольцо крышки или стопорную ленту (её стоимость – около тысячи рублей).

Ходовая часть и тормоза

С тормозами всё просто: меняем иногда колодки (они стоят от 1200 до 4300, выбираем на свой вкус, работа сервиса – 2400 за обе оси) и диски. Оригинальный диск может стоить до 11 тысяч, что для Фокуса просто ненормально. Хороший диск стоит раза в три дешевле. С возрастом обычно закисают суппорты, особенно задние. Их придётся восстанавливать с помощью ремкомплекта (2,5 тысячи). Работу оценивают приблизительно в ту же сумму.

С передней подвеской тоже обычно всё более-менее нормально. Например, на этой машине стоят родные рычаги с родными сайлентблоками. И небольшой дефект есть только слева. Срочной замены он не требует, но если что, его можно перепрессовать. А вот найти в продаже оригинальный не получится – придётся или менять рычаг в сборе (от 3500 за аналог до 9800 за оригинал, 1800 работа), или найти неоригинальный сайлентблок (от 600 рублей) и заняться его перепрессовкой. Правда, последнюю работу в сервисе точно оценить не смогли и назвали только примерную сумму от двух тысяч рублей.

Кузов и электрика

Кузов у Фокуса неплохой, но старый. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой машине, например, пришлось менять правый порог и перекрашивать левый (12 тысяч за всё). Основной враг – реагенты на дорогах, поэтому в небольших городах живые Фокусы ещё есть. Правда, если Фокус стукнуть, он гниёт быстро, так что придётся поискать машину без ДТП (тут должны быть тонны иронии).

Конечно же, кузову требуется уход. Особенно нескольким его элементам. Например, капризное место – замок капота. Пластиковая тяга легко вылетает со своего места, приходится открывать замок большой отвёрткой и ставить тягу на место. Большая ошибка её смазывать: на смазку налипает пыль, и тяга слетает ещё чаще. А вот промывка водой не повредит.

Что можно сделать своими руками, так это заменить лампы в фарах. Ближний свет – с цоколем Н7, дальний – Н1. Для замены придётся снять фару, но это сделать проще, чем на многих других машинах, где нужно ломать руку в четырёх местах для замены без снятия фары. Откручиваем один болт, нажимаем вниз один фиксатор и тянем фару на себя. Всё намного легче и быстрее, чем кажется.

В электрике Форда есть две хронические болезни: генератор и приборная панель. Щётки генератора изнашиваются приблизительно к 150 тысячам пробега. Формально на машинах с мотором 1,6 л, АКП и "климатом" генератор ремонтировать нельзя (тут стоит Magneti Marelli), но на практике щётки всё-таки меняют. Обычно – вместе с реле-регулятором. Обойдётся это около 5-7 тысяч со снятием-установкой.

В приборной панели приблизительно при таком же пробеге трескаются дорожки. Их придётся пропаять. При наличии опыта работы паяльником можно сделать и самому, но если опыта нет, лучше приехать в сервис. Ремонт обойдётся в 1500-3000 в зависимости от аппетита сервиса.

Ну и последнее – иногда надо менять салонный фильтр. Низкий поклон тем умным людям, которые придумали засунуть его за педальный узел. Меньше, чем за 500 рублей, его менять никто не хочет, и правильно. С ним придётся хорошенько повозиться, но если один раз сделать это самому, в следующий раз уже не будет так страшно. Сам фильтр мы тоже поставили Goodyear (артикул GY3204), потому что он ничем не хуже (может, даже и лучше), изготовлен из фильтровального волокна Flic, качество которого ценится во всем мире, а стоит всего 300 рублей. Ценник на оригинальный фильтр рисовали, как это обычно происходит с Фордом, нехристи и безбожники – 1300 рублей. Ну его такой.

Что в итоге?

Повторю ещё раз: второй Фокус – замечательный автомобиль. Но старый. И неполадки периодически возникать всё-таки будут. И тут настанет время очень тщательно искать запчасти, потому что оригинальные со штампом FoMoCo стоят совершенно ненормальных денег. Но если подходить с умом, на запчастях можно очень хорошо сэкономить: купить очень даже качественные аналоги, но по адекватной цене. И самой большой сложностью будет найти хотя бы не совсем убитый Фокус на вторичном рынке. Таких машин, к сожалению, всё меньше.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Отличная машина! Купил бы себе такой, тупо на работу ездить.

Дааа, был 2й фокус во владении, год назад, как раз тоже дорест, такой же пробег (почти), но только 2 литра. Что сказать. Это очень дорого) даже если не убитая машина изначально и хочется его держать в максимально живом состоянии, приближенном к заводскому это всё равно дорого. Оригинальные запчасти (а во многих узлах существует либо только оригинал, либо иногда китай ужасного качества и оригинал и при этом подбор запчастей от мазды/вольво особо картину не меняет) стоят довольно серьёзных денег. Например в статье автор упомянул подвесной подшипник за 4.5тыс., неоригинал вообще рассматривать не стоит, он не ходит столько же сколько и оригинал (деньги за замену (работу) платить всё равно нужно). Как и стойки стаба сзади, неоригинал (любой) стабильно дохнет раз в 20 тыс. оригинал же ходит практически вечность, пока шпильки не сгниют. Кстати задняя подвеска вся в 30 тыс с работой это прям очень сильно повезёт уложиться в эту сумму, я насчитал для себя (на долго) цену в 45 тыс. (запчасти 50/50 оригинал / хороший аналог типа трв, помним что в некоторых узлах хорошего неоригинала в продаже не существует) Кузов гниет очень активно, если машина околомосковская, то всё печально будет, пороги, крылья, стакан к которому какой-то гений фордовский придумал прикрутить массу))) Гниёт кстати не только оперение внешнее, но и дно, лонжероны, что уже как бы не очень. Кстати на фото задней подвески в статье состояние кузова обычное для этих машин, среднестатистическое скажем, это так, к слову, для понимания картины как гниют фокусы тех лет. А ещё у двух литровых версий с автоматом существует проблема с приводами, они дохнут на пробегах 150-200 в среднем (проявляется тряской поперечной на скоростях 0-30км), меняются либо на gkn/loebro/spidan (восстановленные) они нормального качества либо оригинал, по деньгам вместе с работой это выходит что-то в диапазоне 30-40тыс (с оригиналом цена подходит к трети рыночной стоимости автомобиля) . С механикой же выходит из строя 2х массовый маховик, который с заменой тоже стоит хороших денег. По мотору тоже есть нюансы, такие как вихревые заслонки, катализатор (из-за вечножрущего масло мотора), масложор, система егр, ещё рейка и бензонасос который меняется только в сборе и со снятием бака (хотя конечно можно выпилить в кузове дырку, почистить сеточки, но это кстати не надолго, всё равно потом очень скоро придётся менять бензонасос в сборе опять же только оригинал))), придётся выложить в районе 15-20 тыс. р). в общем по всем фронтам фокус с пробегом это не сильно удачная покупка в плане расходов на обслуживание))) Плюс ещё не маленький такой расход 95го бензина (на 92м ездить нельзя, детонация, на плохом 95м кстати тоже, один раз заправился на одной очень известной желтой заправке с окончанием на "нефть" обычным 95 в ростовской области, получил жесткую детонацию и убитые оригинальные свечи за 400 км на этом "бензине", больше на заправках этой сети я не заправляюсь)) нужен только очень качественный 95й). Кстати прикол ещё в том, что 1.6 что 2.0 на автомате кушают практически одинаково. И это ещё не всё, за год владения и общения с механиками в клубных сервисах узнал оооочень много всего что меня ещё ожидало с этой машиной (с чем я не столкнулся и не вложил в неё денег, повезло что изначально нашёл живую машину). Ну и не дожидаясь этого "много всего" решил заблаговременно избавиться от этого народного автомобиля. Да, рулится он прикольно, безопасность там (с гниющим то кузовом, дааа), салон довольно качественный по современным меркам, но всё равно, фокус уже перешёл раздел некро, которое все колхозят по мере своих финансовых возможностей, а они (без обид), у обладателей 2х фокусов не сильно хорошие((( Ну может ещё есть ресты последних годов выпуска живые где-то, но это редкость. Хотя есть персонажи у которых на приборке гирлянда, всё кряхтит пыхтит и им нормально, говорят что машина очень надёжная, не ломается))) только у всех эти понятия разные, у вчерашних владельцев тазов если машина каждое утро нормально заводится и передвигается (хоть как-то) в пространстве это уже предел надёжности и комфорта.

У меня Форд Фокус 2, 1.8, 45 000 пробег, стал кушать масло, спецы в сервисе сказали что капец: залипли кольца, царапины и т.д - а на фокусах нет разборных движков, но можно поменять - найти маздовские запчасти, зачистить. Скажите кто сталкивался, есть ли смысл в этом случае делать кап. ремонт и сколько стоит?

+2: Только вчера оттуда. Починяют ;) Ремонт 2-литрового дюратека-HE на S-Max с заменой коленвала.

Вроде, весьма ответственно подходят - даже пересобрали часть движка после первого пуска, поскольку не понравилась работа бэушного колена, подобрали другое.

для раскоксовки колец вполне подойдет винс .

ну и сменит сервис . здесь популярны Пчелы и Комиксы соответственно Форпик(печатники) и Фсервис(Парк Культуры)

на ФФклубе есть список сервисов и магазинов если что .

Серьезное дело, нужны подробности У меня ФФ2 1,8л, 2007г. 142 тыс км пробег масло практически не ест. Я к чему - то что вы описали для пробега в 40 тыс км крайне не характерно даже для жигулей.
Вы не торопитесь и распишите все подробно - что было причиной обращения в сервис?, режим эксплуатации машины? ТО проходил и в срок? почему не ОД?, гарания есть? ДВС вскрыли?, компрессию меряли?, как меряли?, какое распределение по цилиндрам? в другие сервисы обращались? диагноз подтверждается? где счас машина и в каком состоянии?

1л на 1000км - она вонять и дымить маслом должна ( сизым дымом как 30-ти летний таз! Сервис тут известный, если все так как они говорят, то готовьтесь к серьезным тратам с неизвестным результатом.По работам - требуйте чтоб согласовывали с вами каждую запчать и работу, для проверки все сравнивайте с ценами в инет-магазинах.
По поводу "не разборности" - у ФМК любимая тема обозвать узел неразборным и на этом основании требовать при его ремонте замены узла целиком "в сборе".В данном случае "не разборность" потребует замены всего ДВС, что сопоставимо со стоимостью всего авто.

Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford оборудуются следующим специальным инструментом:

- универсальный ключ 205-072 (15-030А);

- прибор для измерения углов 303-174 (21540);

- блокирующее устройство для коленчатого вала 303-204 (21168);

- приспособление для установки распределительного вала 303-376 (21-162В);

- накладной ключ для болтов головки блока цилиндров 303-392 (21167);

- съемник для сальников 303-395 (21171);

- фиксатор 303-435-06 (21031В);

- подъемная опора 303-435-1 (21212);

- свечной ключ 303-499 (21202);

- установочный штифт коленчатого вала 303-507 (21210);

- установите блок цилиндров на монтажный стол или стенд;

Рис. 92. Установка крышки заднего сальника коленчатого вала

- установите крышку заднего сальника коленчатого вала и кронштейн датчика угла поворота коленчатого вала (СКР) (

Рис. 93. Установка маховика

- установите маховик и закрепите его болтами. Последовательность затяжки показана на

Рис. 94. Установка маслоприемника и масляного насоса

- соедините ротор масляного насоса с коленчатым валом, после чего установите масляный насос и маслоприемник с новой прокладкой (

Рис. 95. Нанесение специального герметика

Нанесите на сопрягаемые поверхности блока цилиндров специальный силиконосодержащий герметик (

Рис. 97. Последовательность затяжки болтов

Рис. 96. Отверстия под шпильки М8х20

Вверните шпильки М8х20 в глухие отверстия (

Рис. 98. Порядок затягивания головки блока цилиндров

Рис. 99. Поршень 1-го цилиндра находится на расстоянии 25 мм до ВМТ

- установите поршень первого цилиндра так, чтобы он в такте сжатия не доходил до ВМТ 25 мм, при этом маховик занял положение, показанное на

Рис. 100. Обозначения крышек подшипников распределительных валов: 1 - крышка распределительного вала впускных клапанов; 2 - крышка распределительного вала выпускных клапанов

- нанесите силиконосодержащий герметик на сопрягаемые с головкой блока поверхности крышек первых подшипников. Обозначения крышек подшипников находятся на внешней стороне: E1 - относится к валу выпускных клапанов, I1 - впускных (

- установите внутреннюю крышку ремня ГРМ;

- установите зубчатые шкивы на распределительные валы;

Рис. 104. Регулировка тепловых зазоров клапанов

- отрегулируйте тепловые зазоры клапанов. Если у вас нет специального инструмента, вам лучше обратиться в специализированную мастерскую (

Рис. 105. Установка монтажной опоры

- установите монтажную опору двигателя (

Рис. 106. Установка генератора

Установите генератор (

Рис. 107. Снятие впускного коллектора

- снимите впускной коллектор с прокладкой (

Рис. 108. Контактные разъемы: 1 - контактный разъем датчика управления положением дроссельной заслонки; 2 - контактный разъем клапана регулировки вращения коленчатого вала на холостом ходу

- отсоедините контактные разъемы от датчика управления положением дроссельной заслонки (ТР) 1 (

Рис. 109. Снятие котактных разъемов форсунок

- снимите контактные разъемы форсунок (

Рис. 110. Снятие узлов и деталей с головки блока цилиндров: 1 - катушка зажигания; 2 - выпускной коллектор; 3 - конденсатор; 4 - монтажная проушина

- снимите катушку зажигания (EI) 1 (

Рис. 111. Снятие датчика СМР

- снимите датчик угла поворота распределительного вала (СМР) (

Рис. 112. Снятие датчика СНТ

- снимите датчик температуры головки цилиндров (СНТ) (

Рис. 113. Порядок отворачивания крепежных болтов при снятии головки блока

- снимите головку блока цилиндров. Болты крепления отворачивайте в соответствии с порядком, показанным на

Рис. 114. Снятие зубчатых шкивов

- снимите зубчатые шкивы, как описано ранее (

Рис. 115. Снятие сальников распределительных валов с помощью специального приспособления Ford 303-293

- снимите с помощью съемника сальники распределительных валов (

Рис. 116. Установка новых сальников с помощью специального приспособления Ford 303-395

- новые сальники установите с помощью специального приспособления (

Рис. 117. Установка специального инструмента

- установите специальный инструмент на головку цилиндров (

Рис. 118. Сжатие пружины клапана с помощью специального инструмента

- снимите сухари, верхнюю тарелку пружины клапана и выньте из головки блока саму пружину (рис. 118);

- снимите маслосъемные колпачки на остальных клапанах.

Установку маслосъемных колпачков проводите в следующей последовательности:

- важно отметить, что маслосъемные колпачки различаются по цвету: для впускных клапанов они зеленого цвета, для выпускных - коричневого;

- установите монтажную втулку на стержень клапана;

cнимите монтажную втулку;

- установите пружину клапана и верхнюю тарелку пружины клапана;

- сожмите пружину клапана с помощью специального инструмента и установите сухари;

- повторите работы по установке для других клапанов;

- закончите установку в последовательности, обратной снятию.

При выполнении работ по снятию и установке ремня мастерские Ford используют следующий инструмент:

- фланцевый фиксатор 205-072 (15030);

- измеритель углов 303-174 (21540);

- установочное приспособление для установки распределительных валов 303-376 (21162);

- свечной ключ 303-499 (21202);

- цанга 303-622 (21226).

Снятие ремня проводите в следующей последовательности:

- отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи;

- ослабьте момент затяжки болтов крепления шкива насоса охлаждающей жидкости;

- поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках;

- снимите крышку ремня привода вспомогательных агрегатов;

- ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите его, как это было описано ранее;

- снимите шкив (демпфер) коленчатого вала;

- снимите шкив насоса охлаждающей жидкости и направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов;

- опустите переднюю часть автомобиля;

- снимите крышку головки блока цилиндров;

- отсоедините контактный разъем датчика температуры головки блока (СНТ);

- отверните три верхних болта крепления крышки ремня ГРМ;

- снимите расширительный бачок системы охлаждения;

- снимите бачок гироусилителя рулевого управления и отведите в сторону;

- ослабьте натяжение ремня ГРМ, как описано ранее, и снимите его.

Установку ремня проводите в следующей последовательности:

- установите коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ. с помощью установочного штифта;

- снимите свечи зажигания;

- установите ремень ГРМ, как описано ранее;

- установите шкив (демпфер) на коленчатый вал с новым болтом, как описано ранее, и затяните;

- наденьте новый ремень ГРМ как описано ранее, и натяните его;

- проверьте и отрегулируйте фазы газораспределения как описано ранее;

- дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной снятию;

Видео про "Сборка двигателя" для Ford Focus

Разборка и сборка двигателя Ford Focus 1.8l Ремонт двигателя Форд Фокус Ford Focus замена поршней

Читайте также: