Стучит опорный подшипник на форд мондео 4
Обновлено: 18.05.2024
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Опорный подшипник Форд Мондео, как в прочем и опорные подшипники других моделей автомобилей Ford являются одним из уязвимых мест передней подвески. Так как вся нагрузка передка приходится именно на опору, подшипник ее часто выходит из строя. Однако, после замены амортизаторов не спешите выбрасывать их, так как вышедший из строя опорный подшипник Форд Мондео подлежит восстановлению. О том, как его разобрать и перемонтировать, и пойдет речь в данной публикации.
Разбираем опорный подшипник Форд Мондео
- Для начала подшипник необходимо очистить от грязного масляного налета. Тщательно моем его в мыльном растворе. Лучше всего для этого подходит концентрат для мойки машин.
Обратите внимание! Перед мойкой рекомендуется все 36 шариков вынуть и промыть отдельно, чтобы не растерять.
Как стучит опорный подшипник или салейнблок ( Тихий узел ) переднего амортизатора на MB W203?
Ford Galaxy 2001 года. Замена опорных подшипников.
ЗАМЕНА ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ НА ФОРД ФОКУС - 3
Замена опорного подшипника
Большинство современных легковых автомобилей имеют схожие конструкции подвесок: независимая типа МакФерсон передняя и зависимая задняя. Исключение составляют лишь полноприводные машины, некоторые категории автомобилей и авто класса люкс, в которых ходовые части имеют несколько более сложные конструкции.
Конструкция передней подвески Форд Мондео
У Форд Мондео задняя подвеска независимая, многорычажно-пружинная. Передняя подвеска, как и описывалось ранее, независимая типа МакФерсон - состоит из двух стоек амортизаторов, совмещенных с пружинами и опирающихся каждая на свой персональный рычаг, вполне традиционна. Такая конструкция совмещает в себе простоту, надежность и прекрасную ремонтопригодность. Последнее, учитывая качество российских дорог и любовь большинства наших водителей прокатиться по ним с ветерком, имеет весьма важное значение.
В подвеске типа МакФерсое стойки амортизаторов двигаются вместе с поворотными кулаками колес, то есть поворачиваются вокруг своих осей. Соответственно, жестко крепиться к рычагам, как задние стойки, они не могут – они должны иметь возможность свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Эту возможность им обеспечивает подшипник, при помощи которого стойки и фиксируются. Называется этот подшипник опорным, что полностью соответствует его назначению.
Назначение опорного подшипника
Как известно, все детали рассматриваемой нами категории делятся на две группы: качения и скольжения. Так как опорный подшипник не просто обеспечивает возможность стойки поворачиваться, но еще и служит для нее опорой, то есть испытывает боковое давление, его конструкция особая. Будучи, с одной стороны, традиционным подшипником скольжения (применять здесь шарикоподшипник было бы нерационально – тот моментально вышел бы из строя), с другой, он представляет собой не втулку, как большинство его собратьев по классу, а чашку, в которую впрессованы полиуретановая вставка и внутреннее кольцо, на которое, собственно, стойка и опирается. Наличие пластиковой вставки позволяет стойке поворачиваться строго вокруг своей оси.
Изначально, на Мондео первых поколений, эти детали были разборными – изношенную вставку (а именно она является в опорнике слабым звеном) можно было заменить на новую. Но, дабы, во-первых, удешевить саму эту деталь, а во-вторых, упростить ремонт передней подвески Мондео, ее со временем стали делать неразборной, то есть одноразовой.
Заметки на полях. Упрощение конструкций комплектующих автомобиля – одна из тенденций не только современного автомобилестроения, но и производства всевозможных механизмов и приборов вообще. Так, ремонт автомобиля сегодня почте всегда заключается исключительно в замене изношенных комплектующих на новые. Времена, когда эти детали восстанавливались, постепенно уходят в прошлое. Конечно, в случае необходимости, когда опорник неожиданно вышел из строя и заменить его нечем, а движение надо продолжать, его можно вернуть к жизни, но, во-первых, этот ремонт будет лишь временным, а во-вторых, как говорится, овчинка выделки не стоит: установить новую деталь и проще, и дешевле.
Причины поломки
- Как правило, наиболее распространенной причиной выхода опорника из строя является даже не его износ, а попадание в него песка и пыли. Так как эта деталь не имеет персонального пыльника, такие неприятности случаются сплошь и рядом. В результате внутренняя вставка истирается в очень короткий срок, и подшипник начинает люфтить, о чем свидетельствует доносящийся из области передней подвески легкий стук.
- Вторая по степени распространенности причина поломки этой детали – ее низкое качество. Даже при том, что стоимость оригинального опорника невысока, не говоря уже о более дешевых его аналогах легальных, в том числе и российских, производителей, многие неопытные автовладельцы пытаются сэкономить, приобретая совсем уже дешевые детали сомнительного происхождения. Такая экономия всегда оборачивается дополнительными расходами.
- Если соблюдать все правила эксплуатации автомобиля, то естественный износ рассматриваемой нами детали наступит к концу первой сотни тысяч километров пробега автомобиля. Причем, обеих сразу, ведь и давление со стороны рычагов они тоже испытывают одинаковое. Если застучал один опорник, будьте уверены: скоро даст о себе знать и второй.
Замена опорного подшипника Mondeo 4: признаки износа
Не будучи специалистом, определить по звуку, что именно это стучит – то ли изношенная или утратившая изрядную часть масла стойка, то ли отслуживший свое сайлентблок, то ли потерявшая упругость пружина, то ли опорник, вам вряд ли удастся. Определение характера неисправности – задача для профессионального мастера. Вы же можете лишь констатировать наличие неисправности. И чем скорее автомобиль окажется в руках специалиста, тем больше вероятность того, что ремонт не окажется дорогим. Все же просто: выход из строя одного компонента подвески автоматически увеличивает нагрузку на прочие, тем самым ускоряя процесс их износа.
Замена опорного подшипника Mondeo 4 производится при появлении следующих симптомов:
- стук в области передних лонжеронов (либо левого или правого в отдельности);
- снижение управляемости машины как следствие жесткой фиксации передних стоек в горизонтальной плоскости;
- ухудшение устойчивости автомобиля
Важно: продолжать движение можно и с неисправными опорниками, но не забывайте, что тем самым вы убиваете переднюю подвеску и, в первую очередь, самые дорогостоящие ее компоненты – стойки амортизаторов. Так что лучше сразу установить новые подшипники и забыть об этой проблеме, чем, затянув с ремонтом, придти к необходимости замены большей части компонентов передней подвески.
Снятие старого опорника и установка на его место нового – эти процедуры требуют от мастера определенной сноровки. Мало того, что для это придется снимать колеса, отсоединять от ступиц рулевые наконечники, но еще и разбирать стойки. Чтобы не повредить при этом пружины, мастера используют специальные стяжки.
Но одно дело – демонтаж, и совсем другое установка новой детали, то есть обратный процесс. Как правило, у новичков наибольшие сложности вызывает закрепление стойки с пружиной. Так что, если раньше вы никогда эту операцию не проделывали, лучше поручить ее более опытному специалисту.
Доверив ремонт передней подвески своего автомобиля нашим мастерам, вы будете уверены в качестве работ и качестве всех использованных при этом запчастей.
Изучив внимательно запись о замене опорников всеми уважаемого Dominickanec мы с дружище у него в гараже приступили к делу.
В целом, порядок действий такой:
А. Демотнаж аммортизационной стойки:
1. Вывесить первое переднее колесо (домкрат) и снять его. Опшикать вэдэхой болты.
2. Немного открутить (расслабить) гайку опорника (полностью не откручивать!)
5. Открутить болт крепления к амм. стойке поворотного кулака(большой болт на 21(вроде бы), находится с тыльной стороны, ближе к кузову, движку )
Для удобства демонтажа амм. стойки можно повернуть руль до упора в любую сторону
6. Открутить болт в ступице
7. Открутить болт шаровой опоры
8. Выдавить шаровую с рычагом вниз. Сначала надо выдавить саму шаровую. Для этого лучше использовать съемник, но наш съемник слазил, поэтому пришлось аккуратненько монтировочкой, только не повредить пыльник шаровой! Если он слез, то надо обратно его одеть и зафиксировать стопорным кольцом. Далее нужно достать шаровую вообще, то есть освободить поворотный кулак с навесным от рычага. Мы это сделали просто — аккуратненько ломом надавили на рычаг вниз (зацепили конец лома в районе сайлентблока и надавили вниз). Если не хватает места — можно поднять машину выше домкратом.
9. Затем достать из ШРУСа поворотный кулак с навесным (диск с суппортом). Для удобства можно постукивать чем-нибудь внутрь, чтобы легче выходил, потом тянуть торм. диск на себя.
10. Выбить поворотный кулак из амм. стойки. Лучше подложить что-нибудь, чтобы не уронить все это добро и не повредить провод датчика вращения колеса и тормозной шланг. Можно подвязать.
Можно 9 и 10 пункты слегка поменять местами, там надо по ситуации смотреть, как кому удобнее. Желательно постучать по поворотному кулаку еще после снятия болта его крепления к стойке (пункт 5), чтобы потом легче слазил.
11. Откручиваем болты в стакане, которые держат стойку.
Напарник держит в это время стойку, чтобы не упала на все наше окрученное добро.
Все, стойка у нас в руках.
Б. Замена самого опорника:
1. Стягиваем пружину таким приспособлением
2. Откручиваем опорник и все его окружающее. Мы держали шток аммортизатора собакой, чтобы не прокручивался, потому что шестигранником сверху не получилось. Напомню, правый без пневмопистолета так и не получилось открутить — кто-то там что-то делал раньше и затянули на славу…
3. Теперь самое интересное. Снимаем старый опорник и ставим новый. Новый надо ставить по меткам (для чего они, я так и не понял особо — то ли чтобы развал не делать потом, но получается, что когда закручиваешь новый опорник, все равно верхняя часть вращается и потом нужно подбивать, если по меткам выставлять). В общем, снимая левый старый, для себя я решил, что риска на нижней части опорника (зелёная) стоит примерно с противоположной стороны окружности верхнего конца пружины.
В итоге времени ушло много, часов 9, наверное, неспешной работы. Все как бы просто, но то какой-нибудь болт не выкручивается, то болт сломается, да и в первый раз делали… В старых опорниках забилось много песка по ощущениям после снятия, но все покажет вскрытие. Попробую ради интереса помыть их и забить новой смазкой, как некоторые делают.
Сейчас при повороте руля тишина, все круто) Всем ни гвоздя ни жезла, как говорится).
Внезапные приключения или как НЕ нужно менять опорные подшипники. Часть 2
Всем снова привет. Как все помнят в предыдущей записи я рассказал о том, как не следует менять опорники. Благодаря тому, что я не выбил наружный шрус из ступицы, располовинился внутренний и один из трёх игольчатых подшипников развалился, Кху Ямъ, и было потеряно два столбика-иголки. Без них работать корректно, он понятное дело не мог они сместились бы, встали в распор и т.д. и подшипник заклинило бы в итоге. Варианта у меня было три. Первый — новый шрус в сборе, цена от 6 тысяч. Плюс машина остаётся прикованной к земле ещё минимум три дня. Не катит. Второй вариант — трипод отдельно, был найден вариант за 4 тысячи. Уже лучше, но всё равно хрень. Остаётся третий вариант — колхозить. Этим сегодня и займёмся.
Снимаем привод в сборе, фоток этого нет, не до этого было. Процесс снятия опишу словами. Сначала снимаем оставшиеся два подшипника трипода и кладём их в чистое место, чтобы они не засорились и не пришлось промывать и их. Выкручиваем ступичный болт, выворачиваем колесо в любую сторону, берём проставку из мягкого металла, упираем в хвостовик ШРУС и начинаем хреначить по ней кувалдой. Выходит туго и не сразу, запаситесь терпением.
Внимание! При работе с кувалдой будьте очень осторожны, иначе ваши руки могут стать двухмерными.
Привод отложим в сторону, на чистую поверхность чтобы не засорить его.
Идём к нашему развалившемуся подшипнику. Сначала промоем как следует его стоставные части: обойму, сепаратор, иглы в бензине
Отложим их в сторону и возьмём один из столбиков-игл. Выглядит она так:
Длина 8.4 мм, фотки нет, но я не вру)
В качестве заготовки было решено использовать сверло диаметром 2мм, ибо оно закалено и по твёрдости будет как заводской подшипник. Отдельно в нашем городе я найти не смог, взял набор за 150 рублей.
Далее берём гравёр с отрезным диском, фотки его нет. Включаем и фиксируем кнопку дрели на минимальных оборотах, гравёром отпиливаем кусочек сверла примерно 9 мм.
Далее получившееся зажимаем в дрель и так же гравёром ровняем под размер 8.4
В итоге получаем такое:
Повторяем процедуру изготавливая вторую иглу и начинаем собирать подшипник., мажем смазкой сепаратор и приклеиваем подшипники:
Далее фотки снова выпали, надо разобраться с телефоном, это безобразие с исчезновением фотографий достало :с
Сепаратор с подшипниками вставляем в обойму и самый ответственный момент — пробуем провернуть и… Крутится легко, плавно, бесшумно. Отличий от заводских подшипников не было. надеваем подшипники на трипод, трипод вставляем в шрус, всё собираем. Пробный заезд показал следующее. Хруст при повороте руля, который был пропал, но… Теперь появились стуки при проезде по кочкам, поворотах руля, ускорении и торможении. Вибрация ощущается на пружине, думаю виной всему мёртвая стойка. Касательно самодельных подшипников. Диванные эксперты по ремонту авто меня заверяли, что подшипник крутиться не будет, будет хрустеть, клинить и т.д. Хрен там. Всё работает идеально и бесшумно, тест-драйв был около 200 км.
Ну и немного хорошего, за время ремонта машина стала грязной, как чёрт знает что, сегодня помыл её вместе со своим чёрным помощником:
Не спешите обвинять меня в расизме, чёрный помощник вот:
В будущем ближайшем замена стоек и второго опорника. На этом всё, не повторяйте моих ошибок, до новых встреч, пока.
Замена опорных подшипников 1
Как то вечером после работы, стал парковаться у дома
и заметил странный звук в подкапотном пространстве при
небольшом повороте руля туда-сюда, сначала подумал… рулевая рейка ( п…ц).
Подозвал и попросил рядом стоящего водителя, покачать рулем туда-сюда,
раздавался звук из правой арки (сидя за рулем), положил руку на пружину
и почувствовал как она стреляет, стало очевидно, пришел пистец опорному подшипнику.
На следующий день были приобретены виновники данной неисправности
После покупки опорников (причем попались вроде как оригинал с надписью FoMoCo), заменил в них смазку на более качественную и по плотнее консистенции
на эту роль подошла смазка RAVENOL Kupferpaste
Разбирается легко, поддев плоской отверткой в зазор
Как раз подвалили 4 дня ноябрьских праздников, 3 из которых я отпраздновал под передними арками своей Моньки.
Прочитав немного руководства, посоветовавшись с бывалыми мондоводами (огромное спасибо Dominickanec) отправился в гараж…
Перед разборкой, опрыскиваем WD-40 все соединения которые предстоит разобрать
Замена передних опор и опорных подшипников
В начале зимы появились глухие стуки в подвеске. Долго слушал наблюдал, в итоге выявил характерность стуков — стуки проявлялись при проезде, сразу обоими колесами, высоких лежачих полицейских.
Решил заменить опоры с опорными подшипниками, а дальше будет видно. Начал выбирать что ни будь из не дорогого. Полистав все тот же драйв мой выбор пал на Corteco 80000252, пишут что ходят, плюс еще и идут в комплекте с подшипниками.
На опоре присутствует необходимая стрелка для правильной установки(стрелка должна располагаться вдоль крыла)
Также на опоре что то затерто, вероятно поставляют для какого то авто производителя или х.з.
Перед установкой опорный подшипник покрутил, звук мне не понравился, с металлическими нотками какой то. Вскрыл опорный подшипник, на мой взгляд смазки маловато(добавил такой же смазки)
Далее по пройденному пути были сняты стойки и заменены опоры с опорными подшипниками с обеих сторон.
Что показало вскрытие, во первых сама опора уже сильно подустала
На обоих опорных подшипниках видны следы от стука обоймы опоры
Срок службы элемента определяется пробегом, как заявлено поставщиком он составляет от 100 000 км до 150 000 км, но тут всё индивидуально, так как долговечность влияют факторы, описанные ниже.
Подшипник опоры амортизатора Ford Mondeo
Диагностика опорного подшипника Форд Мондео 3, причины износа и признаки
Признаки поломки опорного подшипника передней стойки:
Если вы наблюдаете такие неполадки, проведите диагностику:
Причины выхода из строя опорного подшипника, помогут вам предотвратить дальнейшие поломки узла:
Пошаговое руководство по замене передних опорных подшипников Форд Мондео 4 (3, 2, 1)
Операции разделим на три стадии:
Подготовка к замене подшипника
Перед заменой опорного подшипника, поставьте автомобиль на ровную поверхность, обеспечьте освещение. Ручной тормоз выключается, включается первая передача, при этом не забудьте поставить противооткатные упоры под задние колеса.
Необходимый набор инструмента:
Перед разборкой и снятием стойки ознакомьтесь с конструкцией и устройством узла.
Читайте также: