Стук в двигателе на холодную форд фиеста

Обновлено: 17.05.2024

двигатель стучит очень сильно слышно что стучит верх но не факт
разъем отключал с впускного не помогло
звук похож на мертвый компенсатор
очень сильный стук не меняется не при переключении селектора не при нажатии на газ

Alex22

vit34 Escape 2005 2,3 4x4

football070

2.3 2004 снял сегодня крышку свечи плавают в масле заменил прокладку и свечи и услышал что молотит низ надо снять поддон вероятно провернуло вкладыш вот думаю туфтить с жестью или найти толстый вкладыш короче вскрытие покажет

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

коленвал можно шлифовать, есть два ремонтных размера вкладышей.
провернутый вкладыш стучит очень громко, если стук похож на клапан, то это может быть растянутая цепь, от нее звук тоже снизу идет.
еще внизу есть блок балансиров, и он тоже может стучать.

KVL-SPB FORD Maverick XLT 2.3 2005

Аналогичный вопрос! Ехал сегодня из Новгорода в Питер, при движении вдруг появился звук похожий на секущий глушак, появлялся только (на слух) в момент трогания на 1-3 передачах, потом затихал. Остановились, задрали капот и выясняется что стук идет от мотора сзади, даешь газу стук по звуку напоминает оборванный или клапан или не знаю что, стук громкий, при холостых оборотах затихает. На холостых по датчикам ничего не сказать, все как обычно. работа ровная. После обнаружения ехал осторожно, но загорелась лампа -ЧЕК-.. Масло в двигателе присутствует. Чего ждать, может кто подскажет.? Про стук в двигателе читал, но я так понял коллектор стоит спереди у радиатора, а у меня стук по слуху сзади. Двигатель 2.3, пробег 72000 приблизительно, Мавр 2005г. :hi:

ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS

Для начала ошибки считай. Понадобятся: ELM327, записная книжка (он же ноутбук) и программа, например, ForScan.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Ford Fiesta 1.3 МТ 70 л.с. SIM21 6S61-12A650-TB, vin DXXGAJD8R29589 с трудом заводится на холодную, приходится долго крутить стартером, в конце заливает свечи. Кое как чихпых после 5-10мин прокручивания заводится.
Были проверены:
Компрессия на горячую 12-13 по цилиндрам, свечи в норме, провода тоже, поменена катушка. Форсы сняты на стенде проверены, давление в рампе 2-2,5 - не падает. Прочищен ДУ, РХХ, ДАД. Параметры работы двигателя в норме, коррекции по смеси не далеко не забегают, показания ДТОЖ адекватна.
Скрины синронизации датчика коленвала и распредвала предоставляю с момента пуска до режима ХХ, не могу найти шаблон на данный двигатель.
Помогите разобраться в чем дело 3й день борюсь.

Из первой части обзора мы уже узнали, что в плане кузова и электрики Фиесту можно оценить на четверку с минусом, а салон и ходовую часть – на пятерку.

При этом большая часть машин на российском рынке – с простыми бензиновыми атмосферниками и механическими коробками.

Сюрпризов ждать неоткуда?

Трансмиссия

Самая массовая для Фиесты механическая коробка передач серии IB5, что идет в комплекте со всеми бензиновыми моторами, – не лучший выбор с точки зрения надежности. С двигателями мощностью до 100 сил и моментом до 140 Нм она еще как-то справляется, но чуть больше момента или неаккуратное обращение со сцеплением добивают ее подшипники и дифференциал, а следом и корпус с валами и шестернями.

При регулярной замене масла и аккуратном обращении ресурс достаточно большой, встречаются экземпляры с пробегами за 400 тысяч, но все же у большинства водителей эти коробки столько не ходят. Уже к сотне тысяч пробега возможны поломки.

К подвыванию коробки стоит отнестись серьезно: если игнорировать этот явный признак проблем, то можно остаться с неподвижной машиной, у которой будет полностью разрушен корпус МКП. Ее даже буксировать не получится, только везти на эвакуаторе. И, разумеется, ремонт в таком случае невозможен, только замена. А коробки эти в дефиците, и цена постепенно растет. На Фокусах такие агрегаты частенько меняют на более крепкие MTX75, но в подрамник Fiesta этот вариант попросту не влезет.

При покупке обязательно нужно послушать коробку, и лучше всего не на ходу, когда много посторонних звуков, а на подъемнике, включив передачу и раскрутив колеса мотором, а затем сбросив газ. Если все тихо, поздравляю: остается только поменять масло сразу после покупки (и делать это раз в 60 тысяч, как на автоматах) и впредь не забывать слушать коробку на каждом ТО. Если вой появился, лучше не откладывать и ремонтировать сразу, пока разрушения не стали критическими.

Из прочих проблем этой МКП наблюдается затрудненная работа после 15-20 минут прогрева коробки – причина в загрязнении фторопластовых шарниров балансира механизма переключения передач. Последний расположен на коробке и к пробегам 100-200 тысяч наверняка загрязняется. Промывки со снятием балансира обычно хватает.

Автоматическая четырехступенчатая АКП Ford 4F27E, которую ставили в пару с атмосферным мотором 1,4 на машинах до рестайлинга, очень надежна – намного надежнее механики. Она появилась еще на Escort, ее можно встретить на Focus I/II, на Mondeo III и еще куче моделей. АКП 4F27E может пройти 250-300 тысяч при замене масла раз в 60 тысяч без поломок. Почти все ее промежуточные ремонты можно провести, даже не снимая коробку с мотора, лишь опустив подрамник для снятия задней крышки. В этом случае можно будет легко и подтянуть/поменять тормозную ленту, и проверить/поменять задний суппорт коробки. Именно эти узлы являются основным слабым местом конструкции, но проблемы себя проявляют в основном при высоких нагрузках или больших пробегах. В случае с легкой Фиестой и слабеньким мотором 1,4 поломки встречаются в разы реже, чем на Mazda 3 или Фокусе.

Амортизатор передний 6 439 рублей

Механическая часть трансмиссии довольно надежна: подшипники, валы, корпус и дифференциал подводят редко. Основная проблема по механике – это износ механизма включения передач: вилки приводятся с помощью механической системы из двух задающих барабанов. Износ кулачка барабана и вилки включения и приводят к недовключению передач и износу муфт включения.

Течи масла обычно связаны с перегревом корпуса коробки – к сожалению, нормальным охлаждением ее обделили. Особенно опасно ставить на машины с Getrag 6DCT250 защиту картера, это влечет за собой очень сильный перегрев коробки.

Но чаще всего источником проблем является не естественный износ, а глюки блока управления (ТСМ): он недовключает сцепление (при исправной вилке), не вовремя включает передачи и не только. К счастью для фиестоводов, на эту модель коробка попала уже с поздними ревизиями блока, где качество ПО и электроники выше, чем, скажем, на Фокусе 3-го поколения. Однако при длительном движении по жаре шансы поломки все еще высоки.

Сейчас цена комплекта сцеплений (номер 5 322 300) опустилась до 19-20 тысяч рублей в специализированных магазинах, но в основном держится на уровне 29-50 тысяч. Цена блока TCM опустилась до тех же 30 тысяч, а восстановленные обменные предлагают за 10. Моторприводы сцеплений стоят по 15 тысяч каждый, и они тоже выходят из строя, подклинивают и превышают разрешенный ток, износ сильно ускоряется, если вилки выключения (по 5 тысяч каждая) имеют повышенный люфт. Так что если заметили странности в поведении автомобиля, лучше менять блок заранее, а не ждать конца коробки.

Моторы

Основная масса машин на нашем рынке имеет моторы семейства Sigma объемом 1,25, 1,4 и 1,6 литра. Гораздо реже встречаются другие варианты моторов: трехцилиндровые 1,0 Ecoboost и дизельные двигатели 1,4 и 1,6.

Из общих проблем стоит отметить плотность компоновки и очень низкое качество патрубков и соединений системы охлаждения. Так, снимать фары на Fiesta придется не только для замены ламп, но и для обслуживания двигателя и его навесных агрегатов.

Самые ходовые моторы семейства Sigma надежны. Это рядные четырехцилиндровые агрегаты разработки Yamaha, в классическом чугунном блоке, с шестнадцатиклапанными ГБЦ и приводом ГРМ ремнем, очень компактные, с широким использованием пластиковых деталей в системе впуска и охлаждения. Фазорегуляторы положены только самым мощным версиям двигателей 1,4 и 1,6. Впрыск у атмосферников всегда распределенный. Также в линейке были наддувные версии с непосредственным впрыском – они встречаются на версии ST, которых в России практически нет.

Ресурс поршневой группы у этих моторов – за 250 тысяч, но конструкция доставляет немало мелких хлопот – например, подклинивание заслонок изменения геометрии впуска, коробление впускного коллектора или течи масла из-за слабой системы вентиляции, деформации пластиковой крышки ГБЦ и не очень качественных прокладок.

Более-менее серьезная проблема связана с ресурсом помпы и пластикового корпуса термостата. Помпа страдает от того же, от чего и генератор: нет отдельного натяжителя в приводе навесных агрегатов, поэтому к характеристикам приводного ремня требования повышенные. Так, если ремень буквально чуть короче или чуть жестче нужного, помпа быстро придет в негодность.

Патрубки системы охлаждения, как уже было упомянуто выше, сделаны из какого-то расползающегося материала – уже после пяти лет эксплуатации появление течей системы скорее правило, чем исключение. Быстросъемные крепления патрубков малого диаметра вроде отвода на печку при этом перестают сниматься из-за закисания.

У 96-сильного 1,4 и 101-сильного 1,6 в приводе распредвалов есть фазорегуляторы, и их тоже можно отнести к слабым местам. Эти элементы очень чувствительны к качеству масла и регламенту замены.

При пробегах за 150 при штатном регламенте замены масла раз в 15 тысяч километров начинает подрастать масляный аппетит через поршневую группу. На начальном этапе его легко убрать, перейдя на более качественные масла с широким диапазоном вязкости масла и уменьшенный до 10 тысяч интервал замены, но в запущенных случаях придется заняться заменой колец или хотя бы раскоксовкой. Аналогичные проблемы возникают и у моторов, которые перегревали, и последнее случается чаще среднего из-за несовершенства системы охлаждения.

Звезда коленвала 1 758 рублей

И последнее: не воспринимайте всерьез заводскую рекомендацию по замене ремня ГРМ раз в 120 тысяч. Он может дотянуть и до этого пробега, но на пределе ресурса, и это если речь идет об ОЕМ-детали. Сколько протянет аналог, никто прогнозировать не может, поэтому сократите интервал замены как максимум до 90 тысяч.

Версия мотора с турбонаддувом на Fiesta ST работает на пределе прочности конструкции блока и к тому же, как и любой мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском, сложнее и требовательнее к обслуживанию. Тут регулярно случаются проворот вкладышей, прогоревшие поршни и загнутые детонацией шатуны, а система питания требует внимания уже при пробегах за сотню тысяч.

Литровые Ecoboost (их тоже в России почти нет, но штучно попадаются) имеют конструкцию, лучше оптимизированную для работы с наддувом: у них хороший запас прочности поршневой группы и надежнее система питания. С точки зрения покупки машины на вторичном рынке основной недостаток конструкции – это его механизм ГРМ.

Тут используется ремень в масляной ванне. Да, современные материалы вроде бутадиен-нитрильного каучука HNBR не боятся масла, они в нем даже лучше работают, и температуры до 150 градусов для них допустимы. Жаль только, что замена ремня получается крайне дорогая, ведь приходится менять уплотнения передней крышки, обязательно меняются болты звезды ГРМ (они одноразовые и тянутся специальным редуктором с моментом за 400 Нм), также меняют сразу толкатели ТНВД, все трубки высокого давления и еще кучу всего по мелочи. В общей сложности простая операция замены ремня выходит примерно в 70-90 тысяч рублей минимум, а дилер хочет уже почти 200. При этом ресурс ремня только на бумаге 240 тысяч, у многих владельцев уже после 120 тысяч он начинает крошиться, забивая маслоприемник мотора с последующим масляным голоданием.

В придачу мотору прилагается очень сложная система охлаждения, с отдельным термостатом блока цилиндров и полным отключением циркуляции в нем для ускорения прогрева, электропомпой на диффузоре радиатора. Турбина, как несложно догадаться, тоже недешевая. Конечно, мотор существенно экономичнее близкого по мощности 1,6, и общий ресурс поршневой группы у него как минимум не меньше, но стоимость содержания в постгарантийный период перекрывает всю экономию на топливе.

Брать или не брать?

Плавают обороты, бывает глохнет, именно на холодную

Нашел видео в интернете, все как у меня

Пару раз заводилась и держала 500 об/мин, не реагировала на газ. Помог перезавод.

Протрои прекращаются как в работу вступает первая лямбда.

Свечи, вв провода, катушка были заменены. Дроссель как у кота яйца, мап такой же. Сопротивление новой катушки 10.3. Во время протроев дроссель пытается прикрыться, возрастает разряжение во впускном коллекторе. Возрастает параметр нагрузки на двигатель на 15-20%. Протрои не похожи на отключение одной свечи или форсунки, проверил. Смотрел ночью вв провода и катушку, пробоев нету.
Если включить кондиционер и зажать тормоз на драйве, то дергается и на горячую.

Форсунки чистились, давление в топливной рампе нормальное, насос давит в стенку 6 бар. Регулятор скидывает при 3.8.
Уже бесит это, вчера даже метки проверил, все на месте.

Есть у кого-то мысли по этому поводу?
Направьте, что проверить и как, залезу куда угодно.

Ford Fiesta 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford Fiesta, 2006

Ford Fiesta, 2008

Ford Fiesta, 2006

Ford Fiesta, 2007

Комментарии 53

Здравствуйте! Не нашли причину неисправности? У меня один в один симптомы появились, из того что просмотрел, вроде не было проверки шланга отвода картерных газов и других шлангов, видел пару записей, что именно они были проблемой, перетераются и из-за трещины мотор сбоить начинает, у меня ещё фильтр воздушный в масле был при замене на днях, вот хочу завтра все шланги посмотреть

Привет, увы, так и продал
Не успел залезть только в вентиляцию бака/ адсорбер
А так же не успел попробовать поменять дроссель
Остальное все менялось, числилось и проверялось
Вопрос ещё был по меткам ГРМ, но вроде там все правильно было
Вобщем неправильно рассчитывались смесь в этот промежуток, это единственное к чему пришёл
Долговременная коррекция топлива была не той что должна быть, частично приводил в норму, заглушая подачу карьерных газов в дроссель, но ведь это не выход
Отсюда вывод что либо износ поршневой, с избыточными картерными газами, либо адсорбер продувается когда не нужно или забит, либо дроссель даёт показания не те что есть на самом деле
Потому что в эти моменты, когда падают обороты он открывается, дабы дать больше воздуха чтоб не заглохла
А, ещё и катализатор не успел проверить, так как если он забит то на холодную пока не разгорелся, может давать такое

Если фильтр в масле то плохо поршневой как раз

Здравствуйте, не решили проблему?

Здравствуйте! Проблемы в итоге не было, оказалось мне просто масла долбо механик перелил немного, его и выплюнуло, после следующих ТО проблем не было

Добрый день! Нашли причину неисправности?

Увы, нет
копать нужно в топливную рампу и датчик мап

У меня обороты на холодную плавали и машину подергивало.Проверили сканером и вышли на лямбда зонд …поменял и все нормально!

Форд фиеста плавают обороты на холодном двигателе

пипец >:(
прыгают обороты и дергается — это одно и то же?
Тогда у меня тож самое.
Че делать?
А почему по гарантии не делают ремонт.

да, дергается вообще как. а по гарантии там все хитро у них, типа не по вине производителя

Предложение такое:
— залейте в бак 10 литров 95-го бензина
— залейте в бак 10 литров 98 бензина
— выезжайте на пустую и хорошую дорогу (МКАД ночью, что ли)
— педаль газа в пол и едьте так минут 15 на высоких оборотах двигателя (4500-5000)
— на звук не обращайте внимания

так и сделаем, если промывка не поможет. Спасибо!

Может, имеет смысл попробовать ДО промывки? )

Это предалагалось ВМЕСТО промывки.

Да, но промывка уже в процессе.

При переключении передач на Фиесте 1998 (механич коробка) подскакивают обороты аж на 500-1000 и не падают, даже когда педаль газа отпускаешь. Снова газу поддаешь — слегка опускаются. Если двигатель выключить и снова завести — вся эта фигня пропадает. Что же это. >:(

Попробуй померить давление в топливной системе

найдите, плиииз!
меня это проблема с оборотами уже заела по самое нехочу. никто ничего определить не может=(

Goldlure, у неё машина другая :-

была такая проблемка.
оказалось ,что забит катализатор, пришло время.
поменять его стоит ни мало денег.
вопрс: на крутых подъемах пальцы не стучат. если да! тогда скорее всего катализатор.

хороший вопрос, честно не знаю ,наверное моно 8 же клапанов.

По интернету машину лечить сложно и дорого, в сервис не пробовали?

и кстати компьютер до перепрограмирования ошибок никаких не показывал.

А теперь показывает? 🙂

Может, я совсем белены объелась, но заметила, что у меня плавают обороты (поднимаются выше 750) при поворачивании руля на месте.
Это что, насос ГУРа так обычно работает?
Или у меня не все в порядке с машиной (электроникой, скорее всего)?

P.S. При этом на непрогретой машине (при выезде из гаража) четко слышно, как шумит ГУР.

Ладно, тогда, может, со свечами все ОК.

У меня тоже немного плавают обороты. Держатся на отметке 800 (или 850, не помнб сколько должно быть), потом немного проваливаются. Примерно до 700. Затем автоматически подскакивают до 900-1000. Потом снова падают до холостых.
Систематизировать не удалось, всегда происходит в произвольный момент времени.

У меня на холостом ходу 750 оборотов при выключенном кондере. При включенном — 850-900.
Соответственно, плавают они при:
1) повороте руля;
2) включении вентилятора.
Плюс, очень слегка качается стрелка возле 750.
Немного нервирует, обычно проходит после того, как проедешься не по пробке (с высокими оборотами).
Правда, очень скоро возвращается, т.к. по пробкам езжу 99% времени.

Но почему обороты плавают на ХХ? Это же не жигули.

На папиной 12-й стрелка и через 4 года как вкопанная стоит.
А вот на Фиесте — пусть слегка, но плавает 🙁

У меня вообюще ерунда какая-то тоже. С сегодня буквально началась. На только прогретой обороты норм 750. Поездил, они стали выше на ХХ. Где-то 800-850, а при включении кондея уже 1000. Приехал домой..минут 20 постояла, запустил двигатель, тоже самое. она правда прогретой так и осталась судя по датчику. Может это еще от погоды зависит. по БК 35 показывал на улице. А при включеном кондиционере, кстати, они тоже плавают немного, видимо кондер не всегда холод нагнетает а реле какое-то.
А проехал я всего 850 км. Обкатка еще не закончилась. Может там чего электроника делает специально?

demidroll, по идее там всё должно быть просто. Мозги у мотора прибавляют оборотов для того чтобы машина не заглохла и включается компрессор кондея. Появляется нагрузка и обороты выравниваются до хх. Это в идеале, в реальности стрелка тахометра скачет.

Я вот что-то запереживал за такое поведение машины. То есть когда утром начинаешь ехать, то первое время останавливаешься обороты сбрасываются норм до 750. А проехав немного, при остановках уже больше но двигаетль ровно работает. И не сбрасываются до отметочки. Я и подгазовывать пробовал. Мне все знакомые говорят забей, там же по любому есть мозги, и пусть инжектор за меня думает. Но все же вдруг че не так. Причем такого не было, пока не стало тепло.

Проблема с холостыми, троит двигатель

потряхивание и гуляньем холостого хода вылечил заменой свечей )))
прошёл месяц, полёт отличный.

появилась другая проблема (((
едешьстоишь всё вроде ок, как вдруг появляется жёлтенький восклицательный знак (не путать с ручником) и машина перестаёт реагировать на педаль газа. Стоит машину заглушить и тут же завести — всё ок на какое-то время и потом всё по новой

Benoy
Опять же свечи и дроссель в первую очередь.

Добрый день, друзья, очень нужен совет .

Стала замечать , что на холостых оборотах , когда движок не разогрет , стрелка таометра гуляет в пределах двух делений и чувствуется вибрация в салоне.
Когда движок разогревается то в принципе все нормально .
Но меня конечно беспокоит эта ситуация.
Подскажите плиз что это может быть , что с этим делать и как дальше жить )))

Народ, вы че )))
Этож бесплатный лаунч-контроль ) Некоторые специально перешиваются, чтобы такое было, а вы. )))

Ну а если серьезно, то это действительно нормально, это запводская защита от дурака, у меня на фокусе ST по моему на 4500 было, точно не помню.

Но вот скажите мне, зачем на автомате на ХОЛОСТЫХ крутить двигло выше 4000 оборотов?

Это понятно что генератор. Только что там проверять то? Из него идёт куча проводов и все в разные стороны по двигателю.

Двигатель 1,4. Но только дело в том,что она заводится и глохнет, нужно постоянно держать педаль газа. И почему при нажатии на тормоз она сразу же глохнет?

Пробовал регулировать холостой ход, снимаю электрозаслонку, до конца закручиваю регулировочный винт электрозаслонки. Раньше обороты были максимальными. Сейчас загорается шестерёнка с восклицательным знаком, обороты 900, педаль газа никак не реагирует. Выкручиваю регулировочный винт немножко — загорается чек. ДОСТАЛА МЕНЯ ЭТА ПРОБЛЕМА. Но самое главное официалы не знают что делать.

Форд фиеста плавают обороты на холодном двигателе

Вопрос серьезный и мучает ни одно поколение сенсоводов, вот что нарыл. После обкатки (летом) в плотную займусь.

(Добавление)
ПО ПРОБЛЕМАМ ХХ на МЕМЗовском двигателе

Насколько я сегодня понял, суть манипуляций мелитопольских умельцев (представители завода МЕМЗ) состоит в том, чтобы НАСТРОИТЬ топливную систему двигателя. Перепрошивка софта– лишь малая часть того, на что стоит обратить внимание, если у вас плавает XX и глохнет машина после резкого сброса газа. Как и предполагалось, проблема комплексная. Алгоритм работы ребят следующий:

— проверяется версия ПО, если старая – перезаписывается новая. Из 4-х машин, которые стояли рядом со мной, у всех была уже новая;

— я так понял, выставляется зажигание и, собственно, ХХ. У всех мастер выставил примерно 900 об/мин, про зажигание точно сказать не могу, уж больно очередь к ним большая была, не до расспросов было;

— если обороты после этого продолжают плавать, чистят клапан ХХ и впускной коллектор возле дроссельной заслонки;

— в завершении со мной в машину сел их водитель-испытатель (весьма приятный дедушка), мы выехали на ровное место и остановились. Методика проверки правильно настроенного инжектора следующая – втыкается 2-я передача, нога убирается с педали газа и плавно отпускается сцепление – машина должна без проблем поехать, что и было мной успешно проделано 2 раза.

После этого оформил документы и выехал с территории.

Еще пару тезисов до впечатлений.

1. Мелитопольцы приезжают в Киев примерно 1 раз в 2 месяца, когда набирается не менее 50 машин на регулировку/перепрошивку. Они работают ТОЛЬКО на ХРП-шных предприятиях. На НИССАНАХ, Петровках-Авто и пр. по их словам, они вообще никогда не были.
2. Если вы поставите GMовские КХХ и ДПДЗ, то, по их словам, сразу слетаете с гарантии.
3. По словам мелитопольцев, на степень загрязненности канала ХХ и впускного коллектора большое влияние оказывает качество моторного масла. Рекомендовали на этом не экономить.

ПО АРАЛУ в коробку СЕНСА. (пробег машины на сегодня 2800 км)

Впечатления: сразу стали легче включаться передачи, как на месте все, так и в движении, особенно вторая при переходе с третьей при торможении. Но по сравнению с новой коробкой Ланоса – все намного тяжелее. Думаю, еще не приработалась. Вой коробки уменьшился, но незначительно.

(Добавление)
Сенс мой сентябрь 2002 года рождения, пробег 26 500 км (первый год 20 000). Проблема с холостым ходом заявила о себе с первых сотен километров пробега. Выражалась она в том, что двигатель глох при резком отпускании педали газа, случалось это в основном при переключении передач. Первой попыткой устранить неисправность была поездка на ХРП где моему Сенсу подрегулировали СО и отпустили с миром. Первое впечатление было приятное, но через пару дней поменялось, после того как на очередном перекрестке мой Сенс заглох. После этого я начал думать о всяких диагностиках, стендах и подъехал на Bosch Сервис где мне за 40 грн и 20 минут помыли дроссельный патрубок и регулятор холостого хода (СО изменилось, дай бог памяти,

с 4 до 0,2%), после чего через каждые 1000км я уже самостоятельно начал промывать клапан и дроссельный патрубок от грязи поступавшей с системы вентиляции картера. Но очень уж хотелось решить проблему раз и навсегда.
Первой попыткой побороть загрязнения в дроссельном патрубке была установка в разрез тонкого шланга вентиляции двух гривневый топливный фильтр. В фильтре отделялся масляный туман, но проблему это полностью не решало. После экспериментов с топливным фильтром я решил, что систему вентиляции картера нужно переделывать, так, что бы газы из картера поступали в дроссельный патрубок через фильтр маслоотделитель.
В качестве временной меры для эксперимента (как оказалось нет ничего более постоянного чем временное) я изготовил фильтр маслоотделитель для тонкого шланга вентиляции, в ПЭТ бутылку всунул три металлические мочалки для мытья посуды, заполнив бутылку на 50%, и врезал два штуцера от использованного раннее двух гривневого фильтра, а в толстый шланг установил два пламегасителя которые применялись на ВАЗовской классике.
В принципе идея была изготовить фильтр с какого ни будь расширительного бачка, но так как результаты были удовлетворительными а времени на изготовление нового фильтра не было временное стало постоянным.
Фильтр маслоотделитель может быть изготовлен из любой емкости главное сохранить принцип его работы. Отделение влаги осуществляется во-первых за счет отсева средних и крупных капель при развороте потока и уменьшении скорости потока за счет перепада объема (в шланге газы двигаются с большей скоростью чем в корпусе маслоотделителя), а, во-вторых, за счет конденсации паров при расширении на поверхности заполнителя.

В результате этих доработок я с осени прошлого года (пробег10 000км) о проблеме холостого хода не вспоминал. Расход топлива у машинки по городу не замерял, а вот по трассе с населенными пунктами при пробеге 170км всегда чуть меньше 10 литров на данный участок (то есть не выше 5,8л на 100км). Более точно сказать не могу. Динамика у машинки(тьфу тьфу тьфу, шоб не сглазить) супер.

В прикрепленных файлах схема вентиляции картера с маслоотделителем которая на мой взгляд есть идеальная. В этой схеме отбор газов на холостых и повышенных оборотах (тонкий и толстый шланги соответственно) происходит через маслоотделитель. В этом случае штуцер на крышке клапанов для тонкого шланга придется заглушить.

Да, чуть не забыл. Не помню до установки маслоотделителя или после (в общем примерно в тоже время) я проделал отверстие (2-3мм) в прокладке между патрубком и ресивером так чтобы воздух при закрытой заслонке в ресивер поступал не только через клапан ХХ но и через дополнительный канал (этот канал находится перед заслонкой в низу патрубка в установленном состоянии, предусмотрен изготовителем и в Сенсе не используется, заглушен прокладкой). Таким образом, на ХХ идет подача дополнительного воздуха, но его не достаточно для работы двигателя на ХХ (тоесть если закрыть канал ХХ то двигатель заглохнет. И дает ли этот канал какой либо эффект сказать точно не могу, по крайней мере мне показалось, что переход с высоких оборотов на ХХ при резком отпускании педали газа стал более плавным и мягким).

Читайте также: