Ток утечки форд фиеста

Обновлено: 19.05.2024

Если вы предупреждаете о неправильных знаках на вашем автомобиле, вы вправе беспокоиться, потому что автомобиль представляет собой огромный годовой бюджет, а непредвиденные неисправности не сокращают расходы. Так что, если вы обнаружите, что у вас есть течет форсунка на вашем Ford Fiesta? Вы почти наверняка догадались об этом благодаря черным / масляным каплям по вашему двигателю, проблемам на холостом ходу или необычному черному дыму. Эти три проявления являются основными признаками негерметичной форсунки. Поскольку эта неисправность может вызвать более серьезные проблемы с двигателем вашего автомобиля, мы приняли решение выпустить эту статью, чтобы помочь вам проверить неисправность протекающей форсунки и устранить ее должным образом. Чтобы добиться этого, мы сначала рассмотрим обстоятельства бензиновые форсунки, а затем дизельные форсунки Ford Fiesta.

Утечка из форсунки на моем бензиновом Ford Fiesta

Крайне важно знать, что форсунки на бензиновых и дизельных двигателях разные, на самом деле разница в сгорании между этими двумя типами двигателей делает впрыск разным. Самая большая разница заключается в давлении, которому подвергаются форсунки, на бензиновом двигателе оно будет варьироваться от 3.5 бар для непрямого впрыска до 120 бар для непрямого впрыска.

Утечка из форсунки бензинового Ford Fiesta: разные утечки

Утечка из верхней части инжектора:
Вполне вероятно, что у вас течь из верхней части форсунки, это та часть, которая соединяется с топливной рампой, при этом будет задействовано уплотнительное кольцо.
Утечка форсунки нижней части:
Наконец, вы можете столкнуться с утечкой, исходящей из нижней части форсунки вашего автомобиля, эта утечка будет происходить из стыка с двигателем, а не с рейкой, как вы видели раньше.

Утечка из форсунки на моем дизельном Ford Fiesta

В отличие от бензиновых двигателей с искровым сгоранием, дизельные двигатели работают от сжатия. Эта система сгорания создает в двигателе очень высокое давление, как и форсунки. На этих моделях давление более чем в 10 раз выше, чем на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива, достигая 1800–2000 бар.

Утечка форсунки на дизельном Ford Fiesta: разные утечки

Утечка из входа в форсунку:
В этом случае это входная труба, которая со временем деформируется, в большинстве случаев утечка будет в точке зажима.
Обратная утечка форсунки:
Как следует из названия, эта утечка касается управления возвратом топлива в форсунку, на этот раз форсунка, которая протекает на вашем Ford Fiesta, будет вызвана утечкой уплотнительного кольца или его пластикового наконечника.
Утечка в основании форсунки:
Эта утечка впрыска является одной из самых неприятных, это соединение между двигателем и носиком форсунки, которое протекает через медное уплотнение, вы должны почувствовать воздушный шум и потерю компрессии.
Если после проверки у вас есть утечка масла, но не из форсунок, мы рекомендуем вам просмотреть эту статью о наличии утечки масла на вашем Ford Fiesta.

Прежде чем приступить к работе, снизьте давление…
Накрыть вас, чтобы избежать риска разлива топлива
НИКОГДА не работайте с работающей форсункой дизельного двигателя.

Определите источник утечки
Разобрать соответствующий инжектор
Замените соответствующий комплект уплотнений.
Соберите комплект и затяните динамометрическим ключом в соответствии со стандартами производителя.

Во всех случаях эти вмешательства не являются особенно сложными, но если у вас есть малейшие сомнения в отношении обращения с инжектором, который протекает на вашем Ford Fiesta, мы рекомендуем вам приблизиться к своему автомеханику, чтобы избежать любых плохих манипуляций, которые могут серьезно повредить навредить состоянию вашего Ford Fiesta.

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Ford Fiesta, перейдите на наш Ford Fiesta категория.

Доброго дня всем! Распишите,плиз, алгоритм поиска места утечки тока. Полностью заряженная АКБ разряжается почти в 0 за несколько часов. Началось все это одномоментно, т.е в четверг вечером, после недельного простоя, все было в порядке и машина завелась как обычно, а уже в пятницу днем стартер не крутил. Прикурился, доехал до магазина в надежде, что АКБ зарядится. Но. пришлось снова прикуриваться,чтоб доехать до дачи. Приехал на дачу,заглушил двигатель, попытался завестись. В общем, АКБ явно сдох. Взял другую АКБ(тоже старенькую, но вполне живую),зарядил, поставил на машину. Через пару-тройку часов попытался завестись, и еле-еле завелся - стартер крутит с большим трудом. Из чего я и сделал вывод, что есть утечка. Генератор выдает хороший ток, я проверял. Остается или пресловутая утечка, или какая-то проблема со стартером. Из-за дождя я не добрался до стартера,чтобы зачистить его клеммы. Просто залил их ВД-шкой, в надежде, что она проникнет куда надо и подъест окислы на клеммах итп.
В общем, жду ваших советов по поиску утечек итп с помощью цифрового тестера . Спасибо!

ЗЫ. Специально для Акулы: В книжке этого нет!

Aristarh

Участник

возми тестер, выставь на 10 ампер и замерь между клеммой и АКБ, должно быть примерно 0.05-0.10 ампер, если больше, лезь в монтажный блок и отключай поочереди фишки, как утечка исчезнет знач в том жгуте и плохо.

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Aristarh

Участник

Технология такова:
Берешь тестер или лампочку на 12 вольт с двумя припаяными проводами. Снимаешь клемму акумулятора(не важно + или -) и выключаешь ВСЕ потребители электричества в авто, также закрываешь все двери. В разрыв(т е между клеммой аккумулятора и клеммой которая на эту клемму одевается ) подключаешь тестер или лампочку. Тестер включаешь в режим вольтметра. Если тестер показывает наличие напряжения более 1 вольта или лампочка горит, то есть утечка. Далее открываешь блок предохранителей и вынимаешь предохранители по одному. Когда лампочка погаснет или тестрер упадет на ноль достаёшь мануал и читаешь, что висит на данном предохранителе. Проверяешь потребители и проводку к ним. Проверяешь повторно на утечку напряжения по вышеуказанному методу. Ставишь клемму аккумулятора на место. Радуешься жизни.

Aristarh

Участник

Aristarh

Участник

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Да, с ней. Она же запитана на постоянку, соответственно, насколько я понимаю, потребляет некоторый ток при любом положении ключа в замке зажигания. Ее тоже надо отключить при проверке?

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

D(r)iver

only Ford

Babyhummer A-328,

Штатная магнитола потребляет ток только при включённом зажигании.

Aristarh

Участник

У меня тож аккум содился за сутки, когда только взял машину, по итогу данная проверка точного ничего не дала, сразу несколько цепей замыкало, а все от того что какая то му..ла горажная накалхозила с проводкой. Итог сутки заморочки, вырезанно ведро проводки (вместе с сигнализацией, колхоза с хреновой кучей релюшек чтоб типо автосвет не включался и переделка под Н4 лампочки, магнитолы), соединил все на прямую (как на заводе изгатовители). Зачистил все клемы, либо поменял на аккустические, в том числе на аккуме (они с напылением технического золота идут так, что хуже окисляются(не буду говорить, что вообще не окисляются такого не бывает)) Есть хороший опыт эксплуатации а сурф хайлюксе где за год ни на мёка на окисление клем на аккуме. А потом покатался недельку посмотрел, что аккумулятор не высаживается. Купил новую сигналку и кучу других девайсов, все подключил (кроме сигналки, а надо ) И все нормально.
Так что замыкает в основном колхоз в допах и те разьёмы и клемы что больше всего подвержаны соли и воде.

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Так что замыкает в основном колхоз в допах и те разьёмы и клемы что больше всего подвержаны соли и воде.

У меня нет подобного колхоза Весь колхоз(доп.фары дальнего света, фароочистители и омыватели, маршрутный компьютер и разветвитель прикуривателя) запитан так, что при выключенном зажигании, а так же центральном переключателе света, на него напряжение не подается. Прямого замыкания так же нет, т.к иначе горели бы предохранители. Думаю, что есть именно утечка через какой-то "мостик", а не прямое КЗ. возможно, на том же стартере. кстати, как бы проверить на предмет утечки его цепь? Ведь к нему нет предохранителей.

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Babyhummer A-328,

Штатная магнитола потребляет ток только при включённом зажигании.

У меня не штатная.И она потребляет ток при любом положении ключа в замке, т.к при отсоединении АКБ все настройки магнитолы пропадают, чего не происходит при выключении зажигания. Блин, уж очень неохота ее вытаскивать и отсоединять.

Aristarh

Участник

Сам проверяю стартер по этой схеме:

1. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания в положение START, прежде всего удостоверьтесь, что рычаг селектора находится в положении “Р” или “N” (модели с АТ)/в полноте выжимания сцепления (модели с РКПП).
2. Проверьте уровень заряда батареи, оцените состояние и надежность крепления контактных клемм батареи и стартера.
3. Если стартер вращается исправно, однако двигатель не проворачивает, следует заменить сборку привода с обгонной муфтой.
4. Если стартер не проворачивается, несмотря на исправное щелканье тягового реле, причина отказа может крыться в неисправности состояния аккумуляторной батареи, окислении главных контактных клемм стартера, либо выходе из строя собственно электромотора стартерной сборки. Не исключена также вероятность заклинивания двигателя.
5. Если при поворачивании ключа никаких щелчков не слышно, следует проверить состояние батареи, защитной плавкой вставки цепи запуска и реле включения стартера. Возможно, неисправен собственно магнитный пускатель.
6. Отключив катушечную сборку, дезактивируйте систему зажигания. Удостоверьтесь, что запуск двигателя не представляется возможным.
7. Подключите вольтметр между положительной клеммой батареи и клеммой В+ стартера.
8. Поверните ключ зажигания в положение START и считайте показание вольтметра.
9. Если результат измерения превышает значение 0.5 В, следовательно, имеет место обрыв или короткое замыкание в электропроводке цепи стартера, - произведите необходимый восстановительный ремонт. Если напряжение в порядке, переходите к следующему этапу проверки.
10. Подсоедините вольтметр между положительной клеммой батареи и клеммой М. Поверните ключ в положение START и считайте показание.
11. Если результат измерения превышает значение 0.5 В, следовательно, имеет место обрыв или короткое замыкание в электропроводке цепи стартера, - произведите необходимый восстановительный ремонт.
12. Более детальная проверка стартера может быть произведена на верстаке с применением специального диагностического тестера, - спрашивайте с магазинах автомобильных аксессуаров.

Автомобиль КУГА, пробег 1100 км. Подозрительно быстро подсаживается аккумулятор, что приводит к плохому запуску двигателя.
Сегодня был в сервисе, где мне сказали, что ток утечки около 500 ма (около 0.5 ампера), что НОРМАЛЬНО!
Представляется мне, что это слишком много.
Что скажете, знатоки?

когда меряли? не забываем что мерять надо минут чере з 40 когда он заснет? сигнализацию ставили? не мешает она ему засыпать?

Понял, что утечка великовата. Во-первых, всем спасибо за комментарии.
Во-вторых, на новую машину были навешены сигнализация "Шерхан" + турботаймер, так как двигатель дизельный с турбонаддувом.
Машина, конечно, хороша!
КПП 6-ступенчатая, но лучше был бы автомат.

Поскольку отечественному сервису не слишком доверяю, то сегодня померю утечку сам: скажут 500 ма, а на самом деле 2 ампера.
Машина простояла у них полтора суток, а на финише мне сказали: "У вас аккумулятор разряжен."
Это я и сам знаю, меня интересует ПОЧЕМУ он разряжен?
Такие дела.

еще раз: технология такова подключаем амперметр, и о ставляем машину минимум на 45-50 минут, снимаем показания, если ток утечки не изменится по сравнению с начальными показаниями необходимо в первую очередь отключит питание сигнализации, и проверить еще раз.

элементарно могли двреь илибагажник не закрыть дампачка гарит ток идет . а лампочка багажника за
2 суток спокойно посадит аккум и ток как раз для нее 0.5 амп

У нас на работе ещё два Турнео Коннекта и проблем никаких.
Нужно будет для сравнения померить утечку на них.

Замена старой АКБ на новый — процедура не сильно мудреная. Старое в утиль, новое — на место дальнейшей службы. Казалось бы, катайся и радуйся обновке, но нет. Спустя какое-то время, новая АКБ поет "старую песню", он разряжается и доставляет те же неприятности, что и старая. Как быть и, что делать в таком случае? Об сейчас и поговорим!

Если батарея начинает разряжаться без видимых на то причин, следует немедленно начинать искать причины, которые привели к разряду батареи.

Начнем с простого.

Разрядка АКБ автомобиля, который редко эксплуатируется или эксплуатируется, но на малых расстояниях, по идее не сулит ничего серьезного. Все, что нужно — проехать чуть больше, чтобы батарея получила необходимый заряд или же подзарядить источник питания от сети 220V. Но, если после этого ситуация снова повторяется или усугубляется — это повод для серьезных размышлений. Если за ночь источник питания садится ниже 10 вольт — это признак серьезных проблем с АКБ, например таких как сульфатация. Процесс сопровождается снижением емкости и пускового тока, а также разрушением активной массы.

Далее более детально о том почему садится батарея точнее о том, что может регулярно разряжать АКБ?

Температура окружающей среды

Производительность кислотных источников питания напрямую зависит от электролита, плотность которого варьируется в зависимости от погодных условий. В умеренном климате плотность электролита должна быть в рамках 1,25-1,27 г/см 3 ±0,01 г/см 3 .
В жаркой зоне — на 0,01 г/см 3 меньше. , где суровые зимы и морозы до -30 °С на 0,01 г/см 3 больше.
В тех регионах, где зима особо сурова (до -50 °С), дабы аккумулятор не замерз, приходится повышать плотность от 1,27 до 1,29 г/см 3 .

По этой причине при низких температурах важно поддерживать плотность электролита на в диапазоне 1,24-1,25 г/см 3 . Добиться этого можно путем периодической подзарядки АКБ в теплом помещении в случае, если в этом есть необходимость. Не забываем о проверке напряжения, оно должно составлять 12,6 вольт, если же оно 11 или ниже при этом батарея постоянно разряжается можно предположить, что в пластинах есть замыкание. То же самое может наблюдаться при разрушении пластин и внутренних повреждениях, как вы понимаете в этих случаях, придется полностью заменить аккумулятор.

Другие причины саморазряда АКБ

Неисправный генератор. Если устройство, генерирующее ток, не функционирует должным образом, это приведет к тому, что батарея будет получать заряд не в полном объеме или же вовсе не будет его получать. Истратив весь заряд в один день, она сядет окончательно, то есть глубокий разряд, который очень нежелателен для любой батареи.

Длительный простой. Если авто не эксплуатировалось год или два, при этом аккумулятор никто не снимал, то он безусловно разрядится и в этом нет ничего удивительного.

Длительное хранение АКБ. Если батарея хранится отдельно допустим у вас в гараже, то спустя два-три года она разрядится. Внутри источника питания происходят химические процессы взаимодействуя между собой, а также в контакте с окружающей средой будет происходить разрядка, это неизбежно.

Батарея слишком большого объема. Иногда автовладельцы покупают источники питания гораздо большего объема полагая что таким образом смогут получить дополнительный запас энергии от батареи. Однако на деле все немного не так. Штатный генератор, который рассчитан на определенную мощность и потребление просто не может обеспечить необходимую зарядку, в итоге батарея постоянно наполовину разряжена.

Сигнализация. Охранные системы так или иначе питаются от АКБ. Для их работы необходим ток, поэтому при длительных простоях батарея так или иначе будет садиться. Нормой принято считать саморазряд нового аккумулятора за год – 0,5-1%, для бу – 1-1,7%. Однако на практике подержанные батареи теряют за ночь порядка 3-4% своего заряда.

Различные утечки тока. Неисправное электрооборудование (проводка, контакты, стартер, генератор, оборудование в слоне, различные датчики, а также сама АКБ) могут привести к тому, что ток будет утекать не по назначению. Если проблема сильно запущена, то разряды будут довольно серьезными.

Дополнительное оборудование. Важно понимать, что включенный свет в салоне, магнитола или большой дисплей, мощные сабвуферы и динамики, свет фар, всяческие подогревы сидений, стекол, и зеркал, в том числе и зарядка эл. гаджетов все это садит аккумулятор. Многие забывают об этом или считают, что потребление не существенное, однако в совокупности это дает достаточно большое потребление энергии.

Из личного опыта. Во время мойки авто, привык слушать музыку, довольно громко. По завершению мойки я был очень удивлен, когда при попытке завести мотор я обнаружил полностью разряженный аккумулятор. Это при том, что весь процесс длился минут 40. Но, когда я проанализировал ситуацию я понял, что просто недооценивал количество потребителей. А их получилось очень много. Включенная музыка это около 8 динамиков плюс сабвуфер — уже достаточно большое потребление, а если учесть, что громкость была приличной то и потребление было соответствующим. Четыре двери открыты — это четыре лампочки дверей плюс две еще в ногах пассажиров и водителя, плюс одна лампочка в багажнике, который тоже был открыт. Кроме того, я забыл выключить ДХО и мой телефон стоял на зарядке. Теперь посчитайте сколько потребителей одновременно разряжают АКБ при том, что визуально это может быть незаметно поэтому, когда аккумулятор "садится в ноль" у большинства большие глаза от удивления.

Старение источников питания. Все имеет свой ресурс и срок годности, даже человек — венец творения стареет и умирает. Батареи изнашиваются от разряда к разряду, а если владелец еще и пренебрегает правилами эксплуатации и часто доводит АКБ до глубокого разряда, то интенсивность износа в разы увеличивается. В среднем источник питания служит на автомобиле от трех до пяти лет. Все зависит от факторов, описанных выше, а также общей исправности всех систем автомобиля.

Есть ли автомобильные аккумуляторы стойкие к глубоким разрядам и жестким условиям эксплуатации?

Существуют более дорогие альтернативные варианты источников питания, которые в принципе не подвержены вышеописанным проблемам и не сильно "страдают" от глубоких разрядов.

AGM. Данная технология базируется на стекловолоконных сепараторах, батареи имеют измененную конструкцию и доп. фиксаторы пластин, которые защищают их от изгибов и замыканий, а также не дает шансов коррозии. Кроме того, батарея не боится наклонов и оголения активной массы.

Gel. Аккумуляторы, созданные по данной технологии, содержат в себе густой гелеобразный электролит (отсюда и название GEL).

EFB. Такие батареи имеют усиленные пластины, которые толще и содержат в себе больше свинца. Они примерно на 20% тяжелее обычных АКБ, однако, имеют серьезные преимущества в виде быстрой аккумуляции и отдачи тока.

Берегите свой автомобиль и бережно относитесь к каждому его узлу только так вы получите от него безотказную отдачу и максимальной КПД. Соблюдайте общие правила эксплуатации и следите за состоянием двигателя, электроники, а также всех систем в целом.

Дорогие друзья, рекомендую посмотреть это видео! В нем вы узнаете о причинах "вечно севшей АКБ" и о том, что постоянно садит аккумулятор!

Читайте также: