Стук в двигателе шевроле эванда

Обновлено: 19.05.2024

Нужна помощь двигателистов.

Нужна помощь спецов, разбирающихся в двигателях!

У моего брата на Шевроле Эпика застучал двигатель! Может у кого были аналогичные случаи, помогите разобраться!
Машина Шевроле Эпика, 2008 год, двигатель 2,0, рядный, 6-цилиндровый, энжектор, 24 клапана.

Примерно на 70-тысячах застучал движок: стук постоянный, стучит как металл об металл, на всех режимах. С повышением оборотов частота стука увеличивается. Частота стука примерно равна половине оборотов коленвала, то есть на 600 оборотах примерно 300 стуков в минуту.

Наши действия: разобрали весь движок, продефектовали. Вся поршневая группа в норме - никаких видимых механических повреждений. То же самое ГРМ. Разложили все детали движка - все в норме.

Двигатель снова собрали. Поменяли масло. Через 20 км. застучал снова. Причем стук явно доносится в районе 5 цилиндра. Выкрутили свечу из 5-го цилиндра, завели - стука нет. Поменяли свечи, стук не изчезает.

Последние характеристики: явный металлический стук, не похожий на звон клапанов. С увеличением оборотов частота возрастает. Присутствует на всех скоростях. Явно слышен в районе головки ДВС, 4-6 цилиндр (в противоположной стороне от привода). Подозрения на гидрокомпенсаторы, однако стук отличается от звона гидрокомпенсаторов.

Большой, удобный салон, кожа. Хорошая посадка и обзор. Комфортная подвеска, хорошо едет по трассе. Машину брал для езды в командировках и ни разу не пожалел. Для своих денег хорошая комплектация: абс, климат, подогрев сидений, электрозеркала, мультируль, бывает круиз и электрорегулировка сидений - в моей машине нет. Весьма современный и солидный внешний вид. В салоне все прекрасно работает уже 15 лет при пробеге 400 тыс км. Большой багажник, у меня стоит пропан и запаска в багажнике, при этом всегда все вещи помещаются. Оцинкованный кузов, за 15 лет жизни автомобиля на кузове почти нет следов ржавчины, не говоря уже об откровенной коррозии. Несмотря на редкость модели очень много запчастей подходят от других моделей GM попроще Эванды, например от Ланоса датчик положения дроссельной заслонки стоит 700р, родной 3500р, предыдущий владелец поставил КПП от Авео и она проехала около 250000км у меня. Надежное авто, планирую и дальше эксплуатировать

Слабовата динамика, ближний свет фар плохой, дальний вообще никакой. Шумоизоляцию хотелось бы получше, но в целом она тоже есть. Постоянно постукивает стабилизатор - это норма)) Для города великовата в габаритах и не поворотлива. Течет пластмассовая клапанная крышка лечится только заменой на алюминий

При пробеге 400 тыс км делалось много: коробки 2шт, подвеска вся под замену 1шт, сцепление 2шт, тормозные диски все 2 шт, ступичные подшипники 4шт, шрус 2шт, радиатор и бачок расширительный 1 шт. Ремонтировал кондиционер, глушитель, разные шланги под капотом, убрал катализатор.
Что не делал: ни разу еще не лазил в двигатель, даже голову не снимал. Наверно по этому масло ест 2 литра на 10000 км.
По электрике, пропаял большой разъем под капотом, симптом: резко увеличиваются обороты двигателя. В остальном электрика работает исправно.
Расходы на ремонт в год при пробеге 40000 км в год от 40000-80000 руб

Снимите брызговик ниши переднего правого колеса. Следуйте разделу 9R, Передняя часть кузова.
Снмите разъём датчика давления масла.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. Следуйте пункту "Приводной ремень газораспределительного механизма" в этом разделе.
Снимите заднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма. Следуйте пункту "Задняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма" в этом разделе.
Отсоедините разъем датчика давления масла.

Почистите сопрягаемые поверхности прокладок масляного насоса и блока цилиндров.
Снимите винт предохранительного редукционного клапана.
Снимите предохранительный редукционный клапан и пружину.
Снимите уплотнение между масляным насосом и коленчатым валом.

Примечание: Заполните полости масляного насоса вазелином, чтобы обеспечить заливку насоса маслом и предупредить повреждения двигателя.

Нанесите средство Loctite® 242 на винты масляного насоса и клей-герметик на новую прокладку масляного насоса.
Установите прокладку на масляный насос и установите масляный насос на блок цилиндров с винтами.

Затянуть винты маслооткачивающей трубы до 8 Н•м (71 фунто-дюйм) и винты опорного кронштейна маслооткачивающей трубы до 10 Н•м (89 фунто-дюймов).

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Подпереть двигатель, используя подвесную опору для двигателя DW 100-060.
Снимите брызговик ниши переднего правого колеса. Следуйте разделу 9R, Передняя часть кузова.

Установите подвеску двигателя.
Установите стопорные винты подвески двигателя.

Затяните гайки холостого шкива приводного ремня газораспределительного механизма дло 25 Н•м (18 фунто-футов).

Затяните винт автоматического натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма до 25 Н•м (18 lb-ft)

Затяните винты передней крышки приводного ремня газораспределительного механизма до 6 Н•м (53 фунта на дюйм).

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
Снимите центральный элемент. Следуйте разделу 9N, Рама и нижняя часть кузова.
Снимите болты крепления подвески двигателя к центральному элементу.
Снимите подвеску двигателя.

Затяните болты и гайки крепления кронштейна подвески двигателя к блоку цилиндров до 80 Н•м (59 фунто-футов).

Снимите предохранитель топливного насоса.
Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоедините электромагнитное реле продувки адсорбера от впускного коллектора и открутите винт кронштейна.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Следуйте разделу 1D, Охлаждение двигателя.

Установите прокладку впускного коллектора.
Установите впускной коллектор.
Установите стопорные винты и гайки впускного коллектора в указанной последовательности.

Затяните верхние стопорные винты опорного кронштейна впускного коллектора до 25 Н•м (18 фунто-футов).

Затяните нижний винт опорного кронштейна впускного коллектора на блоке цилиндров до 25 Н•м (18 lb-ft).

Затяните винты опорного кронштейна для крепления генератора к впускному коллектору до 35 Н•м (26 фунто-футов).

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоедините разъем датчика кислорода, если он имеется.
Снимите винты теплоизоляционного щитка выпускного коллектора.
Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.

Установите прокладку выпускного коллектора.
Установите выпускной коллектор.
Установите стопорные гайки выпускного коллектора и подтяните их четыре раза в указанной последовательности, после чего нужно подтянуть винты 1,2 и 3.

Подтяните вспомогательные гайки крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору до 40 Н•м (30 фунто-футов).

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. Следуйте пункту "Приводной ремень газораспределительного механизма" в этом разделе.
Снять винты декоративной крышки двигателя.
Снять винт декоративной крышки двигателя.
Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания.
Отсоединить сапуны картера с крышки головки цилиндра.

Примечание: Проявляйте особую аккуратность, не допуская появления царапин, вмятин или повреждений на распредвалах.

Затяните винт шестерни впускного распредвала до 50 Н•м (37 фунто-футов), подкрутите его еще на 60 градусов плюс 15 градусов.

Затяните винт шестерни выпускного распределительного вала до 50 Н•м (37 фунто-футов), подкрутите его еще на 60 градусов плюс 15 градусов, используя угловой индикатор крутящего момента KM-470-B.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. Следуйте пункту "Приводной ремень газораспределительного механизма" в этом разделе.
Снимите шестерни распределительного вала. Следуйте пункту "Шестерни распределительного вала" в этом разделе.
Снимите винт автоматического натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма.
Снимите автоматический натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма.

Установите заднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
Установите винты задней крышки приводного ремня газораспределительного механизма.

Затяните винты задней крышки приводного ремня газораспределительного механизма до 6 Н•м (53 фунто-дюйма).

Затяните гайки холостого шкива приводного ремня газораспределительного механизма дло 25 Н•м (18 фунто-футов).

Затяните болт ведущей шестерни приводного ремня газораспределительного механизма коленчатого вала до 135 Н•м (100 фунто-футов) плюс от 30 до 10 градусов, используя угловой индикатор крутящего момента KM-470-B.

Снимите предохранитель топливного насоса.
Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
Снимите капот. Следуйте разделу 9R, Передняя часть кузова.
Слейте моторное масло.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

Установите двигатель в моторный отсек.
Совместите направляющие штыри двигателя с коробкой передач с главной передачей в сборе.
Установите винты корпуса картера коробки передач с главной передачей в сборе.

Затяните винты фланца масляного поддона к коробке передач с главной передачей в сборе до 40 Н•м (30 lb-ft).

Затяните гайки крепления каталитического нейтрализатора к промежуточной трубе до 40 Н•м (30 фунто-футов).

Затянуть стопорные гайки гибкой выпускной трубы на каталитическом нейтрализаторе и третьем глушителе до 30 Н•м (22 фунто-фута).

Снимите головку цилиндров с присоединенным впускным и выпускным коллектором. Следуйте пункту "Головка цилиндров и прокладка" в этом разделе.
Снимите масляный поддон. Следуйте пункту "Масляный поддон" в этом разделе.
Снимите винты маслооткачивающей трубы.
Снимите маслооткачивающую трубу.
Снимите винты нижней опоры блока цилиндров двигателя и брызговика.
Снимите нижнюю опору блока цилиндров двигателя и брызговик.

Внимание! Аккуратно обращайтесь с цилиндром. Изношенные поршневые кольца остры и могут причинить травму.

Проверьте шатун на изгиб или перекручивание. Если шатун погнут или перекручен, замените шатун.
Проверьте шатунные подшипники.
Проверьте нижнюю часть шатуна на износ.
Проверьте верхнюю часть шатуна на задиры.
Проверьте шейку шатуна коленчатого вала на износ. Следуйте пункту "Технические характеристики двигателя" в этом разделе.
Проверьте поршень на задиры, поломки и износ.
Проверьте поршень на конусность, используя микрометр.

Важно: Чтобы легче было установить поршневой палец, шатун необходимо нагреть до 280°С (536°F). Нагрейте только верхний шатун. Используйте имеющуюся в продаже термокраску для определения правильной температуры. Когда термокраска меняет цвет с черного на зеленый, температура достигает необходимого для монтажа значения.

Затяните винты крышки шатунного подшипника до 35 Н•м (26 фунто-футов). Используя угловой индикатор крутящего момента KM-470-B, затяните винты на один оборот на 45 градусов плюс на 15 градусов.

Затяните винты брызговика/нижнего опорного кронштейна блока цилиндров двигателя до 35 Н•м (26 фунто-футов).

При резком нажатии на педаль газа слышен стук пальцев. В сервисе помыли инжектор, клапан ЕГР,заслонку. Говорят, что бензин. Поменял уже три заправки, все тоже самое. Может блок управления наелся, ставит раннее зажигание?
Может у кого были такие симптомы на автомобиле, и как боролись с этим? Лача, 1.4, 2008, 36 000 км.
заранее спасибо.

особенно при трогании с места

лечили заменой машины на другую

пс особенности мотора 1.4 - не хватает ему момента крутящего на низких оборотах :-(

если замена воздухана не поможет - бенз такой при плюсовой температуре у многих постукивает при резком нажатии на акселератор. Криминала, вобщем, нет, если под нагрузкой постоянно не стучит.

отписывался как-то насчет воздухана на лача-клубе: уже раза три у меня критерием для его замены/очистки являлся не регламент ТО (до смены по регламенту ни разу не дотягивал), а возникновение побочных явлений от забитости: появление вибрации при троганьи, снижение динамики, "удлиннение" детонации при резких нагрузках. Так что воздухан очень даже при том.

Спасибо, попробую. После ТО прошло 6500 км. Где то на Лаче клубе читал, что в корпусе воздухана есть заслонка пластиковая. Если её удалить, вроде тяга воздуха лучше.

С просить хочу. Как в итоге горячий термостат пожива ет. Как зиму проездил.
Я вот в эту зиму даже картонку не ставил, и все было нормально, даже в самый сильные морозы расход не вылез из 13литров, а так обычно в 11 укладываюсь.

хорошо поживает Эту зиму еще моторный отсек утеплил: дополнительно фольгированным изолоном поверх двигла, нижние щели в бампере им же заткнул, решетка радиатора пластиком изнутри закрыта. Перед зимой контур сцепы свежей тормознухой прокачал.
Вобщем, подготовился к зиме, в результате - каждый день на колесах и в -30С. В салоне - жара, ТОЖ по БК по городу гуляла 93-98С независимо от окружающей Т.
Единственно, термос Wahler в декабре как раз перед сильными морозами умирать начал - поддерживаемая ТОЖ снизилась до 80-82С. Вылечил подпиливанием штока на пару мм и купил на замену Dello на 92С. Впрочем, Wahler прожил в таком "подпиленном" виде до весны - заменил на Dello только на днях.
Фокусов с залеганием поршневых больше не было, ТОЖ - постоянный параметр, отображаемый на БК.
Средний зимний расход по городу с прогревами не превышал 11л. С потеплением сейчас упал до 10л. На трассе (110-120км/ч) - 7-8.
Вобщем, доволен.

Да, в итоге БК для такого тюнинга необходим, как я понял, и за температурой надо следить постоянно.
Успехов!

Наоборот позднее, если пальцы стучат :) Поворачивай трамблер против часовой стрелки, пока стучать не перестанут. :)))))))))))))))))
Стук пальцев - несоответствие октанового числа бенза - углу опережения зажигания.
Ты каким бензом заправляешься? Бензин в России - г. Если ты не можешь изменить угол сам, то попробуй сменить бенз на более высокооктановый. Лукойл Экто 92-95-98 или подобные. Если не поможет - в сервис, который умеет контроллеры проверять и регулировать.
З.Ы. Слушай, а мож действительно раннее? Последний раз регулировал зажигание на Москвиче 21412 в далеком 1998 году. :)
Сергей.

А у тебя коробка ручная? Может ты просто на слишком малых оборотах пытаешься на газ давить? лаче 1.6 - впритык. А с 1.4 - вообще труба. Нужно очень сильно его крутить, чтобы не перенапрягать.
На каких оборотах ты переключаешься? Думаю, что можно спокойно давить на газ от 3500 оборотов в твоем случае. Тогда пальцы звенеть не будут.
Сергей.

Так как все иномарки, не исключая Chevrolet Evanda, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Шевроле Эванда - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Шевроле Эванда. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Chevrolet Evanda, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Chevrolet.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Шевроле Эванда;
Напряжение в бортовой сети Chevrolet Evanda;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Шевроле Evanda;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Chevrolet Evanda;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Шевроле Эванда;

1. Для диагностики двигателя Шевроле Эванда в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Шевроле Evanda от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Chevrolet Evanda, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Шевроле Evanda. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Шевроле Эванда имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Шевроле, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Chevrolet Evanda образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Шевроле Evanda выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Шевроле, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Шевроле Evanda дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Chevrolet Evanda, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Шевроле Evanda? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Шевроле Эванда. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Chevrolet Evanda расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Шевроле Эванда, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Шевроле Эванда по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Chevrolet Evanda, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Шевроле Эванда. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Chevrolet Evanda в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Шевроле Evanda (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Шевроле Эванда открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Шевроле Эванда, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Chevrolet Evanda. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Шевроле Эванда и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Шевроле Эванда проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Читайте также: